Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выпадает вилка с розетки

Если розетка выпадает из стены

Эксплуатация любого электротехнического устройства определяется не только правильностью его подключения, но и качеством монтажа. Больше всего проблем возникает при эксплуатации розеток, т.к. зачастую они подвергаются существенным нагрузкам при вытаскивании вилки электроприбора. Современные розетки имеют очень хорошую электрическую начинку, которая позволяет существенно снизить потери на переходном сопротивлении в месте контакта. Это достигается увеличением силы соприкосновения вилки и электрических контактов розетки, поэтому вынуть вилку из розетки не всегда просто. Многие по старинке начинают тянуть за шнур, который всегда оказывается под рукой.
При этом розетка выпадает из посадочного места и остается висеть на проводах. В этой статье опишем, как правильно закрепить розетку в стене.

Если имеется незакрепленная в стене розетка (как на рисунке выше), то для ее ремонта нам понадобятся индикаторная отвертка, гипсовый раствор и новый подрозетник.

Для начала отключаем электричество и проверяем отсутствие напряжения на клеммах розетки. Затем снимаем лицевую панель для доступа к механизму розетки. Как правило, розетки устанавливают в специальные подрозетники, к которым розетка крепиться винтами. Если с креплением розетки к подрозетнику все в порядке, то необходимо переустановить подрозетник в монтажное отверстие. Возникают случаи, когда после электромонтажа обнаруживается, что розетки установлены просто в отверстие в бетонной стене, а розетка крепиться к ней собственным распорным механизмом. В таком случае необходимо подобрать подрозетник под монтажное отверстие и установить его для надежного крепления розетки в стене.

В большинстве случаев понадобится отключить механизм розетки от питающих проводов и вставить подрозетник в стену. Для этого понадобится подходящий по диаметру подрозетник. Если высота подрозетника больше глубины отверстия, то верхнюю часть подрозетника можно отрезать. При установке стоит следить за тем, чтобы пластиковый корпус подрозетника не деформировался.

Для установки подрозетника потребуется смесь на гипсовой основе (для большей надежности можно использовать цементный раствор), которая закладывается в монтажное отверстие. После этого вставляем подрозетник в отверстие, выравниваем его по уровню и убираем излишки смеси.

После полного высыхания смеси можно приступить к установке розетки в новый подрозетник. Для этого подключаем провода к клеммам розетки и закрепляем его в подрозетнике. Устанавливаем декоративную панель розетки и включаем электричество для проверки работоспособности розетки.

Розетка вывалилась из стены: можно ли устранить проблему и предотвратить ее повторение

Наличие электричества в доме – неоспоримое достижение цивилизации и основа работы всей бытовой техники, находящейся в распоряжении жильцов. Процедура включения электрической вилки в розетку проста и доступна даже детям. Однако практически каждый пользователь сталкивался с ситуацией, когда розетка по какой-то причине выпадает из стены, оставаясь держаться только на проводах, к которым подключена. Пользоваться такой точкой электропитания становится некомфортно, и что самое главное – небезопасно. Устранить неполадку и не допустить ее повторения в дальнейшем помогут практические советы, приведенные в этой публикации. В статье расскажем, что делать, если розетка выпадает из стены, рассмотрим способы решения проблемы.

  1. Основные причины, способствующие выпадению розеток
  2. Несоблюдение правил монтажа
  3. Неправильная эксплуатация розетки
  4. Способы решения проблемы с выпадением розетки
  5. Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона
  6. Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене
  7. Актуальные вопросы по теме

Основные причины, способствующие выпадению розеток

Опасность использования висящего на проводах разъема проявляется не только в угрозе поражения человека электрическим током, но и в вероятности обрыва одного из проводов. Это может сопровождаться замыканием с другим проводом, что может привести к обесточиванию дома или выходом из строя бытовой техники.

Существует множество причин, приводящих к подобным проявлениям. Это и детские шалости, и невнимательность владельцев, когда устройство могут вырвать, зацепив переносимым крупногабаритным предметом (например, при перестановке мебели). Но следует выделить два основных фактора, которые в большинстве случаев приводят к вываливанию электророзеток:

  • несоблюдение правил монтажа;
  • неправильная эксплуатация.

Оба варианта подразумевают несколько возможных нарушений, поэтому следует рассмотреть каждый более подробно.

Несоблюдение правил монтажа

К таким нарушениям можно отнести игнорирование элементарных условий, обеспечивающих надежную фиксацию розетки в стене:

  1. Отказ от использования подразетников. Некоторые пользователи считают, что такая деталь является лишней, полагаясь на прочность материала, из которого изготовлена стена или перегородка. Действительно, розетка может вполне крепко держаться в приготовленном для нее углублении, но любой материал со временем начнет истираться и крошиться, что приведет сначала к ее разбалтыванию, а потом и к выпадению. При этом само углубление может получить повреждения, которые придется устранять, затрачивая дополнительные усилия.

Последствия нарушения правил монтажа розетки и отказа от установки подразетника

  1. Недостаточное затягивание распорных лапок. Конструкция каждой врезной (внутренней) розетки предусматривает наличие крепежных сегментов, представляющих собой раздвигающиеся при закручивании винта лапки. Во время установки изделия в стену, может показаться, что закрепление произведено надежно, но спустя некоторое время, разъем начнет шататься и выпадать из стены. Это следствие слабой распорки.

При слабом затягивании винтов, устройство не будет надежно удерживаться в стене

  1. Использование обычной розеточной коробки на гипсокартоне. После нескольких операций по включению/отключению разъема, изделие выпадет, повредив при этом перегородку.

Такие нарушения нельзя назвать грубыми, но они способны причинить немало хлопот, связанных с устранением неполадки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения ».

Неправильная эксплуатация розетки

Безответственное отношение пользователей к точкам электропитания, также может стать фактором, влияющим на качество их фиксации на месте установки. К неправильной эксплуатации можно отнести:

  • Применение розеток старого образца (советского периода) в сочетании с электрическими вилками европейского стандарта. Дело в том, что отверстия в старых изделиях имеют меньший диаметр, чем современные разъемы, поэтому процесс коммутации либо полностью исключен, либо требует применения значительных физических усилий, что обязательно приведет к нарушению прочности крепления и вываливанию из ниши.

Старые розетки не очень хорошо сочетаются с современными электрическими разъемами

  • Отсоединение вилки путем выдергивания за провод. Этот способ очень быстро приведет к вываливанию изделия из стены, потому что вход/выход электрической вилки должен происходить под прямым углом, а вытягивание за провод изменяет этот угол, превращая осевое извлечение в боковое выворачивание. Кроме того, такой способ может нарушить контакт провода или даже его вырывание из самой вилки. Поэтому подобную практику нужно исключить и не допускать ее применение в дальнейшем.

Нельзя извлекать вилку путем потягивания за провод – это грубое нарушение

Выполнение правил эксплуатации электрических приборов – это одновременное соблюдение техники безопасности, способное предотвратить поражение человека электротоком, а также продлить работоспособность бытовой техники. Читайте также статью: → «Установка розеток и выключателей: стандарты ».

Способы решения проблемы с выпадением розетки

Если все же вываливание розетки из стены произошло, необходимо принять меры к ее восстановлению и фиксации на месте. Существует несколько способов монтажа в зависимости от причины неполадки и особенностей условий установки устройства. Каждый из вариантов доступен к выполнению своими руками, но во всех случаях перед началом работы необходимо произвести отключение электроэнергии, чтобы обезопасить себя и присутствующих от поражающего действия электрического тока.

Практическая рекомендация: Если пользователь не обладает знаниями и навыками, необходимыми при работе с электроприборами, нужно обратиться за помощью к специалисту, имеющему специальное образование и опыт обслуживания электрических сетей.

Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона

Для установки точки электропитания на гипсокартонном основании необходимо использовать специальные установочные коробки (подразетники), имеющие подвижные элементы для фиксации к тонкой поверхности. Данные устройства приводятся в действие предусмотренными конструкцией винтами, обеспечивая крепление путем зажима гипсокартона между фальшбортом коробки и притягиваемыми по резьбе планками (ушками).

Читать еще:  Розетка для витой пары подключение проводов

Если произошел пролом гипсокартона на месте крепления, можно применить два способа устранения неисправности:

Вариант 1:

  • демонтировать розетку;
  • послабить зажимные винты;
  • повернуть коробку на 90 градусов и зажать ушки на новом месте;
  • установить точку электропитания, развернув ее на 90 градусов.

Вариант 2:

  • демонтировать розетку и извлечь коробку;
  • приклеить изнутри к неповрежденному участку ГКЛ кусок фанеры или картона нужного размера, а на него приклеить вставку из гипсокартона, совпадающую по конфигурации со сломанной;
  • после застывания клеящего состава закрепить на прежнее место подразетник и смонтировать разъемное устройство.

По окончании работы, восстановленный участок нужно декорировать под общий вид стены. Читайте также статью: → «Ремонт розеток и выключателей ».

Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене

Для устранения проблемы с изделием, выпавшим из специальной стеновой ниши, существует несколько способов, среди которых нужно выбрать один, подходящий для конкретно взятого случая.

Ситуация 1. Монтаж был произведен без использования установочной коробки. Устранение дефекта производится следующим образом:

Установка подразетника в нишу обеспечит более качественный и надежный монтаж

  • устройство извлекается и отсоединяется от проводов;
  • в нишу устанавливается подразетник, а пространство вокруг него замуровывается шпаклевкой или замазкой;
  • после высыхания шпаклевки внутрь коробки устанавливается разъемное устройство, фиксируется и вводится в эксплуатацию.

Ситуация 2. Розетка выпала по причине слабо затянутых винтов раздвижных лапок. Восстановление происходит довольно просто:

  • осмотрев место установки и убедившись, что причиной неисправности явилось описанное выше обстоятельство, нужно снять лицевую панель изделия и послабив монтажные винты, вставить внутреннюю часть обратно в коробку;
  • поочередно раздвигая распорные сегменты, добиться надежной фиксации устройства в стене;
  • проверив, что винты раздвижных лапок затянуты до упора, поставить лицевую панель и проверить работоспособность изделия.

Дополнительно можно закрепить розетку с помощью боковых саморезов, предусмотренных конструкцией современных установочных коробок.

Боковые винты придадут креплению большую жесткость и предотвратят выпадение

Ситуация 3. Результатом поломки стало механическое воздействие. В данном случае это часто сопровождается вырыванием установочной коробки, поэтому восстановительные действия производятся аналогично ситуации 1, когда сначала нужно установить и зашпаклевать подразетник.

Практическая рекомендация: Какой бы ни оказалась причина, по которой розетка выпала из стены, ее устранению должно предшествовать отключение электроэнергии. Только при условии отсутствия напряжения, работы будут считаться безопасными.

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Как я могу исправить электрические розетки, которые не «держат» вилки, которые подключены к ним?

Короче говоря, большинство розеток в моем доме имеют одну рабочую розетку, и из нее немедленно выскользнет любой подключенный шнур. В некоторых из моих торговых точек нет работающих сосудов (я надеюсь, что я использую правильную терминологию здесь).

Можно ли как-нибудь отремонтировать их или мне придется пройти и заменить каждую розетку в моем доме?

Вам нужно будет заменить их (или попросите электрика заменить их).

Замена розеток — это простая работа:

  1. Выключите питание розетки.
  2. Убедитесь, что питание на розетке отключено.
  3. Откручиваем старую розетку из коробки.
  4. Запишите, какие провода куда идут.
  5. Выньте провода из старого разъема.
  6. Подключите новый разъем — дважды проверьте, что под напряжением -> под напряжением, нейтраль -> нейтраль и земля -> земля.
  7. Прикрутите новое гнездо на коробку.
  8. Включите питание снова.

Это все еще работа, которую домовладелец может делать в Великобритании. Однако, если вы не уверены в каком-либо из вышеперечисленных шагов или думаете, что с электрикой может быть что-то более серьезное, подключите электрика.

Если вилки не удерживаются в розетках, розетки потенциально опасны.

Замена проста. Смотрите ChrisF для деталей.
Тем не менее, я просто хотел добавить следующее (поскольку вы, кажется, из Висконсина, я предполагаю, что провод 120 В 60 Гц):

1: Стандартная проводка для розетки

  • Черный провод — золотой винт. (ЖАРКО)
  • Белый провод — Серебряный винт (Нейтральный)
  • Голый или зеленый — Зеленый винт (обычно соединяется с металлическим монтажным фланцем)

Получите тестер проводки с тремя зубцами и проверьте проводку ДО снятия розеток. Поместите пост-это на любой, который не проверяет должным образом. Таким образом, вы будете проверять это при подключении.

Три вещи, за которыми нужно следить:

Цепные розетки — это происходит, когда к горячим (золотым) клеммам подключены два черных. Они могут быть прикреплены к одному и тому же винту или к другому винту с одной и той же стороны. Что происходит, так это то, что горячий переносится в другую розетку или к выключателю на той же стене. (то же самое для белых) — переподключи так же. НО — убедитесь, что это не раскол!

Читать еще:  Твердотопливные котлы длительного горения розетка

СПЛИТ розетки — это наиболее распространенные на кухне. Должно быть два черных для разделения терминалов, два белых (также для разделения терминов) и два зеленых (для одного терминала). Разница здесь в том, что между винтами удален небольшой выбивающий элемент, который электрически разделяет верхнюю и нижнюю розетки. Это позволяет подключать каждую розетку к разным цепям, позволяя подключать тостер и чайник одновременно, не отключая автоматический выключатель. При покупке розеток попросите, чтобы тот, кто работает с железом, показал вам, где находится нокаут, а когда вы удалите старую, проверьте на разделение. — Редактировать на основе комментария к другому ответу: Остерегайтесь расколов, потому что один выход может быть деактивирован на выключателе, но другой все еще может быть под напряжением. Всегда проверяйте оба выхода перед открытием.

Коммутируемые розетки — это, как правило, разъемы: одна розетка подключена к чёрно-белому цвету (всегда включен), а другая — к красному или сине-белому. Красный провод — это горячий, идущий от настенного выключателя. Нокаут должен быть удален, но он не может быть в отдельных цепях. Если они находятся в одном контуре, у них часто будет только один белый цвет на нейтральной стороне, и выбивка на нейтральной стороне не будет удалена.

Если вы столкнетесь с любой другой творческой проводкой, позвоните электрику, чтобы разобраться с этим.

Schuko

«Schuko» (произносится «Шу́ко») или Тип F [1] ― система силовых вилок и розеток для переменного тока, официально определённая в стандарте CEE 7/4.

«Schuko» — это сокращение от немецкого термина Schutzkontakt (Шу́тцконта̀кт, дословно: «защитный контакт»), что просто указывает на то, что вилка и розетка снабжены контактами защитного заземления (в виде скоб, а не штырей) [2] . Разъёмы Schuko предназначены для использования в цепях на 230 В. Имеют номинальное значение силы тока 16 А.

Система Schuko появилась в Германии и берёт своё начало от патента DE 489 003, выданного в 1930 году Альберту Бюттнеру (Albert Büttner), основателю компании «Bayerische Elektrozubehör GmbH»(сегодня ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG) — баварского производителя электроустановочных изделий [ источник не указан 3885 дней ] . Система используется в более чем 40 странах, включая бо́льшую часть континентальной Европы [3] .

Во многих регионах бывшего СССР вилку Schuko часто неправильно называют «евровилкой», а розетку под неё — «евророзеткой», видимо, из-за того, что приборы, поставлявшиеся из Германии, комплектовались вилкой Schuko [ источник не указан 3885 дней ] .

Содержание

  • 1 Устройство
  • 2 Безопасность
  • 3 Совместимость и распространение
    • 3.1 Страны, отказавшиеся от стандарта Schuko
  • 4 Критика
  • 5 См. также
  • 6 Примечания
  • 7 Литература

Устройство [ править | править код ]

У вилки Schuko есть два круглых штыря диаметром 4,8 мм (длина 19 мм, расстояние между центрами 19 мм) для фазы и нейтрали и две плоских контактных скобы сверху и снизу вилки для защитного заземления [4] . Розетки Schuko образуют углубление, в которое вставляется вилка. Вилки и розетки Schuko неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется. Как и большинство типов европейских розеток, розетки Schuko могут принимать Евровилки.

При вставке в розетку вилка Schuko закрывает собой полость розетки 1 и первым делом устанавливает подключение защитного заземления через заземляющие скобы 2 прежде, чем фазный и нейтральный штыри 3 войдут в контакт. Так исключается прикосновение к штырям у вставленной в розетку вилки, а значит не требуются изолирующие рукава на штырях. Направляющие пазы 4 нужны для устойчивости, они позволяют использовать большие и тяжёлые вилки (например, со встроенным трансформатором или таймером).

Безопасность [ править | править код ]

Не рекомендуется включать вилки Schuko в розетки, не предназначенные для неё. В случае подключения к нестандартным розеткам:

  • не подключается защитное заземление. Нетоковедущие части прибора не защищены от пробоя и статического электричества;
  • вилка входит с усилием. Этим усилием можно повредить розетку, а также сложно будет отключить прибор в случае необходимости. Нередко при попытке выключить вилку Schuko из розетки, розетка выпадает из посадочного гнезда, оголяя токоведущие части;
  • так как штыри имеют больший диаметр, позже могут быть проблемы с плохим контактом при подключении в ту же розетку других приборов;
  • вилка Schuko рассчитана на номинальный максимальный ток 16 А. Розетка, не предназначенная для подключения вилок Schuko, особенно если диаметр отверстий в розетке меньше 5,5 мм, может быть не рассчитана на ток, потребляемый включенным прибором;
  • если розетка не заглублена, как Schuko, есть вероятность прикосновения к токоведущим штырям, если вилка вставлена не до конца.

В российских домах старой постройки отсутствует заземляющий контур. Поэтому нередко ко вновь установленным розеткам Schuko заземление либо не подводится вообще, либо заземляющий контакт соединяется с нулевым проводом в розетке, либо приборы заземляются на трубы отопления, водопровод, или на арматуру дома. Всё это является нарушением техники безопасности. ГОСТ 7396 не запрещает использование розеток с отверстиями диаметром 5,5 мм, рассчитанных на 16 А, но при этом не имеющих заземляющего контакта. Подобные розетки изготавливают во многих странах. Использование таких розеток также является нарушением принципов безопасности, заложенных в стандарте Schuko.

Совместимость и распространение [ править | править код ]

Большинство современных литых и разборных вилок Schuko являются гибридными версиями («CEE 7/7»), с отверстием, которое принимает заземляющий штырь французских розеток. CEE 7/7 стал стандартом де-факто по всему Евросоюзу и во многих других странах, следующих стандартам CENELEC. Исключениями в зоне CENELEC, не использующими CEE 7/7, являются:

  • Дания (текущий стандарт, 107-2-D1, принимает вилки CEE 7/7, но без подключения заземления. Французский стандарт вступил в силу с 1 июля 2008 года, но он не успел сильно распространиться.),
  • Ирландия (BS 1363 / IS 401),
  • Италия (CEI 23-16/VII),
  • Мальта (BS 1363),
  • Кипр (BS 1363),
  • Великобритания, включая Гибралтар (BS 1363),
  • Швейцария. Швейцария не член Евросоюза, но входит в CENELEC, однако в Швейцарии свой стандарт вилок с тремя штырьками.

В странах бывшего СССР используются либо розетки, принимающие вилки типа C, рассчитанные на штыри ⌀4 мм, либо розетки Schuko, хотя встречаются розетки без заземления, имеющие отверстия ⌀5,5 мм, в которые можно вставить вилку Schuko.

В Италии доминирует стандарт CEI 23-16/VII, однако, Schuko одобряется и широко используется. Приборы продаются либо с итальянской вилкой, либо с Schuko. Некоторые розетки принимают вилки обоих типов, но в основном — только одного из них. Вилки Schuko чаще всего используются в приборах, потребляющих большой ток, таких как стиральные машины. Они довольно широко распространены в Южном Тироле, с его культурными, экономическими и туристическими связями с Австрией.

Страны, отказавшиеся от стандарта Schuko [ править | править код ]

Хотя в Бельгии и Франции Schuko никогда не был стандартом де-факто, его можно иногда встретить в старых домах в восточном регионе Бельгии и в Эльзасе. Все новые установки соответствуют национальным стандартам.

Читать еще:  Высверлить место под розетку

В некоторых местах в Республике Ирландия Schuko устанавливался до 1960-х годов. Из соображений безопасности, для согласования с Великобританией (с которой у Ирландии долгосрочное свободное туристическое соглашение) и во избежание наличия разных типов розеток в Северной Ирландии и Республике Ирландия в Ирландии был принят стандарт BS 1363 (в Ирландии — IS401 (вилка) и IS411 (розетка)). Этот стандарт был принят, когда Великобритания выводила из обращения вилки и розетки BS 546 (которые также иногда использовались в Ирландии). Принятие стандарта BS 1363 позволило исключить возможность подключения заземляемых вилок Schuko к розеткам без заземления, или к розеткам BS 546 без подключения заземления. В Великобритании были похожие проблемы, и стандарт BS 1363 был специально разработан несовместимым с любой существующей системой, вынуждая тем самым соблюдать нормы заземления и использовать предохранители. Нужно также отметить, что в 1960-х годах проблема совместимости с другими странами не стояла, поскольку компактных электроприборов, которые люди брали с собой в путешествия, в то время было немного.

Однако в Республике Ирландия практика разводки проводов остаётся более похожей на принятую в континентальной Европе, в частности, в Германии. Розетки (которые, в отличие от британских, часто не имеют выключателей) обычно питаются от радиальных линий, рассчитанных на 16 А или 20 А, в отличие от кольцевой британской проводки, и обязательно защищены УЗО на ток утечки 30 мА. Предохранители и другие элементы больше соответствуют германским стандартам DIN, нежели британским стандартам.

Schuko полностью выведен из обращения в Ирландии; его не встретить на предприятиях, очень редко он встречается в частных домах. Однако некоторые гостиницы для удобства предоставляют европейским посетителям розетки Schuko вместе с розетками BS 1363.

Критика [ править | править код ]

Розетки Schuko критикуют за то, что они не снабжены предохранителем, неполяризованы по своей конструкции (хотя необходимость поляризации тоже подвергается сомнению), за значительное усилие для подключения и отключения вилки, что для некоторых людей является проблемой, и за большие габариты. Изготовленные из некачественных материалов или слишком тонкие контакты заземления имеют свойство сгибаться как к центру розетки, так и наружу, при этом заземление нарушается. Стандарт IEC 60906-1 разрабатывался как замена стандарту CEE 7/4, однако широкого распространения не получил.

Устройство

В старых конструкциях устойчивости контакта добивались продольным разрезанием штифта на вилке. При установке вилки в розетку разрезанные части штифта пружинили, и таким образом контакт уплотнялся. В совре­менных конструкциях штифты вилок изготавливают цилиндрической фор­ мы, а уплотнение контакта происходит за счет пружинящих гнезд розетки.

Внимание! Старые розетки с новыми вилками не создают надежного контакта из-за отсутствия пружинящей части.

Штепсельные соединители состоят из розеточной и штепсельной частей с цилиндрическими, плоскими или комбинированными штифтовыми контак тами. Между контактами должно быть определенное расстояние (19 мм для цилиндрических и 12,7 мм для плоских).

Розеточная часть комбинированных штепсельных соединителей (штеп­ сельных розеток) позволяет подсоединять вилочную часть (вилки) как с цилиндрическими, так и плоскими контактами. Вилки, как правило, имеют неразборную конструкцию и запрессовываются на конце шнура, который входит в комплекты бытовых приборов и аппаратов. Для повышения безо­ пасности цилиндрические контактные шнуры неразъемных вилок опрессо вывают у основания пластиком на длине 10 мм. Разборные вилки чаще всего используют для комплектации приборов небытового назначения, а также для замены неразъемных вилок, вышедших из строя.

Принцип действия штепсельного соединения

Штепсельные розетки и вилки работают в паре. Поэтому независимо от их внешнего оформления, способа монтажа, установки и крепления они должны соответствовать друг другу. Гнезда розетки и штифты вилки распо­ лагаются пространственно соответствующими друг другу (рис. 5.5).

Для розеток с двумя гнездами применяются вилки с двумя штифтами — контактами, для розеток с тремя гнездами с тремя штифтами.

К розеткам с круглыми гнездами идут вилки с цилиндрическими штифтами, к розеткам с продолговатыми гнездами — вилки с плоскими» штифтами. Розетка с фасонными прорезями имеет комбинированные гнез­ да; к ней подходят вилки как с цилиндрическими, так и с плоскими штифтами. С этой целью в корпусе розетки сделаны фасонные прорези, а к пластинам — неподвижным и изогнутым по форме штифтов — пружинами прижимаются пластины.

Штифты должны плотно входить в гнезда, чтобы обеспечивалось хорошее электрическое соединение и чтобы вилка не выпадала из штепсельной розетки. В вилках с цилиндрическими штифтами это обеспечивается так: штифт сплош­ ной, но гнездо состоит из двух деталей — либо сжимаемых пружиной, либо пружинящих. В розетках для вилок с плоскими штифтами гнезда либо сами пружинят, либо сжимаются цилиндрической пружиной; один ее конец упира­ется в перегородку основания розетки, другой давит на контактную пластину. Для фиксации плоского штифта в нем сделано углубление (на рисунке не показано), в которое заскакивает выпуклость, имеющаяся в гнезде.

Рис. 5.5. Варианты сочленения штепсельных розеток и вилок

В штепсельных соединениях всегда есть оголенные токоведущие части штифты вилок. Кроме того, в быту вилки часто выполняют функции выключа­ теля. Все это вынуждает конструкторов штепсельных соединений принимать надлежащие меры безопасности. Так, в штепсельных соединениях для прибо ров, требующих заземления (зануления), при включении вилки раньше вхо дит в заземленное (зануленное) гнездо штифт и только после этого в гнезда входят рабочие штифты» При вынимании вилки, наоборот, раньше отключа ются короткие рабочие штифты, а затем длинный защитный (заземляющий, зануляющий) штифт. Иными словами, сама конструкция штепсельного соеди­ нения исключает возможность подачи напряжения на прибор, если его корпус не заземлен (незанулен). Чтобы вилку можно было включить только правильно (т.е. так, чтобы «земля» попала на корпус прибора), углы, под которыми расположены гнезда, неодинаковы, поэтому соединить это штепсельное соединение можно только одним единственным способом.

На рис. 5.6.б заземляющие (зануляющие) пружинящие пластины на вилке и розетке расположены сбоку, а рабочие гнезда углублены. Поэтому штифты входят в них после заземления, а выходят раньше, чем заземление снято.

На рис. 5.6.в показана розетка с устройством, предохраняющим от прикос­ новения к ее контактам. Для этого гнезда закрыты диском. При включении вилку вставляют в отверстия и поворачивают до совпадения отверстий с гнездами. Только после этого происходит соединение. При вынимании вилки пружина возвращает диск в исходное положение (рис. 5.7).

На рис. 5.6.г гнезда закрыты шторками. Вилку вставляют в продолгова­ тые отверстия и передвигают к центру розетки. Шторки скрываются под крышкой розетки (не показано), а штифты входят в гнезда. При вынимании вилки пружины возвращают шторки в исходное положение.

Надо отметить, что постоянные механические нагрузки, которым под­ вергаются штепсельные соединения при каждом включении и выключении, ставят их в тяжелые условия эксплуатации.

Рис. 5.6. Конструктивные элементы розеток, делающие их безопасными

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector