Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все три провода розетки не заземлены

Как подключить розетку с заземлителем?

Подскажите пошаговую технологию подключения розетки с заземлением. Где отключается электричество на щитке знаю, в наличии отвертки и тестер. Очень хочется подключить самой, но не уверена что справлюсь без теории.

Нет смысла ставить на объекте розетку с заземлением, если внутренние электрические сети не имеют третьего, нулевого защитного проводника, завязанного на контур заземления, оборудованный по правилам.

О наличие «земли» вы можете узнать в квартирном щитке. При наличии «земли», в щиток всегда приходят три провода — Фаза, Ноль (рабочий), Ноль (защитный) При правильном монтаже, провод заземления имеет окрас изоляции желто-зеленый. Если «земля» по дому отсутствует в принципе, то вы увидите только два провода — Фаза и Ноль (два провода) в квартире, а на этажном щите три фазы и ноль (четыре провода)

Рабочий ноль, собственно как «земля», подключаются каждый на свою шину, и имея тестер, вычислить это не составить труда. Поставьте тестер в режим измерения переменного напряжения, и замерьте значения между Фазой и рабочим Нолем, после этого между Фазой и защитным Нолем, заодно и «пробьете» надлежащее качество заземляющего контура. В идеале, если «земля» работает качественно, то значения между «фаза-рабочий ноль» и «фаза-защитный ноль» будут очень близкими по значению.

Далее все еще проще — гоните на розетку три провода со щита — фазу, ноль и землю. Фазу и Ноль цепляйте на контакты, а земля на боковой вывод розетки.

Для того чтобы подключить розетку с заземлением необходимо знать есть ли в вашем доме, собственно ,заземление. Для этого нужно открыть распределительный электро щиток подключения вашей квартиры. Убедитесь с помощью тестерной отвёртки для прозвонки цепей (отвёртка с батарейкой внутри ,при прикосновении пальцем с тыльной стороны и одновременно со стороны отвёртки ,светит красным светом).При наличии заземления в электро щитке должно находится кроме автоматов отключения ,ещё две медные колодки с винтовыми соединениями , с подключёнными к ним проводами. Если это у вас есть .не касаясь других проводов и соединений , возьмите в правую руку ранее описанную отвёртку держа её так, чтобы один из пальцев правой руки касался заднего контакта отвёртки и прикоснитесь другой частью отвёртки поочерёдно к одной, и к другой колодке с болтовыми подключениями проводов . Лампа в тестерной отвёртке должна загораться при прикосновении к колодкам. Та колодка к которой подключены жёлтые провода и является заземляющей. Если у вас в квартире все провода подключены к заземляющим проводам , то и к розеткам соответственно должен подходить трёхжильный провод. Возможно по цветам белый синий жёлтый. Отключите электричество в электро щитке желательно все автоматы. С помощью той-же отвёртки ,в этом случае не касаясь других её контактов ,а только держа её за изолированный корпус . коснитесь всех проводов розетки ( которую вы хотели подключить) .Отвёртка при этом не должна светиться. Если это происходит можно безопасно подключать розетку. Подключение проводов по цветам :синий и белый это фаза и ноль — подключаются в розетках примерно в одной соединительной плоскости; заземляющий провод жёлтый — обычно в середине розетки подключается на контакты соединённые с заземляющими усиками. Бывают другие модификации розеток всегда читайте прилагаемую инструкцию.

Могу ли я получить заземление от другой розетки?

Кевин Рид

У меня есть комната с 2 незаземленными (2-контактными) розетками и 1 коммутируемой заземленной (3-контактной) розеткой. Пока это не было серьезным неудобством, так как большая часть оборудования, которое я хочу подключить, имеет незаземленные вилки, и я могу оставить включенную розетку включенной. Однако было бы неплохо иметь защиту от перенапряжения на большей части моего оборудования, которое требует заземления.

(Я сдаю в аренду, поэтому давайте предположим, что замена розеток невозможна.)

Для этой цели я могу представить себе использование адаптера заземления «с 2 на 3 контакта» для подключения отдельного провода к земле коммутируемой розетки (с использованием другого подходящего адаптера, если таковой существует, для подключения к клемме заземления с помощью низкий риск контакта «горячий / нейтральный» или, возможно, попадание на выходной винт, как это делает адаптер заземления).

  • Я бы удостоверился, что никакое трехконтактное оборудование не подключено к сетевому фильтру, подключенному таким образом (например, пометьте и закройте гнезда заземляющих контактов). Мы надеемся, что это устранило бы риск потери защитного заземления (за исключением самого устройства защиты от перенапряжения).
  • Я бы проверил, что трехконтактная розетка действительно имеет заземление. (Адекватное тестирование — это другой вопрос.)
  • Это безопасно?
  • Это полезно? (То есть может ли необычная схема подключения каким-либо образом повлиять на работу устройства защиты от перенапряжения?)
  • Это разрешено?

Я не особо привержен этому решению; это просто мысль, которая постоянно приходит в голову, и поэтому я хочу знать, насколько это плохая идея.

Я в Калифорнии, США.

bcworkz

Кевин Рид

Аарон

Тестер101

Skaperen

Заземление от другой розетки НЕ безопасно.

Заземляющий провод должен проходить вдоль горячего и нейтрального проводов той же цепи на всем пути обратно к панели. Причина этого заключается в том, чтобы минимизировать индуктивность в случае короткого замыкания на любой заземленный металл, будь то в рабочих коробках или в самом оборудовании с питанием (например, в коробке с несколькими розетками). Защита от перенапряжения будет намного менее эффективной в случаях, когда перенапряжение представляет собой разницу между горячим / нейтральным током и землей (что на самом деле является обычным типом перенапряжения) из-за той же индуктивности.

Индуктивность сводится к минимуму, когда провода с током, идущим в обоих направлениях, расположены близко друг к другу. Их магнитные поля перекрываются и в основном нейтрализуют друг друга (внутри кабеля между проводами будет поле). Когда провода расположены далеко друг от друга, их магнитные поля будут распространяться на большее расстояние и будет больше индуктивность. Кроме того, на металл, находящийся внутри «петли» между проводами, может воздействовать магнитное поле (иногда опасным образом).

Чтобы правильно преобразовать двухпроводную схему в двухпроводную цепь с заземлением, кабель необходимо заменить на кабель со встроенным заземлением. В некоторых редких случаях правильный кабель мог уже быть проложен, но использовалась незаземленная розетка.

Просто проложить один провод вдоль старого кабеля тоже НЕ безопасно. Провода цепи, проводя ток, будут пытаться физически раздвинуться друг от друга из-за ориентации магнитного поля. Физическая привязка нового одиночного провода к кабелю с помощью кабельных стяжек на расстоянии не более 6 дюймов по всей длине может помочь избежать этой проблемы (но все еще не соответствует нормам). Если вы делаете так много работы, просто замените кабель на кабель подходящего типа. К вашему сведению, это была одна из опасностей старой проводки с ручкой и трубкой. Известно, что отдельные провода внутри кабелепровода двигаются, но канал в достаточной степени ограничивает движение, поэтому все, что вы получаете, — это некоторый шум.

Во многих случаях вы можете получить большую (но не всю) безопасность заземления с помощью розетки GFCI. В этом случае заземляющий провод по-прежнему нельзя использовать. Это просто обеспечивает более безопасную 2-проводную нагрузку. Это недостаточно безопасно для бытовых приборов, которые часто контактируют с людьми, таких как компьютер.

regane

Regane ибн Антон Васильев

Электричество как показала практика, вовсе не такая сложная и опасная наука, как утверждают электрики. Все что нужно знать, умещается на 3-4 страницах формата А4. 🙂
Мои комплексы не позволят мне написать меньше 10 🙂

Оно приходит к нам в дом по проводам.
Количество их в зависимости от типа питания может быть разным – 2,3,4,5…

Называются они так:

  • «Фаза» — основной провод, по которому к нам приходит электричество. Обычно изоляция этого провода имеет черный или белый цвет. Лучше проверять специальной отверткой-тестером, но не языком. Обозначается на схемах как L
  • «Ноль» — провод, на которое электричество уходит через нагрузку (Лампочки, пылесос и т.д.). Изоляция обычно синего цвета. Обычно на этом проводе нет напряжения, но бывает всякое и руками его лучше не хватать. Обозначается на схемах как N
  • «Защитная Земля, Земля» — защитный провод, на него сходит электричество во время всяких внештатных ситуаций. Провод обычно имеет зелено — желтый цвет изоляции. Обозначается на схемах как PE
Читать еще:  Чем сделать нишу под розетку

Электричество к нам в дом заходит либо в трехфазном, либо однофазном виде. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Однофазная сеть (2-х проводная) состоит из фазы и нуля. Реально такое подключение можно использовать только для маломощных приборов в изолированном пластмассовом корпусе и в не особо опасных помещениях (не в сортире, и не в ванной).

3-х проводная состоит из фазы, нуля и земли. До недавнего времени такая проводка использовалась в домах с электроплитами и только для самих электроплит. Сейчас в новых домах используется только такая проводка.

4 или 5 проводов используют для трехфазного питания.
При 5и проводном подключении используются 3 фазных провода, 1 нулевой провод и 1 провод защитного заземления.
При 4х проводном подключении используются 3 фазных провода и 1 нулевой провод, который затем делится на ноль и провод защитного заземления.

Напряжение между любой фазой и нулем — 220В.
Напряжение между двумя фазами — 380В. (Пипец как больно 🙂
Напряжение между нулем и землей должно быть 0В.
Браться за ноль голыми руками не рекомендуется, так как при неблагоприятном раскладе нагрузок по фазам может произойти смещение потенциала нуля и вы живенько откинетесь. 🙂

Провод «Земля» используется только для защиты, к нему подключаются корпуса бытовых приборов.
В вилке-розетке контакт земли должен соединяться первым, а размыкаться последним, поэтому он в вилке обычно выведен на самую длинную ножку.

Самый тонкий вопрос в разводке электрике — это организация заземления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля.
Очень хорошо, когда приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода — 3 фазы, ноль и земля). Сложнее, когда у нас есть 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

Если говорим про загородный дом, то по идее, вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению, это трудно реализуемое, однако нужное дело. Дело не только в неприятных земляных работах, а в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки зарытую бочку вам вряд ли понравится 🙂 За городом обычно заземление делают из вбитых на приличную глубину массивных железных уголков длиной по 3 метра.

Причем отдельное заземление для бытовой электросети и отдельное для молниеотвода. Это называется повторным (дополнительным) заземлением, потому как на трансформаторе (откуда на даче к дому приходят провода) нейтраль заземлена в обязательном порядке, с проверками и нормами.
Повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется, это дело полезное, но его надо делать хорошо.

Заземление вообще очень полезная штука, не зря тут столько многобукав! Переходим к логическому продолжению темы защиты.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (среди простолюдинов — «автоматы»). Они срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания.

К сожалению для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов, чем ток короткого замыкания и поэтому наряду с автоматами применяются специальные приблуды — УЗО (Устройство защитного отключения)

Если произойдет утечка тока (а это может произойти в любую секунду и по любой причине, например, пробегающий бузиль закоротил фазу и корпус собой), то ток с этих металлических частей уйдет по защитному заземлению, а УЗО вырубит фазовый и нулевой провод. Примерами являются холодильник, электроплита, стиральная машина. Если они не заземлены, можно ощущать покалывание электрическим током при прикосновении к нему.

УЗО, по простому — это специальный прибор, который сравнивает приходящий ток по фазе и уходящий ток по нулю. Если разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то оно срабатывает и отключает и фазу, и рабочий ноль.
В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем и имеет четыре провода.
При наличии УЗО человека обычно не успевает поразить электрическим током.

УЗО всякие нужны, УЗО всякие важны:

  • 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещений типа сортира. 🙂
  • 30 мА — защита человека от прямого прикосновения. Эти УЗО защищают от локальных проблем (растаявший холодильник, пальцы в розетке).
  • 300 мА — человека почти не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус).

Как уже было сказано, УЗО срабатывает от утечки тока. Утечка может быть и фазы, и нуля.

Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением приборов по одному. Если причина в нуле, то причину найти конечно тяжелее.
Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем.

Стоит УЗО достаточно дорого. При правильных схемах обеспечить каждому автомату УЗО — недешевое удовольствие, поэтому при нехватке денег поставьте хотя бы щиток с запасом, общее УЗО и для ванной. Потом дополните, когда деньги появятся.

Мощность (ток) УЗО подбирается одинаковой с мощностью автомата. УЗО всегда ставится после автомата, а не наоборот.

Электрическая схема в квартире

Сначала вспомним химию:

Мощность это произведение напряжения на силу тока: Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А),
соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220(В).

У каждой силы тока (указывается в Амперметрах:) есть соответствующая мощность:

6А = 1.3 кВт
10А = 2.2 кВт
16А = 3.5 кВт
25А = 5.5 кВт
32А = 7 кВт
40А = 8.8 кВт

На розетках обычно указывается предельная сила тока. Обычно это 10 или 16А. Лучше 16А брать конечно.
Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще — 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного.
Обязательно ставьте розетки в подрозетники, их лучше покупать глубокие – в них больше провода можно оставить для удобства монтажа.
Стоят мало, около 5 руб.
Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра или ротбанда.

В квартирах используются провода разного сечения, нужно подбирать под нужные цели:

  • 1.5 кв. мм медный провод = 16А, 3.5 кВт
  • 2.5 кв. мм медный провод = 25А, 5.5 кВт
  • 4 кв. мм медный провод = 32А, 7 кВт
  • 6 кв. мм медный провод = 40А, 8.8 кВт

Лучше конечно брать медные провода, медь лучше алюминия и вот почему:

  • из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.
  • медь более стойкая ко всяким изгибам.
  • медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.

Соединять алюминиевый и медный провода скруткой нельзя, только через клеммники (алюминий-алюминий и медь-медь можно).

Если несколько проводов собраны вместе, то это называется кабЕль. Если несколько кабелей собраны вместе это называется собачья свадьба 🙂

Наиболее используемые марки кабелей и проводов, место их использование:

  1. Одиночные провода (ими круто плести всякую шнягу и соединять розетки между собой) — ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).
  2. Разводочный кабель (С таким кабелем не заскучаешь:)- ПУНП, ПБПП.
  3. Магистральный кабель (жесткие многопроводные разводки)- ВВГ, NYM (нюм кста содержит дополнительный слой негорючей изоляции)
  4. Гибкий кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) — ПВС.
  5. Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) — КГ.
  6. Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ (бывает что-то типа до 35 жил, обычно 10-20).

Каждый автомат рассчитан на какой-то ток.
Этим он защищает цепь (группу) от перегрузки. Если протекает более большой ток (перегрузка по току) или короткое замыкание (КЗ), то срабатывает тепловое реле и обесточивает фазу.
При перегрузке тепловое реле автомата (с указанной на автомате установкой по току, типа 10А или 16А) нагревается и срабатывает. Время срабатывания зависит от перегрузки и может достигать нескольких минут.
Если случается КЗ, то срабатывает быстрое электромагнитное отключение.
Это основная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А. Ток написан на панели автомата.

Читать еще:  Схема установки розетки автомобиле

Ток автомата должен быть меньше или равен и току провода, и току розетки.
Только в этом случае работает защита автомата.
Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители. Наоборот, автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 4. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Во время проектирования схемы проводки желательно делать один автомат на одну комнату. Во-первых, будет отдельный рукав до комнаты через который можно будет протащить кабель в случае обрыва (минимизация стоимости и сроков строительных работ). Во-вторых, понятная, а отсюда безопасная, схема отключения, если что-нибудь надо сделать с розеткой.

Разводка проводов по квартире

Лучше всего протащить кабель от автомата до распределительной коробки (или первой розетки) в комнате в отдельной трубе (рукаву). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (не гофрированные). Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше

25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и н егерметичные.
Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель.

От щитка можно использовать более толстый (магистральный) кабель, если кабель приходит с начала в распределительную коробку, а не сразу на розетку. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм — до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм.
Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку за которую можно цеплять кабеля.
Если кабель пролезает совсем туго, можно смазать его вазелином и дело пойдет веселее! В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть).

Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко впоследствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами.
Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором со штробалкой).

Обязательно нужно оставить для себя план разводки. Штробление нужно делать только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Если многожильный провод, то надо использовать наконечники.

Не надо делать разводку под ванной и туалетом.
Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода.
Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек.

Заземление и зануление или зачем розетке третий контакт

В последнее время все чаще встречаются розетки и вилки с третьим контактом. Мало кому неизвестно, что любому электроприбору для питания достаточно всего двух проводов: фаза и ноль или плюс и минус. Так для чего же третий контакт?

Третий контакт был введен для защитного провода, который может быть либо заземляющим, либо зануляющим.

Именно этот провод обеспечивает дополнительную защиту от появления высокого электрического потенциала на корпусе электроприбора – будь то холодильник, стиральная машина или компьютер.

Чем же отличается заземление от зануления? Если в двух словах, то заземление – это отдельный провод, соединяющий электроприбор с контуром заземления, а зануление – провод, соединяющий электроприбор с нулевой шиной на распределительном щитке.

На практике в жилых помещениях чаще всего применяется зануление. Для того чтобы выполнить его по всем правилам, необходимо предусмотреть его наличие еще на стадии планировки электропроводки. Проводка при использовании зануления должна выполняться трехжильным проводом. Очень важно при монтаже проводки соединять провода в распределительных коробках по цветам, иначе можно перепутать провода, и вместо заземляющего провода в розетке подсоединить фазный. О последствиях такой ошибки лучше не говорить. В распределительном щитке зануляющий провод желательно подключать к нулевой шине на отдельный зажим.

Если, проживая в многоквартирном доме, вы решите подключить заземляющий контакт розетки к системе водопровода или отопления, отбросьте эту мысль далеко и надолго. При таком подключении вы поставите под угрозу не только жизнь и безопасность своих соседей, но и свою личную жизнь и свободу. Для того чтобы понять, почему такое подключение может быть опасным, достаточно вспомнить школьный курс физики и прикинуть, к примеру, какое напряжение будет у ближайшего соседа на батарее отопления относительно водопровода, если ваш неисправный электроприбор подаст фазу на заземляющий контакт. Также можно представить, что будет с соседом, если он нечаянно возьмется одной рукой за трубы отопления, а другой – за водопроводные.

Если же вы проживаете в частном доме, то третий контакт лучше соединить с контуром заземления. Сделать последний довольно просто – в землю вбивается 3-4 стальные арматуры диаметром не менее 10 мм или 3-4 уголка с поперечным сечением не менее 100 кв.мм длиной от 1 м и более. Затем эти уголки свариваются между собой стальной полосой. Следует учесть, что делать это безопасно и желательно на глубине более 0,5м, так как в зимнее время года верхний слой земли промерзает, и контакт становится хуже. К полосе присоединяется медный провод. Его сечение зависит от предполагаемой суммарной, максимально используемой нагрузки в доме. Чем больше будет показатель, тем надежнее будет заземлен распределительный щиток.

Что же касается остальной разводки «земли» по дому, то тут, как говорится, хозяин – барин. Можно проложить отдельный провод от контура заземления к каждой розетке, как рекомендует ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а можно провести «землю» по всем розеткам одним проводом.

Заземление бытовой техники.

Заземление бытовой техники.

Вопросы электропитания играют важную роль в устойчивости работы бытовой техники, компьютеров, локальных сетей, периферийных устройств, соединяемых различными кабелями (компьютер-принтер, телевизор-видеомагнитофон и т.п.), а также в обеспечении их долголетия. Применение UPS и различных других устройств защиты эффективно только при наличии хорошего заземления. Вопрос хорошего заземления настолько важен и актуален (и с точки зрения защиты, и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения техники безопасности), что его никак нельзя обойти стороной. Как хорошо заземлить оборудование – тема этой публикации.

Понимание некоторых вопросов электротехники позволит обойтись без пиротехнических эффектов с дымом присоединении устройств. Рассмотрим правила подключения к питающей сети с точки зрения безопасности, как человека, так и компьютера.


Рис. 1. Входные цепи блока питания бытовой техники.

Опять немного теории. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр (рис.1). Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети . При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока (рис.2): конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.

Рис. 2. Образование потенциала на корпусе прибора.

Конечно, мощность этого источника ограничена — ток короткого замыкания Iк.з на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток.

При емкости конденсатора С = 0,01mF этот ток будет около 0,7 mА. Такие напряжение и ток опасны для человека, особенно для ребенка или домашнего животного (их масса и устойчивость к опасным факторам намного ниже взрослого человека) . Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.

Читать еще:  Минимальное расстояние розетки от угла

Что же происходит при соединении двух устройств (телевизора-видео, проигрывателя-усилителя, компьютера и принтера) кабелем. Общий провод кабелей связан со схемной землей и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (или занулены) через отдельный провод на общий контур (рис.3), проблемы разности потенциалов не возникает.


Рис. 3. Правильное подключение

Если же в качестве заземляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем, на нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока Inul (рис. 4).


Рис.4. Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания

Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением (лазерный принтер, например), разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой ЭДС. Enul (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода. Мощность, потребляемая устройствами, расположенными на рис. 4 справа равна:

Поскольку обычно сопротивление соединительного кабеля больше питающего (так как сечение проводов питающего кабеля намного больше сечения проводов кабеля соединения), через общий провод соединительного кабеля потечет ток существенно меньший, чем силовой.
Это прямое следствие закона Ома:

Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через соединительный кабель может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройств из строя . Не выровненные потенциалы корпусов устройств также являются источником помех.


Рис.4а. Появление фазного напряжения на корпусе при обрыве нулевого провода.

Но самая опасная ситуация возникает при обрыве нулевого провода в случае заземления устройств через рабочий нулевой провод (рис 4а). Как электрик говорю, что такая ситуация не так уж и редка (например отгорел нулевой провод в щите или распределительной коробке.) В этом случае через трансформатор блока питания, или двигатель устройства (пылесос) на нулевой клемме прибора, а значит и на корпусе устройства появиться напряжение 220 В с мощностью почти равной мощности сети. Это чревато очень тяжелыми поражениями электрическим током. Ситуация может выглядеть так: вы пылесосите квартиру рядом с батареей отопления, вдруг пылесос останавливается, естественно возникает желание посмотреть что с ним случилось, задом прижимаетесь к батарее, дотрагиваетесь до пылесоса и задница тут же превращается в жареные окорочка. Впечатления неизгладимые во всех смыслах.

Поэтому — никогда не присоединяйте рабочий нулевой проводник к корпусу аппарата — это опасно!

Если оба соединяемых устройства не заземлены, в случае их питания от одной фазы сети разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод соединительного кабеля будет мал, и разность потенциалов между схемными землями устройств тоже будет мала. Но не следует забывать о безопасности человека. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами будет порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через кабель может достигать десятка миллиампер.

Когда все соединения/разъединения выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода соединительного кабеля соединяются позже (или разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они, как правило, выгорают. Самый тяжелый случай — соединение заземленного устройства с незаземленным (рис.5), особенно когда у последнего довольно мощный блок питания.

Для устройств, блоки питания которых имеют шнуры с двухполюсной вилкой (а такие еще встречаются), эти проблемы тоже актуальны. Такие блоки питания зачастую имеют сетевой фильтр, но с конденсаторами малой емкости (следовательно, ток короткого замыкания достаточно мал).


Рис. 5. Подключение незаземленного устройства

Весьма опасны сетевые шнуры устройств с двухполюсной вилкой, которыми подключаются блоки питания с трехполюсным разъемом. Пользователи, подключающие свои устройства в бытовые розетки, могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия заземления.

Это в первую очередь касается домашних пользователей. Далеко не в каждой квартире установлены евророзетки с надежным заземлением, а скорее наоборот ;-).

Локально проблемы заземления решает применение сетевых фильтров типа Pilot и им подобных.

Питание от одного фильтра всех устройств, соединяемых интерфейсами, решает проблему разности потенциалов. Еще лучше, когда этот фильтр включен в трехполюсную розетку с заземлением . Однако заземляющие контакты многих розеток могут иметь плохой контакт вследствие своей слабой упругости или заусениц в пластмассовом кожухе.

Кроме того, эти контакты не любят частого вынимания и вставки вилок, так что обесточивание оборудования по окончании работы лучше выполнять выключателем питания фильтра (предварительно выключив устройства).

Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей . Небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов может пробить входные и выходные цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных.

К помехам, вызванным разностью потенциалов схемных земель (корпусов) устройств, наиболее чувствительны параллельные порты. У последовательных портов и разъемов бытовой техники зона нечувствительности шире (пороги ±3 В), еще меньшую чувствительность имеют интерфейсы локальных сетей, где обычно имеется гальваническая развязка сигнальных цепей от схемной земли с допустимым напряжением изоляции порядка 100В.

Поверьте моему опыту – несколько параллельных портов приказали таким образом долго жить. Проблема заземления устройств, сильно разнесенных территориально, обостряется. Если разводка питания и заземления выполнена двухпроводным кабелем (рис.4), разность потенциалов, обусловленная падением напряжения на заземляющих проводах, будет особенно ощутимой. В ряде случаев практикуется прокладка отдельного кабеля или шины для цепи заземления. Однако разводка заземления отдельным кабелем не всегда удобна и часто неэффективна с точки зрения защиты от помех, поскольку при этом могут образовываться замкнутые контуры с широким охватываемым пространством — своеобразные антенны. Так что разводку питания к устройствам целесообразно выполнять трехпроводным кабелем, один из проводов которого используется для защитного заземления. При этом древовидная схема заземления получается естественным образом (рис.6), защитный провод в корневой части этого дерева заземляют или зануляют.


Рис.6. Разводка питания и заземления

Дополнительные проблемы при разводке электропитания для компьютеров обусловлены ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи бестрансформаторных блоков питания (а такие блоки питания применяются повсеместно). Традиционные электросети рассчитаны на более или менее линейную нагрузку.

Все! Хватит! Sorry! Очень в глубокую теорию меня занесло ;-). Еще раз – Sorry! Опускаемся на грешную землю.

В современных домах, с современной планировкой, именно по схеме (рис. 6.) производится разводка электрического питания. Кто живет в таких квартирах – примите поздравления, вам несказанно повезло, и в электропитании в том числе. Как же быть остальным. Ни в коем случае не пытайтесь заземлиться на батарею отопления. Это чревато последствиями. Если имеются соответствующие знания (в области электротехники) и умения (спорный вопрос — что из них важнее, одно без другого не бывает :-)), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, пригласите толкового электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления и т.д. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.

Итак делаем выводы:

  1. Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.
  2. Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.
  3. Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
  4. Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей различных бытовых устройств.
  5. Если устройства предполагается соединять какими либо кабелями, то желательно их подключить к общему удлинителю, имеющему клеммы заземления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector