Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Короб для автоматов с розеткой

Монтаж распределительного щита и другое

Распределительный щит смонтирован в шкаф встраиваемый на 24 модуля Unibox ABB. Крышка имеет отступ от стены в верхней части на 4мм, внизу на 9мм. Должен бокс плотно прилегать к стене? Автоматы внутри не подписаны, какой для чего. Как решается вопрос с назначением автоматов внутри щитка? Над распределительным щитом монтировался щит для слаботочки: модема, роутера и тел.базы. Встроили такой же щит ABB на 24 модуля. Почему подрядчик решил установить его. Затем пришли к выводу, что тел.база не вместится, сделали розетку отдельно. В итоге у меня висит все брошенное модем, роутер с блоками питания и тройник. Я не представляю эту конструкцию в собранном виде и еще чтобы ей можно было иногда пользоваться. В какой ящик это все можно адекватно установить? У некоторых розеток края рамок торчат от стены или с одной или с обеих сторон от центра. Допустимо некоторое расстояние между рамкой розетки и стеной или рамки должны плотно прилегать к стене? Полностью заменена эл.проводка, делаете ли вы схему электропроводки в квартире, как провода от щитка до оконечных устройств идут? Еще пройдет немного времени и я буду бояться повесить картину))) Всем заранее спасибо.

Мастеров онлайн: 412 Заказов в неделю: 1 507 Предложений в сутки: 933

Крышка щита должна равномерно прилегать к корпусу щита. Автоматы должны быть подписаны.Выключаете по очереди автоматы и смотрите что отключилось. И сами подписываете.А вообще это косяк электрика и неуважение к заказчику. Ящик под роутер и т.д додлжен быть размером больше чем ваш щит на 24 автомата( примерно на 36 автоматов щит) и располагаться не над, а под силовым щитом( желательно даже подальше,хотя бы 0,5м, чтобы не было наводок на слаботочные провода).Рамки розеток должны плотно прилегать к стене.Это очередной косяк электрика.Схему заказчику не выдаю( я ее не делаю.Фирмы делают).Выдаю только фото и видеосъемку выполненной работы с комметариями куда какой кабель идет.Без труда можно проследить куда и какой кабель идет.Картины можно повесить, так как есть фотосъемка.Резюме.Электрик явно торопился( если не сказать что он просто схалтурил) либо он лучше просто не умеет по причине неопытности.

Вполне исчерпывающий ответ+10

качественно роутер вне короба а то сгорит

Все, что Вы описали 100% халтура и ее надо исправлять.Неясность с слаботочным щитом. Если подрядчик сам закупал слаботочное оборудование, то это его вина. Если Вы, то надо было согласовывать габариты щита заранее. По поводу проекта- если у меня просят проект, даю телефоны нескольких проектных организаций. После того, как узнают стоимость проекта вопрос отпадает сам собой. А чтобы не попасть в провода, есть простое правило- не сверлите над выкл. и под розетками по ширине 10 см. Отдельные опуски отмечаются на плане с точностью до см. Расположение щитов относительно друг- друга не регламентируется. По утверждению Э. Елисеева получается, что и слаботочные розетки надо ставить ниже и на 0,5 м. дальше от питающих, а не рядом,во избежание наводок.( Эл.магнитные волны распостраняются вокруг проводника, а не вверх, как тепло.)

Олегу К.Я не вел речь про слаботочные розетки.Они даже в рекламных каталогах стоят рядом( под одной рамкой)с силовыми.Речь шла о слаботочном щите, который желательно расположить подальше от силового.Вы с этим согласны или опять изложите мне основы электротехники?

Эдуард, основы ТОЭ излагать не собираюсь, они ни причем. » Не регламентируется»- значит не предусматривает конкретных размеров и расположения щита. Щит выше, ниже, с боку- нет ни какой разницы. А чем щит лучше розеток, что его надо относить на расстояние?

слаботочный щит — это сильно сказано, планировалась просто коробка в которую мелкое оборудование спрячется. я не представляю как это барахло и в щиток на 36 автоматов встанет. прикрепляю фото в ответ.

Установка и монтаж щита учета

Доброго времени! Сегодня мы расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии 220В. И что в основном для этого нужно.
Сразу скажем, что вопрос сборки достаточно сложный, и если вы не уверены в своих силах, то лучше не беритесь за такую работу самостоятельно, так как цена ошибки здесь чревата такими последствиями как короткое замыкание или пожар.
В конце мы приведём схему, в которой покажем, какие неисправности в щите учёта могут послужить причиной выхода из строя оборудования, начиная от котлов отопления и заканчивая светодиодными лампами.

Читать еще:  Для варочной панели вывод или розетка

Итак, начнём. Как понятно из названия, «щит учёта», этот щит служит для учёта электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счётчик, но обо всём по порядку.

Выбор щита

В первую очередь вам нужен сам ящик (щит), в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в которых вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.

Совет: на улице лучше ставить стальные щитки.
Во-первых, потому что случайным людям будет гораздо сложнее в него попасть и сломать. Во-вторых, на морозе пластик становится ломким и со временем может потрескаться, из-за чего нужно будет менять щит, а это немало лишней работы.

Ну и последнее, что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.

Автоматические выключатели

Итак, щиток — это первое, что вы покупаете. Но перед этим нужно определиться с тем, какое количество автоматических выключателей будет установлено.

Заранее эти расчёты делает ваш электрик, а так же вы можете сделать это самостоятельно.

Для начала, лучше всего поделить розетки и освещение. Допустим: один автомат на освещение, а второй на розетки. Далее всё зависит от вашего потребления электричества. Если потребление будет большое, то можно, например, 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую. Под парой автоматов мы подразумеваем два автомата «свет и розетки». т.е получается 4 автомата.

Обратите внимание:
Если какой-либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и, соответственно, отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме.

На вводе желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной), а так же УЗО и ОПС, но об этом ниже.

Выбор мощности автоматических выключателей

Начнём с того, что автоматы подбираются исходя из сечения проводки, чтобы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки.
В основном провода сечением 2.5мм² идут на розетки, а 1.5мм² на освещение.

Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 20 А (ампер), а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведем таблицу, на какое сечение и какой автомат рекомендуется ставить, а также какова максимальная нагрузка у такого провода:

Что такое УЗО и зачем оно нужно?

Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО.
УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами: если вы возьметесь за 2 оголенных провода, то устройство отключит ток до того, как вы почувствуете удар током, но это в теории.
Также в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов, что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне.
Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете ставить его или нет.

Читать еще:  Розетка под встроенную варочную панель

ОПС: что это и для чего?

Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления.
В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находится индикатор рабочего состояния (когда он зеленый — прибор исправен, если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C», «D».

К Класс «B»

Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.

К Класс «С»

Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

К Класс «D»

Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

Выбор счетчика:

Счетчики бывают электромеханические и электронные.
Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета. Конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.

Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Также многие модели оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

Кроме того, счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные.
Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному, и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

Класс точности — это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.

Размеры счетчиков

По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

Сборка щита

Ну вот, мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах.

Итак, первое, с чего мы начнем, это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО проводом «фаза» подключаются все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной, либо перемычками из провода 6мм².

Читать еще:  Декоративные накладки для розеток легранд

Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий, либо коричневый, это «ноль», белый или красный — это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот и сама схема сборки:

Схема сборки щита с УЗО и ОПС

Схема сборки щита без УЗО и ОПС:

Ну вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. При затягивании контактов на автоматах делайте это с максимальным усилием (если затяните не достаточно сильно, то со временем контакт ослабеет и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями).
Спасибо за внимание. Удачного вам ремонта!

Проконсультироваться бесплатно и приобрести всё необходимое для сбора щита учёта, можно на нашем сайте.

Пластиковые боксы

  • Таймеры
  • Автоматические выключатели
  • Автоматические выключатели в литом корпусе
  • Преобразователи частоты ABB
  • С видимым разрывом
  • Контакторы
  • Лампочки
  • Ограничитель мощности
  • Винтовые клеммы
  • Импульсные источники питания
  • Щиты учетно-распределительные ЩУРН, ЩУРВ
  • Ящики ЯТП
  • С выносным блоком управления
  • ДИН-рейки
  • Плавкие вставки
  • Вентиляторы с фильтром
  • Розетки силовые
  • Счётчики Энергомера
  • Буры, сверла, коронки, диски
  • Дюбели, дюбель-гвозди

Зарегистрирован в торговом реестре 12.09.2019 №460152 Администрацией Партизанского района
Р/с: BY29BPSB30121739920169330000 BIC банка: BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» адрес банка: 220037, г. Минск, ул. Уральская, 1а

Ящик для электросчетчика, помогите собрать.

Большая просьба к тем кто понимает в электричестве, а именно нужно собрать ящик с счетчиком и розеткой который будет находится на улице с возможностью завести кабель в гараж для дальнейшей разводе под розетки и освещение.
Я мало что в этом понимаю, в инете начитался. Спасибо

Комментарии 112

Простые 220в, господа не будем разводить демогогию. Я бы и после счётчика поставил 2х полюсник и с него бы раскидал и на шинку и на розетку (для дальнейшей разводки на гараж) зачем всё усложнять то, эта схема тоже рабочая, но лучше обезопасить себя с двух сторон.

1. Смысла ставить на вводе двухполюсный автомат нет: есть смысл завести нулевой провод на колодку, затем на счетчик. Фазный провод завести на однополюсный автомат, затем на счетчик, затем на однополюсные участковые автоматы (на первый со счетчика, на последующие-перемычками с первого участкового автомата).
2. На фото коричневый провод (тот что справа внизу прикручен к корпусу) это заземление. Вбиваете пруток диаметром 16мм и длиной метра два в землю, к нему привариваете болт, к болту гайкой подсоединяете провод заземления 6кв.мм. другой конец этого провода подключаете к корпусу и к нулевой колодке.
Объясняю смысл:
а) корпус будет заземлен, и при пробое изоляции фазы на корпус щитка, щиток не окажется под потенциалом, автомат отключится.
б) при пробое изоляции фазы на ноль, или отгорании нуля на фазу на питающей ТП, к вам в гараж не придет 380В и не попалит подключенные приборы.
3. С УЗО и грозозащитой можете не заморачиваться. Дорого, и при нормальной (новой) проводке не пригодятся никогда.

по фотке там не 380

Но в питающей ТП 10/0.4 кВ три фазы и линейное напряжение 380В. Если отгорит ноль и перемкнет на фазу, фазное напряжение у потребителей поднимется до линейного. Конечно, при отсутствии повторных заземлений на ВЛ-0, 4кВ, что в гаражных кооперативах не редкость.
А случаи такие часто бывают.
И будет потребитель потом бегать и думать кому бы предъявить ущерб за сгоревшее оборудование.

Да это я понимаю. Просто у него на фотке ввод двумя жилами, фаза, ноль. Еще трех хвостов я что то не наблюдаю))))

Зачем три хвоста?
Для 380В не нужно 3 провода…

Правда что ли? Интересно, а как тогда распределить 3 фазы, нейтраль и землю (ну ее мы исключаем предполжительно) по 2м хвостам?

Почитайте про фазное и линейное напряжение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector