Схема электронного выключателя для фонарика

Изготовление светодиодных и налобных фонариков своими руками + модернизация имеющихся

В жизни каждого человека бывают моменты, когда необходимо наличие освещения, а электричества нет. Это может быть и банальное отключение электроэнергии, и необходимость ремонта проводки в доме, а возможно, и лесной поход или что-либо подобное.

И, конечно же, все знают, что в таком случае выручит только электрический фонарик – компактное и в то же время функциональное устройство. Сейчас на рынке электротехники множество различных видов данного товара. Это и обычные фонари с лампами накаливания, и светодиодные, с аккумуляторами и батарейками. Да и фирм, производящих эти приборы, великое множество – «Дик», «Люкс», «Космос» и т. п.

А вот каков принцип его работы, задумываются не многие. А между тем, зная устройство и схему электрического фонарика, можно при необходимости его починить или вообще собрать собственными руками. Вот в этом вопросе и попробуем разобраться.

1. Простейшие фонари
2. Фонарик на светодиодах
3. Доработка китайских фонариков
4. Налобный светодиодный фонарь
5. Так какой же фонарь выбрать?

Простейшие фонари

Так как фонарики бывают разные, то имеет смысл начать с самого простого – с батарейкой и лампой накаливания, а также рассмотреть его возможные неисправности. Схема подобного прибора элементарна.

Схема простейшего фонарика

По сути, в нем нет ничего, кроме батарейки, кнопки включения и лампочки. А потому и проблем с ним особых не бывает. Вот несколько возможных мелких неприятностей, которые могут повлечь за собой отказ такого фонаря:

• Окисление любого из контактов. Это могут быть контакты выключателя, лампочки или батареи. Нужно просто почистить эти элементы схемы, и приборчик снова заработает.
• Сгорание лампы накаливания – тут все просто, замена светового элемента решит эту проблему.
• Полный разряд батареек – замена элементов питания на новые (либо зарядка, если они аккумуляторные).
• Отсутствие контакта или перелом провода. Если фонарик уже не новый, в таком случае есть смысл поменять все провода. Сделать это совершенно не сложно.

Фонарик на светодиодах

Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

Схема преобразователя напряжения

При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы. Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

Доработка китайских фонариков

Иногда бывает так, что купленный (с виду вполне качественный) фонарик с аккумулятором полностью отказывает. И вовсе не обязательно покупатель виноват в неправильной эксплуатации, хотя и это тоже встречается. Чаще – это ошибка при сборке китайского фонарика в погоне за количеством в ущерб качеству.

Конечно, в таком случае придется его переделать, как-то модернизировать, ведь потрачены деньги. Сейчас необходимо понять, как это сделать и возможно ли побороться с китайским производителем и выполнить ремонт такого прибора самостоятельно.

Рассматривая наиболее часто встречающийся вариант, при котором при включении прибора в сеть индикатор зарядки светится, но фонарь не заряжается и не работает, можно заметить вот что.

Обычная ошибка производителя – индикатор заряда (светодиод) включается в цепь параллельно с аккумулятором, чего допускать никак нельзя. При этом покупатель включает фонарь, и видя, что тот не горит, снова подает питание на заряд. В результате – перегорание всех светодиодов разом.

Дело в том, что не все производители указывают, что заряжать подобные устройства с включенными светодиодами нельзя, т. к. отремонтировать их будет невозможно, останется только заменить.

Итак, задача по модернизации – подключить индикатор заряда последовательно с аккумулятором.

Модернизация китайского брака

Как видно из схемы, эта проблема вполне решаема.

А вот если китайцы в свое изделие поставили резистор 0118, то светодиоды придется менять постоянно, т. к. ток, поступающий на них, будет очень высоким, и какие бы световые элементы ни были установлены – они не выдерживают нагрузки.

Налобный светодиодный фонарь

В последние годы подобный световой прибор получил достаточно широкое распространение. Действительно, ведь очень удобно, когда руки свободны, а луч света бьет туда, куда смотрит человек, в этом как раз главное преимущество налобного фонарика. Раньше таким могли похвастаться только шахтеры, да и то для его ношения нужна была каска, на которую фонарь, собственно, и крепился.

Сейчас же крепление подобного прибора удобно, носить его можно при любых обстоятельствах, да и на поясе не висит довольно объемный и тяжелый аккумулятор, который, к тому же, еще и обязательно нужно раз в сутки заряжать. Современный намного меньше и легче, притом имеет очень маленькое энергопотребление.

Так что же представляет собой подобный фонарь? А принцип его работы нисколько не отличается от светодиодного. Варианты исполнения такие же – аккумуляторный или со съемными элементами питания. Количество светодиодов варьируется от 3 до 24 в зависимости от характеристик батареи и преобразователя.

К тому же обычно такие фонари имеют 4 режима свечения, а не один. Это слабый, средний, сильный и сигнальный – когда светодиоды моргают через короткие промежутки времени.

Схема налобного светодиодного фонаря

Режимами налобного светодиодного фонарика управляет микроконтроллер. Причем при его наличии возможен даже режим стробоскопа. К тому же светодиодам это совсем не вредит, в отличие от ламп накаливания, т. к. их срок службы не зависит от количества циклов включения-выключения по причине отсутствия нити накаливания.

Так какой же фонарь выбрать?

Конечно, фонарики могут быть различными и по потребляемому напряжению (от 1.5 до 12 В), и с различными выключателями (сенсорный или механический), с наличием звукового оповещения о разряде батареи. Это может быть оригинал или его аналоги. Да и не всегда можно определить, что же за прибор перед глазами. Ведь пока он не выйдет из строя и не начнется его ремонт, нельзя увидеть, какая в нем стоит микросхема или транзистор. Наверное, лучше выбирать тот, который нравится, а возможные проблемы решать уже по мере поступления.

Рубрика: «Электронные самоделки»

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, а светодиодная матрица состоит из 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее свечение и большое световое пятно.

Кроме того форма этого фонарика очень многим знакома, ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри корпуса, стоит только снять сзади крышку и воткнуть фонарик в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003, они отличаются от АН 0-005 тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт — Ni-Cd) серии Д-025 или Д-026. Аккумуляторы Д-025 имели ёмкостью 250 мА/часов. В модели АН 0-003 — стояла сборка более новых аккумуляторов Д-026Д с немножко большей емкостью — 320 мА/ч. И, стояли лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица светодиодов из 5 штук — это только 50 мА, а не 260.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно не отличались длительностью свечения первые модели.

Что же такого есть в модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — это светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х, или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2 — 1,5В, ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. Поискал в интернете и вроди бы SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не мало важно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в первых моделях, а на много больше (примерно 800-1000), что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии! Если этого правила не придерживаться, то при зарядке можно легко сжечь дефицитную деталь — SS510, а часто и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но по неисправностям, предполагаю, что его воткнули в розетку, и забыли на несколько суток. Хотя, по паспорту, заряжать его надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя сам аккумулятор, потёк, сгорело 3 светодиода из 5, плюс накрылся преобразователь напряжения (сгорела деталь — SS510).

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, белые светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 или аналоги, оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там, в Китае. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: взял транзистор КТ315 или можно КТ815, в/ч трансформатор намотал сам, ну и резистор и диоды тоже не проблема (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять.

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки, обновлённый старый фонарик прослужит вам ещё с десяток лет, а может быть и дольше. 🙂

Светодиодный фонарь с Li-ion аккумулятором

В настоящее время большинство ручных фонарей с автономным питанием — светодиодные. К сожалению, не все они имеют высокие надёжность и качество.

Универсальная схема светодиодного фонаря с Li-ion аккумулятором

В недорогих аккумуляторных фонарях источником энергии обычно служит небольшая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Такие батареи отличаются большим током саморазряда и относительно малым сроком службы, редко превышающим 2…3 года.

В светодиодном компактном ручном фонаре модели LA-07 китайского производства из-за пробоя балластного конденсатора во время зарядки аккумуляторной батареи от сети 230 В оказались повреждёнными все радиодетали, кроме выключателя питания, включая свинцово-кислотный аккумулятор и все светодиоды. Поэтому было решено не восстанавливать это изделие, а в имеющийся корпус установить другие элементы.

Схема нового фонаря показана на рис. 1. В нём были произведены следующие изменения. Взамен свинцово-кислотной аккумуляторной батареи был установлен Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650. Вместо зарядки от сети 230 В было решено заряжать аккумулятор от источника напряжения постоянного тока 5 В, например, используя ЗУ от мобильных устройств, USB-порт компьютера, USB-порт автомагнитолы и т. д.

Семь неисправных сверхъярких светодиодов удалены и установлены другие, которые при том же токе светят ярче прежних. Поскольку малогабаритные выключатели, переключатели, мембранные кнопки после непродолжительной эксплуатации часто имеют повышенное переходное сопротивление замкнутых контактов, для коммутации питания светодиодов был применён электронный ключ на полевом транзисторе VT2, что сделало яркость свечения независимой от силы нажатия на кнопку включения.

При нажатии на кнопку SB1 или при замкнутых контактах кнопки-выключателя SB2 на затвор мощного полевого n-канального транзистора VT2 поступает напряжение 3…4.3 В, он открывается и светодиоды EL1—EL7 светят в полную яркость. Резисторы R7—R13 ограничивают ток через светодиоды. Падение напряжения на открытом полевом транзисторе не превысило 10 мВ.

Поскольку в исходной схеме фонаря каждый осветительный светодиод питался через отдельный резистор, было решено так и оставить, поскольку это решение позволяет сохранить работоспособность устройства при повреждении одного или нескольких светодиодов. Конденсатор С3 снижает чувствительность электронного ключа к помехам. Резистор R6 нужен для того, чтобы транзистор VT2 закрылся при разомкнутых контактах кнопок SB1 и SB2.

Кнопка SB2 — штатная фонаря с фиксацией и возвратом за счёт повторного нажатия. Дополнительно установленная кнопка SB 1 — без фиксации, она позволяет кратковременно включать фонарь.

ЗУ от сотового телефона подключают к гнезду XS1. При наличии напряжения питания на входе зарядного узла светит светодиод HL1. Резисторы R2, R3 ограничивают зарядный ток аккумулятора. Аккумулятор G1 подключён к соответствующим клеммам контроллера А1, который предотвращает избыточный заряд и глубокий разряд аккумулятора. Когда он заряжается, суммарное падение напряжения на резисторах R2 и R3 будет достаточным для открывания германиевого транзистора VT1, поэтому светодиод HL2 светит.

Резистор R4 — токоограничивающий. Конденсатор С2 снижает чувствительность каскада на транзисторе VT1 к пульсациям напряжения питания. Когда контроллер А1 отключает зарядку G1, напряжение база—эмиттер VT1 уменьшается практически до нуля, транзистор VT1 закрывается, а светодиод HL2 гаснет. В фонаре был установлен Li-ion CGR18650C производства Panasonic-Matsushita, извлечённый из аккумуляторной батареи ноутбука выпуска 2004 г.

Несмотря на более чем 15-летний возраст, реальная ёмкость этого аккумулятора при разрядке током 1 А составила около 2200 мА ч, и это спустя более чем полутора лет после его полной зарядки. Это указывает на высокое качество аккумулятора и очень малый ток саморазряда. С таким аккумулятором фонарь на одном заряде непрерывно проработает около 15 ч.

Контроллер А1 — от вышедшего из строя Li-ion аккумулятора мобильного телефона. Контроллер аккуратно отделяют от старого аккумулятора и подключают к новому с соблюдением полярности. Соединительные провода припаивают к приваренным к выводам аккумулятора стальным лепесткам.

Выводы “+” и “-” контроллера А1 подключают к узлам фонаря, соблюдая полярность. Поскольку зарядный и разрядный токи аккумулятора относительно небольшие, контроль его температуры в этой конструкции не предусмотрен. Применённый экземпляр контроллера отключал зарядку аккумулятора при достижении на его клеммах напряжения 4,32 В.

Аккумулятор подключают к узлам устройства в последнюю очередь. Учтите, что при коротком замыкании ток в цепи аккумулятора может достичь нескольких десятков ампер. Светодиоды EL1— EL7 и резисторы R7—R13 установлены на штатной печатной плате диаметром 42 мм (рис. 2). При самостоятельном изготовлении этой платы можно использовать чертёж, показанный на рис. 3. Большинство остальных элементов установлены на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 4.

Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 5. Резисторы R2 и R3 — проволочные, их можно заменить резисторами МЛТ или МОН. Два последовательно включённых мощных резистора вместо одного предназначены для того, чтобы равномернее распределить тепло внутри корпуса фонаря при зарядке сильно разряженного аккумулятора.

Остальные резисторы — С1-4, С2-14, С2-23, С1-4, МЛТ, РПМ и другие малогабаритные. Конденсаторы С1 и С2 — оксидные низкопрофильные, СЗ — малогабаритный керамический. Диод Шоттки 2FWJ42N можно заменить на любой из 2FWJ42M, 2GWJ42, серий 1N582x, 20CJQ030, SB360, MBRD3xx.

Взамен светодиода L-1344GD зелёного свечения и L-1344ID красного свечения можно установить любые общего применения без встроенных резисторов непрерывного свечения, например, из серий КИПД66, КИПД40, RL32, RL34, RL30, L-63.

Сверхъяркие светодиоды ARL5113UWC-17CD белого свечения можно заменить аналогичными, например, ARL-52l3UWC-17cd-BS. ARL-52l3UWC-20cd-BS, ARL-5213UWC-20cd-NS, ARL-5213UWC-25cd, ARL-5213UWC-35cd.

Вместо германиевого транзистора МП41А подойдут любые из серий МП25, МП26, МП39-МП42, ГТ320, ГТ2307, ГТ2308. Мощный полевой транзистор типа P0903BDG с малым пороговым напряжением открывания в этой конструкции можно заменить транзисторами АР9916Н, Si4362DY, FDS7764A, IRLR024N, IRLU024N, FDD6530A. Упомянутые в вариантах замен полевые и биполярные транзисторы имеют отличия в типах корпусов и цоколёвке.

Кнопка SB 1 — мембранная ПКН-125 с дополнительным пластмассовым толкателем. Гнездо XS1 — miniUSB. Выбор такого гнезда для подключения зарядного устройства обусловлен распространённостью зарядных устройств и USB-шнуров с штекером под такое гнездо, а также его надёжной конструкцией.

Вид на компоновку узлов в корпусе устройства показан на рис. 6, а вид фонаря в сборе — на рис. 7. Безошибочно собранное из исправных деталей устройство начинает работать сразу и не требует налаживания.

Как устроен фонарик с аккумулятором?

Схема фонарика с аккумулятором

Как радиомеханику мне интересны самые простые электронные устройства. На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором.

Вот схема фонарика с аккумулятором.

Фонарик состоит из двух частей. В одной части размещён аккумулятор и сетевое зарядное устройство, а в другой – выключатель и лампа накаливания. Для зарядки аккумулятора одна часть фонарика отсоединяется от головной (где лампа и выключатель) и подключается к сети 220V.

На фото виден разъём-переходник, который соединяет аккумулятор и выключатель с лампой накаливания.

Устройство такого фонарика предельно простое. Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора G1 ёмкостью 1 А/h (1 ампер-час) и напряжением 4V используется схема с гасящим конденсатором C1. На нём падает большая часть сетевого напряжения сети 220V. Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 – VD4 (1N4001).

Для сглаживания пульсаций после диодного моста устанавливается электролитический конденсатор C2. Нагрузкой для всего этого выпрямителя является аккумулятор G1. Если его отключить, то на выходе выпрямителя будет напряжение около 300 вольт, хотя при подключенном аккумуляторе напряжение на его выходе составляет 4 — 4,5 вольта.

Стоит отметить, что схема с гасящим (балластным) конденсатором проста, но довольно опасна. Дело в том, что такая схема гальванически не развязана от сети 220 вольт. При использовании трансформатора схема становится более электробезопасной, но из-за дороговизны этой детали применяется схема с гасящим конденсатором.

Диод VD5 необходим для того, чтобы аккумулятор не разряжался через схему индикации на красном светодиоде HL1 и резисторе R2. А вот лампа накаливания EL1 (или схема из светодиодов) подключается к аккумулятору только через выключатель SA1. Получается, что диод VD5 служит неким барьером, который пропускает ток к аккумулятору от сетевого выпрямителя, а обратно нет. Вот такая простая защита. Также стоит сказать, что на диоде VD5 теряется небольшая часть от выпрямленного напряжения – за счёт падения напряжения на диоде при прямом включении (V_F). Оно составляет где-то 0,5 — 0,7 вольт.

Отдельно хотелось бы сказать об аккумуляторе. Как уже было сказано, он герметичный свинцово-кислотный (Pb). Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Т.е аккумулятор, как говорят, состоит из 2 банок.

На аккумуляторе указано, что максимальный ток заряда – 0,5 ампера. Хотя для свинцовых Pb аккумуляторов рекомендуется ограничивать ток заряда на уровне 0,1 от его ёмкости. Т.е. для данного аккумулятора лучшим зарядным током будет – 100mA (0,1A).

Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются:

Выход из строя элементов сетевого выпрямителя (диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации);

Неисправность кнопки-выключателя (легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем);