Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение розетки выключатели одним шнуром

Как подключить бра к сети?

Благодаря большому разнообразию осветительных устройств каждый может обеспечить не только хорошую видимость в пределах помещения, но и эффективно разделить осветительные приборы по их назначению, создать разнообразные световые эффекты по зонам.

Одним из распространенных способов сделать рассеянный мягкий свет является установка настенных светильников возле кресла, кровати или возле прихожей. Однако подключение бра к внешней электрической сети имеет ряд особенностей, которые обязательно должны учитываться при монтаже.

Способы подключения

В зависимости от конструктивных особенностей приборов освещения, способов крепления производители предлагают различные способы подвода питания к источнику освещения:

  • бра, питаемые посредством веревочного переключателя;

С веревочным выключателем

  • бра, включаемые одноклавишным выключателем;
  • бра, подключаемые в электрическую цепь через обычную штепсельную розетку.

Конкретная модель настенных бра подразумевает и соответствующую схему его подключения к электрической сети. Но обывателям зачастую бывает трудно справиться с подобной задачей из-за незнания основных принципов для того или иного вида оборудования. Поэтому будет целесообразным предварительно разобраться с тем, как подключить каждый из видов бра.

Веревочная модель

Такой точечный светильник настенного типа, коммутируемый выключателем-шнурком, подключается непосредственно к электрической проводке, прокладываемой непосредственно к месту установки бра.

В зависимости от типа электрической сети для подключения в разводке кабеля может выделяться две или три жилы:

  • L – фазный проводник, чаще всего красного, коричневого или белого цвета, но могут быть и близкие к ним цвета;
  • N – нулевой вывод, как правило, это синий провод;
  • PE – жила защитного заземления, окрашенная в зеленый цвет или желто-зеленый.

Цветовая маркировка жил

Для подключения бра через веревочный выключатель вам нужен фазный проводник, который ставится в разрыв через коммутатор. Нулевой и заземление или только нулевой провод ведутся дальше к светильнику, как показано на рисунке ниже:

Подключение бра через веревочный выключатель

Клавишная модель

Для управления работой бра через клавишный выключатель принцип аналогичен предыдущему варианту. С тем отличием, что питание электрического прибора будет подаваться и отключаться посредством классической клавишной модели выключателя, которая используется для управления другими вариантами освещения в доме. Для подключения на коммутатор, как и в предыдущем варианте, используется фазный провод, который подводится на разрыв к выключателю.

Далее от выключателя фазная линия ведется к бра вместе с остальными жилами, как показано на рисунке ниже:

Подключение через клавишный выключатель

В данном случае, обратите внимание на порядок цветовой маркировки бра, так как далеко не во всех моделях она соответствует требованию нормативных документов. Поэтому желательно проверять подключение фазных, заземляющих и нулевых контактов для собственной же безопасности. Следует отметить, что этот способ, как и предыдущий, предусматривает предварительный подвод электрической проводки к месту расположения бра, а во втором варианте и к месту монтажа выключателя. Если подключение и установка бра осуществляется после монтажа электропроводки и отделочных работ, более удобным будет запитка через обычную штепсельную розетку.

Шнур с вилкой

Преимущество подключения бра посредством электрического шнура – это отсутствие привязки к конкретной точке, в которой была выведена проводка. Вы можете выбирать любое удобное место на стене даже после чистовой отделки, главное, чтобы хватало кабеля подключения до ближайшей розетки. Существенным недостатком такого метода являются провода, постоянно находящиеся в поле зрения домочадцев, что может существенно ухудшать общий вид интерьера. Поэтому вариант подключения через шнур к розетке считается наименее аккуратным.

Подключение бра через шнур и вилку

Процесс установки и подключения пошагово

У среднестатистического специалиста, имеющего хороший опыт в электромонтажных работах весь процесс займет порядка 10 – 15 минут, но у обывателей возникают различные сложности. Поэтому перед подключением бра вам следует основательно подготовиться, дабы в ходе установки и подключения устройства лишний раз не отвлекаться.

При подготовке вам нужно взять:

  • перфоратор или дрель – будут использоваться для крепления основания светильника к стене (для стен по бетону понадобится перфоратор, для дерева или гипсокартона подойдет обычная дрель);
  • слесарный инструмент – здесь вам могут понадобиться как обычные пассатижи, так и отвертки, молоток и т.д. для выполнения различных монтажных операций;
  • уровень и карандаш для разметки стен, если вы будете использовать лазерный уровень, можно обойтись и без карандаша;
  • канцелярский нож для снятия изоляции – для этой цели куда удобнее пользоваться специальным приспособлением, но его редко встретишь в домашнем наборе инструментов;
  • крепежные элементы – в зависимости от типа стен вам могут понадобиться как дюбеля, так и обычные саморезы, сразу отметим, что в стены из гипсокартона целесообразнее устанавливать дюбель-бабочку.

После того, как вы подготовили все необходимое для подключения бра, аккуратно достаньте все элементы светильника из коробок. Осмотрите на целостность корпус и абажур бра, при выявлении дефектов установку потребуется отложить, так как она может нести угрозу или вы попросту испортите светильник окончательно. Если все в порядке, соберите все детали в единую конструкцию, к патрону в плафоне подключите провода питания и выведите их в основание.

Пошаговая инструкция установки и подключения бра к сети:

Ориентировочное время на выполнение: 1 час

Отключите питание нужного вам участка цепи, который будет подключаться к бра.

Для этого можете воспользоваться как вводным, так и индивидуальным автоматом.

Проверьте отсутствие напряжения.

После отключения обязательно проверьте отсутствие напряжения на выводах при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.

Приложите крепление бра к месту монтажа.

Приложите крепление бра к месту монтажа и отметьте точки под отверстия на стене, положение обязательно выбирайте с помощью уровня, в зависимости от высоты установки вам может понадобиться стремянка.

Просверлите отверстия.

Просверлите отверстия для крепления с помощью перфоратора, в некоторых ситуациях будет достаточно мощной дрели.

Зафиксируйте крепление бра.

Произведите фиксацию крепления бра с помощью дюбелей на стене. Фиксация должна быть жесткой, чтобы светильник потом не болтался.

Зачистите концы проводов.

Зачистите концы проводов, чтобы получить 10 – 20 мм оголенной жилы, но следите за тем, чтобы во время удаления изоляции не удалить часть металла, иначе это уменьшит сечение проводника;

Зафиксируйте питающие провода.

При помощи зажима зафиксируйте питающие провода в колодках, заземляющий вывод подсоедините к корпусу светильника.

Установите крышку.

Установите крышку бра на заводское крепление и зафиксируйте болтами.

Читать еще:  Автоматический выключатель с катушкой управления

Установите абажур на бра.

В зависимости от разновидности светильника он может быть несъемным, поэтому в некоторых ситуациях этот пункт опускается.

Вкрутите лампу в патрон.

Вкрутите лампу в патрон и опробуйте работоспособность бра.

После монтажа оцените качество работы – бра должен не только давать достаточно света в нужной области, но и обеспечивать его качество. Проверьте, чтобы лампа не мигала, а плафон бра не перегревался, мерцание может происходить из-за плохого контакта, а перегрев чреват поломкой или пожаром. Следует отметить, что в зависимости от материала абажура, далеко не каждый тип лампы обеспечит безопасную работу. Наиболее эффективным, выгодным и пожаробезопасным вариантом считается светодиодная лампа.

Видео в помощь

Разъём IEC

Разъём стандарта IEC — это общее название для набора из тринадцати гнездовых разъёмов, монтируемых на силовой шнур (далее называемые разъём) и тринадцати штыревых разъёмов, монтируемых на панель устройства (называемых ввод), определённых спецификацией IEC 60320 (ранее IEC 320) Международной электротехнической комиссии (IEC). Без уточнения Разъём IEC обычно относится к разъёмам C13 и C14. Некоторые типы разъёмов также выполняются в виде штыревой части, монтируемой на кабель, и гнездовой части, монтируемой на устройство, для использования в качестве розетки, но такие варианты встречаются реже.

Семейство включает в себя двух- и трёхконтактные разъёмы, рассчитанные на различную силу тока и диапазон температур. Все они разработаны специально для подключения сетевого шнура к электроприбору. Сменный сетевой шнур позволяет производителям продавать электроприборы по всему миру. Прибор должен работать от переменного тока, напряжением 120 или 240 В и частотой 50/60 Гц. Однако, пользователь должен точно знать, на какое напряжение рассчитан прибор, и есть ли необходимость в ручном переключении при ввозе электроприбора в страну с другим сетевым напряжением для прибора, рассчитанного на различные напряжения.

В каждом случае чётный номер означает штыревой разъём, а нечётный — гнездовой, причём номер соответствующего штыревого разъёма всегда больше. Так, C1 подходит к C2, а C15A — к C16A. Большинство из них поляризованы (но, конечно, как разъёмы всемирного стандарта, они часто подключаются к неполяризованным розеткам), за исключением C1, некоторых C7 и всех C9. Максимальное напряжение для всех разъёмов 250 В переменного тока. У всех разъёмов максимальная температура 70 °C, если не указано иное.

Термины «штырь» и «гнездо» в соответствии с ГОСТ 14312-79 можно определить следующим образом [1] :

  • Штырь — контакт-деталь, предназначенная для ввода в гнездо и электрического контактирования с ним по своей внешней поверхности.
  • Гнездо — контакт-деталь, предназначенная для ввода штыря и электрического контактирования с ним по своей внутренней поверхности.

Термины «вилка» и «розетка» в соответствии с ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) можно определить так [2] :

  • Вилка — часть соединителя, встроенная в электрический прибор или предназначенная для прикрепления к нему (дно и стенки вилки находятся внутри корпуса прибора). Главной частью вилки являются штыревые контакты.
  • Розетка — часть соединителя, выполненная заодно с гибким кабелем или шнуром, или присоединяемая к проводу или шнуру. Главной частью розетки являются контактные гнёзда.

Например, на распространённых бытовых источниках бесперебойного питания предусматривается одна встроенная вилка C14 (для подключения розетки С13 на шнуре входного питания) и несколько выходных розеток C13 (для подключения вилок С14 на шнурах питания приборов-потребителей).

С целью безопасности часть разъёма, подающая питание, всегда должна быть розеткой — случайное касание пользователем гнёзд гораздо менее вероятно, чем касание штырей.

Содержание

  • 1 Классы оборудования
  • 2 Разъёмы C1 и C2
  • 3 Разъёмы C3 и C4
  • 4 Разъёмы C5 и C6
  • 5 Разъёмы C7 и C8
  • 6 Разъёмы C9 и C10
  • 7 Разъёмы C11 и C12
  • 8 Разъёмы C13 и C14
  • 9 Разъёмы C15 и C16
  • 10 Разъёмы C17 и C18
  • 11 Разъёмы C19 и C20
  • 12 Разъёмы C21 и C22
  • 13 Разъёмы C23 и C24
  • 14 Сильнотоковые разъёмы и разъёмы IEC 60309
  • 15 Модули ввода питания
  • 16 См. также
  • 17 Примечания
  • 18 Ссылки

Классы оборудования [ править | править код ]

В дополнение к наличию или отсутствию заземления эти разъёмы различают по их классу защиты от поражения электрическим током.

  • Класс 0 — без защитного заземления, с однослойной изоляцией.
  • Класс I — корпус устройства должен быть заземлён.
  • Класс II — устройства с двойной изоляцией, не нуждающиеся в защитном заземлении.
  • Класс III — устройства, питающиеся от источников сверхмалых напряжений (SELV, Separated или Safety Extra-Low Voltage).

Разъёмы C1 и C2 [ править | править код ]

Разъём C1Разъём C2

Двухпроводные, неполяризованные, на 0,2 А. Часто используются для питания электробритв.

Разъёмы C3 и C4 [ править | править код ]

Двухпроводные, поляризованные, на 2,5 А. Расстояние между контактами 10 мм. Вариант пары C5/C6 без третьего контакта. Эта пара разъёмов исключена из стандарта.

Разъёмы C5 и C6 [ править | править код ]

Трёхпроводные, поляризованные, на 2,5 А. За характерный контур иногда в обиходе называются «Микки Маус» или «лист клевера» (англ. cloverleaf ). Такой разъём можно увидеть на блоках питания портативных компьютеров, проекторов, видеомониторов.

Разъёмы C7 и C8 [ править | править код ]

Разъёмы C7 и C8, имеющие два параллельных контакта на 2,5 А, существуют в поляризованной и неполяризованной версиях.

Неполяризованный C7 известен из-за его формы как восьмёрка или дробовик. Он также известен в магазинах как евро-разъём (не путать с Евровилкой). Поляризованный C7 асимметричен, с одной скруглённой стороной, как у неполяризованной версии, и другой прямоугольной стороной.

Эти разъёмы часто используют для небольших кассетных магнитофонов, радиоприёмников с батарейно-сетевым питанием, иногда — для полноразмерной аудио- и видеоаппаратуры, источников питания ноутбуков, игровых консолей и других приборов с двойной изоляцией. Неполяризованные разъёмы C7 можно вставить в поляризованные розетки C8, но это является нарушением правил безопасной эксплуатации приборов.

Разъёмы C9 и C10 [ править | править код ]

Двухпроводный и неполяризованный, рассчитан на 6 А.

Разъёмы C11 и C12 [ править | править код ]

Двухпроводные на 10 А.

Разъёмы C13 и C14 [ править | править код ]

Трёхпроводные, на 10 А. Многие стационарные персональные компьютеры, мониторы, принтеры и другие периферийные устройства имеют разъём C14, которым подключается сетевой шнур к блоку питания. На корпусе большинства компьютеров форм-фактора AT также есть розетка C13 для подключения монитора, подключённая через выключатель питания компьютера. С приходом форм-фактора ATX оперативное включение и выключение питания компьютера реализовано электронным способом и оперативный выключатель питания, разрывающий цепь переменного тока был либо исключён (в этом случае такой разъём просто напрямую соединялся с входным), либо заменён на запасной выключатель, занимающий место, которое прежде занимал этот разъём.

Читать еще:  Автоматический выключатель перевод английский

Трёхпроводной кабель с подходящей для определённой страны сетевой вилкой на одном конце и с розеткой C13 на другом обычно называют шнуром IEC (IEC cord). Шнуры IEC используются для питания многих видов электроприборов: например, усилителей для электронных музыкальных инструментов и профессионального звукового оборудования.

Кабели с разъёмом C14 на одном конце и C13 на другом широко распространены. У них имеется множество применений, включая подсоединение монитора к старому ПК, удлинение имеющихся кабелей, подключение к блокам розеток C13 (обычно используются в серверных стойках для экономии места и международной стандартизации) и для подключения компьютерного оборудования к выходу ИБП (у больших ИБП часто имеются также розетки C19).

Существуют также различные разветвители, разветвительные кабели и подобные устройства. Все они, совместно с кабелями, перечисленными выше, редко защищаются предохранителем и, что ещё хуже, в странах с напряжением 230 В кабели часто выполняют проводом с сечением 0,75 мм², рассчитанным лишь на 6 А. Исключение составляют кабели с BS1363 на IEC, которые всегда снабжаются предохранителем, но иногда большим, чем номинальная сила тока разъёма IEC. Поэтому нужно быть очень осторожным и не допускать перегрузки кабелей и разъёмов при подключении такого оборудования.

Как подключить бра с выключателем шнурком, цепочкой — 3 простые схемы.

Расположение розеток, выключателей и светильников в квартире всегда планируется еще на стадии ремонта.

Вы заранее в проекте намечаете наиболее оптимальные места установки, штробите стены и получаете готовый результат, который остается с вами практически до конца жизни.

А что делать, если ремонт уже закончен, а вы забыли просверлить подрозетник под отдельный одноклавишник для настенного бра?

Здесь к нам на помощь приходят светильники с внутренним выключателем на шнурке или навесной цепочке.

Также такую цепочку-переключатель можно купить отдельно и самостоятельно установить на готовое изделие. При этом собрать схему можно тремя разными способами:

Если же при ремонте вы ничего не забыли, и вам нужно подключить бра через распредкоробку и настенный выключатель, то такая схема ничем не отличается от схемы питания светильника на потолке.

Читайте об этом в отдельной статье.

Мы же подробнее рассмотрим три вышеприведенные схемы со встроенными микровыключателями.

Итак, что мы имеем на начальном этапе работ? У нас есть настенное бра под одну лампочку (первый вариант), из корпуса которого выходят два провода.

Если у вас светильник двухрожковый, то проводов уже будет 4 штуки (свои ноль и фаза на каждый патрон). Чаще всего провода отличаются по цвету.

Сама цепочка устанавливается всегда снизу, а минивыключатель-кнопка встраивается в корпус с обратной стороны и как бы прячется между стеной и бра. Визуально ее никак не видно.

Для закрепления выключателя в корпусе придется рассверлить отверстие в ободке.

Отверстие лучше сверлить поэтапно, начиная со сверла малого диаметра, постепенно расширяя его размер. Если сделаете отверстие чуть больше необходимого, то стягивающее кольцо-гайка может просто проскочить сквозь него.

Далее в отверстие вставляется резьбовая часть выключателя и снаружи затягивается гайкой.

А что делать, если ободок бра оказался слишком узким и на нем не получается закрепить выключатель? В этом случае его придется вклеить чуть ближе середины бра, в более глубоком месте, дабы он не касался стены.

Для жесткой фиксации используйте клей жидкие гвозди (только не тот, что для потолочных плинтусов) или эпоксидку.

Дело в том, что внутренняя часть заводской стягивающей гайки выполнена в виде гладкого конуса, через который и бегает шнурок.

Это позволяет ему не цепляться за острые грани просверленного отверстия. Сделаете иначе, и цепочка у вас долго не проживет и быстро порвется.

Поэтому ободок придется просверлить максимально возможным сверлом и эту гайку-кольцо с конусом вклеить с внутренней стороны.

После крепежа выключателя переходим к коммутации всех проводов. Всего их у нас 6 штук:

    2 – с выключателя

    2 – выходят из самого бра

    2 – торчат из стены

Как их соединить между собой? Понятно, что один из проводников фазный, другой нулевой.

Самое главное правило здесь – пустить фазу через выключатель. Не забывайте, когда вы дергаете за цепочку, разрывается только один проводник. И это должна быть именно фаза.

В противном случае, захотите поменять лампочку, дернете за шнур, а на патроне все еще будет присутствовать потенциал, и вы попадете под напряжение.

При этом также играет роль куда на патрон должна приходить эта фаза – на центральный контактный “пятачок” или на резьбовую часть.

Чтобы ничего здесь не напутать, читайте подробный ликбез в отдельной статье.

Соединение проводов можно сделать при помощи скрутки с последующей пайкой.

Если вы не большой специалист в этом деле, воспользуйтесь контактными зажимами Wago или обычными болтовыми клеммниками.

Чтобы совсем не париться, можно все скрутить на колпачки СИЗ.

Итак, первым делом нужно выяснить и запомнить, какой провод торчащий из стены, у вас фазный, а какой нулевой. Определяется это при помощи индикаторной отвертки.

Далее, как и перед любой работой с электропроводкой, отключаете автомат питания в электрощитке, отвечающий за данную группу освещения. Если вы не знаете какой именно выключатель это делает, лучше всего отключить вводной автомат.

После чего, индикатором убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле.

Переходим к сборке схемы. Схема подключения здесь следующая:

Ноль из стены идет напрямую на нулевой провод бра. Фазу из стены соединяем с одним из проводов минивыключателя и далее пускаем на эл.проводку самого бра.

Вот в принципе и все. Как видите, ничего сложного.

С двухрожковым бра на две лампочки, возьмите клеммник на большее количество контактов.

Если вам нужно, чтобы каждый “рожок” или лампочка включались по отдельности, тогда придется использовать выключатель на цепочке с тремя отходящими проводами.

Схема подключения здесь будет следующая:

Читать еще:  Колодка без заземления с выключателем 5 гнезд

При наличии в домашней эл.проводке третьего заземляющего проводника (обычно он желто-зеленого цвета), его подсоединяют к металлическому корпусу светильника на специально предназначенное место.

Ищите соответствующий значок на корпусе изделия.

А что делать, когда конструкция бра не позволяет разместить внутри корпуса дополнительный выключатель на цепочке или просто такового нигде нет в наличии?

В этом случае данный выключатель, но уже немного другой конструкции, можно установить непосредственно на шнуре питания.

Перед монтажом разберите такой проходной переключатель, выкрутив шурупы с тыльной стороны. Под крышечкой вы увидите два контакта.

По аналогии с подключением через цепочку сюда нужно завести фазу. Берете двухжильный гибкий провод ШВВП 2*0,75мм2 необходимой длины и зачищаете изоляцию с обоих концов.

При этом жилы на конце, где будет устанавливаться переключатель, необходимо зачистить на разной длине. Один из проводников подключаем к одному контакту, а другой – ко второму.

Сам шнур заводим внутрь корпуса бра и здесь же производим коммутацию всех проводников между собой. Подключение можно сделать опять же через клеммники.

Ноль по старинке идет напрямую. Фаза по одной жиле шнура сначала спускается вниз к переключателю, а затем через вторую жилу возвращается обратно в бра.

А что делать, если вы хотите установить светильник в новом месте, где вообще ранее не закладывалась под это дело проводка, но зато недалеко присутствует розетка?

Дабы не срывать обои и не штробить заново стены, можно просто смонтировать бра над розеткой и подключиться к ней через вилку. С одной стороны шнура подключаете вилку, другой конец заводите в бра, а посередине устанавливаете проходной переключатель.

Получается вот такая схемка:

Со стороны это выглядит не очень красиво, но если розетка будет где-нибудь спрятана, а на виду останется только шнурок с выключателем, то картинка немного меняется.

Самое главное на вилке и розетке не забудьте отметить с какой стороны находится фаза. Потому что выключатель должен разрывать именно ее.

Перевернете вилку и это может закончиться весьма печально. В этом случае на шнуре рекомендуется монтировать переключатель, который одновременно разрывает сразу два проводника, как фазный, так и нулевой.

Тогда не придется каждый раз запоминать в каком положении было все подключено изначально, и опасаться, что напряжение после отключения все еще присутствует на патроне лампочки.

Установка розеток и выключателей

Установка розеток и выключателей — чуть ли не самая частая электромонтажная операция. Но, даже если фронт работ невелик, не стоит браться за них, не имея профессионального опыта. Непрофессионализм при установке розеток, прокладке проводки, сборе выключателя приводит к ошибкам. Их последствия чрезвычайно опасны — от поломки дорогостоящих электроприборов до пожара, удара током. Поэтому для любых электроработ в квартирах, домах, нежилых помещениях вызывают электриков.

Срочно нужно пригласить инженера, если выключатели нагреваются или их корпус оплавляется, внутренние розетки искрят или из них идет дым, появился запах горелой изоляции. Без замены комплектующих, монтажа новых, замены проводов очень высока опасность короткого замыкания, пожара. К установке розеток и выключателей прибегают при увеличении количества электроприборов, осветительных точек, ремонте со сменой дизайна, перестановке мебели в квартирах, офисах.

Проектный этап

Во всех ситуациях ограничиваться одним лишь монтажом нельзя. Обязательно проводится первичное обследование, составляется проект, схема расположения с отметкой каждого выключателя, энерговыхода. План позволит:

  • точно рассчитать, сколько кабеля, розеток скрытой установки, прочих деталей понадобится для объекта;
  • определить мощность защитной автоматики — если у имеющихся автоматов ее недостаточно, в квартиру ставится новое оборудование, сразу при установке розеток;
  • предусмотреть дополнительный запас мощности под увеличивающуюся нагрузку, эргономично расположить внутренние розетки, правильно подсчитать их требуемое число для монтажа.

Поэтому желательно пригласить электрика в квартиру, дом, офис еще перед установкой розеток. Он проведет предпроектное обследование, чтобы выяснить, в каком состоянии находится проводка, нужно ли ее менять, как организовать элктроснабжение.

В квартирах в подавляющем большинстве случаев монтируют выходы освещения, кабели, розетки со скрытой установкой — в штробы, которые потом закрываются отделкой. Однако, если перекрытия здания деревянные или дом каркасный, бревенчатый, сделан из натурального дерева, придется прибегать к открытому монтажу — поверх стен, в каналы, с накладными выключателями, металлическими гильзами и трубами. Внутренние розетки при этом изолируют негорючими материалами.

На проектном этапе электрики:

  • комплексно планируют установку розеток — электрических, телевизионных, для компьютерных, телефонных сетей, для ванны, кухни (с влагозащищенным корпусом);
  • определяют места расположения освещения, помогают клиентам выбрать выключатели — классические с клавишами, шнурами, кнопками, сенсорные, диммерные, акустические, с датчиком движения или дистанционным управлением;
  • составляют схему для установки розеток, разводки, на основании которой подбираются комплектующие, рассчитывается смета.

Монтажные работы

Если менять расположение энерговыходов не нужно, установка розеток выполняется в имеющиеся гнезда. Под новые точки высверливаются отдельные углубления, прокладываются штробы под провода. Они нужны и если старый кабель проходит далеко от внутренней розетки.

Приступая непосредственно к монтажу, мастер отключает электричество на распределительном щите, обесточивая цепь во всех помещениях или выбранной комнате. Затем внутренние розетки, выходы освещения проверяются на напряжение. Обычно для этого используют отвертку-тестер со световой индикацией. Непосредственно установка розеток и выключателей выполняется после демонтажа старых коробок, механизмов. Мастер:

  • разбирает корпус, снимает ненужные клавиши, подрозетники, выкручивает внешние винты, вынимает детали их коробок для установки розетки на смену;
  • перед монтажом проверяет напряжение на контактах, затем высвобождает концы проводов, зачищает сгоревшую изоляцию, чтобы после установки розетка была безопасной;
  • проводит установку розеток — прикручивает питающие кабели к контактам, закручивает винты крепления;
  • после установки розеток включает защитную автоматику, проверяет сеть и выходы на электробезопасность.

АО «Мосэнергосбыт» выполняет установку розеток и выключателей, прочие электромонтажные работы. Мы занимаемся монтажом отдельных элементов, полностью берем на себя электрооснащение жилых, коммерческих объектов. Установка розеток, остальные операции выполняются инженерами-электриками с допуском от третьего класса. При монтаже соблюдаются все стандарты, требования нормативно-технических документов.

Расчет цен на установку розеток доступен онлайн. Для вызова инженеров-электриков в квартиру, нежилой объект позвоните в справочный центр АО «Мосэнергосбыт» — он работает ежедневно, с 8-30 до 20-30.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector