Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепит коробку под розетку

Крепление подрозетников в коробке из ацеида

Имеется кабина ванной и туалета из ацеида, между листами ацеида 3 см, нужно в замен стоковых выключателей света туалет+ванная+кухня поставить современные. Проблема в том, что глубина подрозетника для бетона или гипсокартона 4см, а коробка ацеида имеет толщину всего 3см.
Для купленых модулей выключателей и розетки хватит толщины 2.5см, крепить прямо на ацеид не хочется да и не безопасно, крепления подрозеткников подойдет для гипсокартона.

Возможно есть подрозетники под такую нестандартную глубину или еще какие приспособления для стандартных модулей электрики в такие тонкие стены?

TechMike написал :
. нужно в замен стоковых выключателей света туалет+ванная+кухня поставить современные.

Это взамен никудышних приличные?
Мелких подрозетников не встречал.

Не то, чтобы они никудышные, но не удобные точно да и уже работают с огромными люфтами.

TechMike ,обрезаете стандартную для бетона. пихаете туда междду листами гипс и ставите.

TechMike написал :
глубина подрозетника для бетона или гипсокартона 4см

TechMike написал :
между листами ацеида 3 см

Плюс 12мм ацэид. Чего вам не хватает?

avmal написал :
Плюс 12мм ацэид. Чего вам не хватает?

С математикой не поспоришь, значит я ошибся, между листами ацеида еще меньше места, сантиметр от подразетника придется точно отрезать.

витаон написал :
TechMike ,обрезаете стандартную для бетона. пихаете туда междду листами гипс и ставите.

Это первое, что тоже пришло мне в голову, но существующая дырка от установленных там розеток шире чем подразетники, но по высоте короче. Т.е. нужно будет либо закрепить три подразетника только по краям в ацеиде, либо изготовить опалубку и закрепить её как то иначе, что гиморно.
Интересен опыт тех, кто с этим столкнулся, понятно дело, что придется колхозить.

TechMike написал :
Возможно есть подрозетники под такую нестандартную глубину

есть подрозетники разной глубины » > » >

stas0 ,а что ссылку на за бугор.вы здесь найдите.мало ли где что делают.

проблема высосана из пальца..АВВ выключатели в пластмассовом исполнении есть по 1.5 см глубиной..Коробку срезать можно..
На крайняк — наружные никто не отменял..

вот и я о том же.5 минут думать даже не стал. вмуровал.когда застынет можно срезать. или дно отфигачить если на шурупы надо крепить

витаон написал :
вмуровал.когда застынет можно срезать. или дно отфигачить если на шурупы надо крепить

нее.. срезать надо дно..И всегда крепить на шурупы..Эти разжимные лапки — это пережиток советской инженерной мысли.

4eh ,да ладно для выключателя по барабану. нормальные изделия и на лапках хрен вырвешь.

витаон написал :
нормальные изделия и на лапках хрен вырвешь.

ну..Во-первых — тута выключателей, ровно как и розеток на лапках — нет и небыло никогда..А дома я автоматически взяв в руки выключатель ( розетку ) с лапками — откручиваю винты и выкидываю эту дрянь..

а вот и нет..это если стоит один выключатель.. а если их стоит три штуки в ряд под трехместную рамку.. тогда они то съезжаются, то разъезжаются от поджима лапок, потом либо вываливаются либо клинят клавиши при окончателном монтаже..
Под выключатель когда напихаешьв коробку ВАГО клем — тоже нехило выталкивают провода выключатель, да и ровнять его по уровню на лапках — удовольствие не из приятных.. Гемморой короче..

4eh написал :
нее.. срезать надо дно..И всегда крепить на шурупы..Эти разжимные лапки — это пережиток советской инженерной мысли.

Шурупами придется аккуратно, с обратной стороны коробки ванная, там плитка. Она плохо держится на ацеиде и её трогать не планировал.
Или Вы как то иначе предлагается крепить подрозетник с обрезаным дном?

TechMike написал :
Шурупами придется аккуратно, с обратной стороны коробки ванная, там плитка.

Если взять шурупы не 3х50, а, скажем, 3х16 или 3х20, то шуруп до плитки в ванной не достанет.

avmal написал :
Если взять шурупы не 3х50, а, скажем, 3х16 или 3х20, то шуруп до плитки в ванной не достанет.

Соответственно сам подрозетник берется по бетону, обрезается с лицевой стороны и чтобы у него глубина канала под шурупы, для крепления модуля розетки, была как можно глубже (была возможно закрепить сам модуль на шурупы подрозетника)?

TechMike написал :
сантиметр от подразетника придется точно отрезать.

  1. отрезать дно и не думать
  2. а нафига там вообще подрозетник? Выключатель с лапками в стороны прекрасно цепляется за ацэид (ну может лапы подогнуть) — хрен вырвеш

PS. Есть одна тонкость — если подрозетник для гипса, ставится не в гипс и потом не шпатлюется заподлицо, то его бортик, который ложится на твердую панель немного выступает и у некоторых моделей рамка потом плотно не прилегает к стене.
PPS И еще вопрос — ацэид будет крашеный — без плитки?

  1. отрезать дно и не думать
  2. а нафига там вообще подрозетник? Выключатель с лапками в стороны прекрасно цепляется за ацэид (ну может лапы подогнуть) — хрен вырвеш

PS. Есть одна тонкость — если подрозетник для гипса, ставится не в гипс и потом не шпатлюется заподлицо, то его бортик, который ложится на твердую панель немного выступает и у некоторых моделей рамка потом плотно не прилегает к стене.
PPS И еще вопрос — ацэид будет крашеный — без плитки?

Подрозетник нужен, дырка от уже установелных выключателей по ширине больше розетки, даже если лапки выкрутить на максимум. Поверх ацеида будут обои, сейчас под ними грунтовка и обои держатся достойно.

Есть еще идея: нужно поставить три подрзетника по вертикали, если отрезать дно у подрозетников, с боку получившейся конструкции прикрутить на шурупы куски ДСП заподлицо с лицовой стороной подрозетников и всю эту конструкцию запихнуть в раздраконеное окно от страрых выключаталей. Получается вертикально соединенные подрозетники, провода идут с верху в низ по каналам подрозетников, по краям подрозетники держат «полоски» дсп. Закрепить эту конструкцию плямо шурупами через лицевую сторону стены ацеидр но в полоски ДСП, также заподлицо.
Получается сложно разборно,но держатся должно хорошо. Соединять все на wago, можно в глубь стены запихнуть распределительную коробку и в ней все скросировать и удлиннить.

TechMike написал :
значит я ошибся, между листами ацеида еще меньше места, сантиметр от подразетника придется точно отрезать.

Мне, всё-таки, думается, что вы коробку для ГКЛ примеряли не 68х40, а 68х45 или 68х50. Сделайте замеры ещё раз.

витаон написал :
вы здесь найдите.мало ли где что делают.

Дома мне говорят что всё есть( только когда делал ремонт это всё только на словах)

4eh написал :
А дома я автоматически взяв в руки выключатель ( розетку ) с лапками — откручиваю винты и выкидываю эту дрянь.

а я здесь мелочёвку всю купил(и такую вот мыльницу) » >

avmal написал :
Мне, всё-таки, думается, что вы коробку для ГКЛ примеряли не 68х40, а 68х45 или 68х50. Сделайте замеры ещё раз.

Замерил,толщина ацеида 5мм, всего от лицевой стороны где наклеены обои до задней стенки 32мм, т.е. по подрозетника 32мм =(
Размер окна где уже стоят выключатели 83(Ширина) на 150(Высота).

Читать еще:  Розетка lezard mira крем

Вокруг выключателя запихано в виде бутерброда обрезки ацеида, заглянуть внутрь стены или померить где-то в другом месте толщину ацеида или расстояние между ним не представляется возможным. Могу выложить фото, но там размеров не видно.

Подрозетник под бетон или гипсокартон у мну размеров 68х42мм, в принципе если обрезать с лицевой стороны до 32мм, хватит длинны под шурупы на подрозетники и шурупы для крепления в ацеид 12х3 у мну есть.

Как правильно закрепить распаечную коробку в пеноблоке

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

9 предметов из ИКЕА до 500 рублей для сервировки новогоднего стола

Интерьер кухни с диваном: фото и советы по размещению

Как выбрать обои для кухни: все о материалах и оформлении

Лучшие статьи на сайте ИВД

  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
  • Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Перепланировки
  • Каталог домов
  • Журнал
  • Новости
  • События
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Как крепить розетку

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

Читать еще:  Розетка стеклянная тройная черная

5. Демонтируйте старую розетку

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также

Как исправить ошибку сокета 10060 в Windows?

Проблема: как исправить ошибку сокета 10060 в Windows?

Я получил сообщение об ошибке и не знаю, что с этим делать. Ошибка говорит: «Ошибка сокета № 10060 Время ожидания подключения истекло». Я не уверен, что может быть не так с моим подключением к Интернету.

Ошибка сокета 10060 сообщает о проблемах с подключением.Эта ошибка обычно появляется при использовании прокси-службы для подключения к Интернету, и браузеру не хватает времени для загрузки запрошенной страницы. Вообще говоря, прокси-сервер работает слишком медленно. В результате появляется сообщение об ошибке тайм-аута соединения.

Иногда достаточно исправить ошибку Socket Error 10060, обновив веб-сайт, который не загрузился, или проверив URL-адрес. [1] Действительно, неверный адрес может вызвать эту ошибку. Однако в некоторых случаях этого недостаточно.Для решения этой проблемы может потребоваться внесение изменений в реестр Windows [2] или проверка настроек веб-прокси.

Более того, эта ошибка также может возникнуть, когда система не может подключиться к почтовому серверу. Если вы используете Microsoft Outlook [3] и получили эту ошибку, вам следует проверить настройки почтового клиента. Этого должно быть достаточно, чтобы решить эту проблему и нормально пользоваться почтовым сервисом.

Как исправить ошибку сокета 10060?

Для ремонта поврежденной системы вам необходимо приобрести лицензионную версию Reimage Reimage.

Как вы уже знаете, ошибка сокета 10060 связана с прокси-службой и, в некоторых случаях, с почтовыми серверами. Эти три метода, описанные ниже, должны помочь вам исправить эту ошибку.

Метод 1. Проверьте соединение с веб-прокси.

Для ремонта поврежденной системы вам необходимо приобрести лицензионную версию Reimage Reimage.

1. Запустите компьютер с правами администратора.

2. Откройте Запустите приложение из Запустите и введите inetcpl.cpl . Нажмите ОК .

3. Когда появится окно Internet Properties , перейдите на вкладку Connections . Там заходим в настройки Lan .

4. Появится окно Настройки локальной сети (LAN) . Найдите Используйте прокси для вашего окна Lan и снимите этот флажок.Нажмите ОК .

Ошибка сокета 10060 должна быть исправлена. Попробуйте открыть сайт, на котором раньше не могли. Если эта ошибка все еще появляется, попробуйте второй метод.

Способ 2. Увеличьте время ожидания для загрузки веб-сайтов.

Для ремонта поврежденной системы вам необходимо приобрести лицензионную версию Reimage Reimage.

Звукоизоляционные материалы

Чтобы обеспечить хороший уровень комфорта, как жизни, так и работы, очень важно создать приятную звуковую среду. Для решения этой задачи используют звукоизоляционные материалы. На строительном рынке они представлены очень широко. Можно подобрать решение по любым параметрам: место применения, стоимость, объем работ и т. д. Причем, в ряде материалов звуко шумоизоляция сочетается с теплоизоляцией или гидроизоляцией, что очень удобно.

Читать еще:  Можно сделать еще розетки от кабеля для электроплиты

Звукоизоляционные материалы

Монтаж звукоизоляции стен можно выполнить и самому, хотя лучше обратиться к специализирующимся на этом бригадам. Также, учитывая то, что работы по шумоизоляции требуют довольно грязных процессов, нужно постараться выполнить монтаж звукоизоляции еще на этапе подготовки помещения к отделке.

Виды шумов. Индекс снижения шума

Существуют несколько разновидностей шумов, которые можно объединить в две группы:

  • Воздушный шум. Это звуки, которые переносятся через воздух: крики, разговор, смех, музыка. Такой шум попадает от соседей через небольшие щели и трещины в стенах и перекрытиях, а также через открытые окна;
  • Ударный шум. Это звуки, которые переносятся по твердым перекрытиям и стенам. Иначе ударные шумы еще называют вибрациями. Такие звуки — особо раздражающие и неприятные: сверление перфоратора; сабвуфер; хлопанье дверями; топот; прыжки.

Чтобы измерить воздушный или ударный шум потребуется специальное оборудование. Существуют различные модели таких приборов: от профессиональных дорогих до бытовых с вполне доступной ценой до 2000 руб. Вне зависимости от стоимости, принцип работы у приборов для измерения шума одинаковый. Преобразование колебания улавливающей мембраны в электрический ток. Чем больше амплитуда колебаний – тем больше ампер вырабатывается. Конечные данные выводятся на табло.

Прибор для определения уровня шума

По СНиПам приемлемым в дневное (с 7:00 до 23:00) время уровнем шума в жилых домах считается 40 децибел (дБ), что сравнимо по громкости с обычным разговором.

Верхний шумовой порог для этого времени не должен превышать 55 дБ, что сравнимо с уровнем громкости печатной машинки или несильными хлопками ладонью по столу. Ночью в жилых домах законодательно установлен верхний звуковой порог в 40 дБ, но рекомендуемый уровень шума равен 20-25 дБ (громкость шепота).

Часто эти требования недостижимы. Причем часто не по чьему-то злому умыслу, а из-за особенностей дома: тонкие стены, тонкие перегородки, сквозные отверстия для электрических коробок и розеток, да и много чего еще. Если вибро шумоизоляция в доме не соответствует желаемой, то лучшим решением будет установка специальных звукоизолирующих конструкций или материалов.

Материалы для шумоизоляции необходимо выбирать исходя из того, насколько качественная требуется звукоизоляция стен. Предпочтение, при прочих равных условиях, отдается, обычно, тем материалам, у которых индекс звукоизоляции выше. Коэффициент звукоизоляции, индекс звукоизоляции или индекс снижения ударного шума – это качественный показатель, отражающий то, на сколько дБ буден снижен ударный шум, передаваемый по стенам и перекрытиям.

Материалы для шумоизоляции

Звукоизоляционные материалы бывают следующих видов:

  • звукоизоляционный акустический герметик;
  • звукоизоляционные плиты из пенополиуретана;
  • звукоизоляционные подложки под напольные покрытия;
  • звукоизолирующие панели для полов;
  • звукопоглощающий линолеум;
  • звукоизоляционная лента для демпфирования колебаний;
  • звукоизолционный герметик;
  • звукоизоляционный поролон;
  • негорючие звукопоглощающие плиты из минеральной ваты;
  • звукоизоляционные панели;
  • самоклеящийся рулонный материал от ударного шума на основе битума;
  • шумоизоляционные маты для плавающих полов;
  • звукоизолирующая основа для плавающих полов;
  • виброгасящая и звукопоглощающая мастика;
  • напыляемая жидкая звукоизоляция на основе целлюлозы;
  • звукоизоляционная пена;
  • пробковые подложки.

Рассмотрим некоторые из них:

Шумопласт

Смесь из гранул эластичного материала, каучуковой добавки и связывающего вещества на акриловой основе. Этот материал для шумоизоляции разработан специально для создания гасящего основания «плавающих» полов. Превосходно справляется со своей задачей. Лучший материал для комнат сложной формы. Также Шумопласт незаменим при работе в больших помещениях.

Индекс снижения ударного шума от 24 до 32 дБ

Плюсы:

  • позволяет отказаться от укладки гидроизоляционного слоя;
  • усадка не более 5 % под нагрузкой 5 кПа;
  • допускает локальные неровности поверхности перекрытия до 15 мм;
  • длительный срок эксплуатации;
  • не теряет звукоизоляционных свойств при эксплуатации;
  • простота и высокая скорость нанесения;
  • экологичность.

Минусы:

  • для высыхания требуется время (около суток).

Шумапласт под стяжкой

Звукоизолирующий поролон

Представляет собой вспененный полиуретан особой формы. Материал используется, когда требуется звукоизоляция и звукопоглощение как шумов проникающих в помещение, так и исходящих из него. Поролон наклеивают на стены и потолки комнат, студий звукозаписи, кинотеатров для создания лучшей акустики. Из звукоизолирующего поролона можно также создавать специальные мобильные звукоизоляционные панели. Акустический поролон монтируется на поверхности при помощи клея. У некоторых производителей на тыльной стороне материала есть самоклеящаяся пленка.

Коэффициент звукопоглощения до 0,95

Плюсы:

  • монтируется открытым способом;
  • эластичный и гибкий;
  • эффективный материал.

Минусы:

  • требует бережной эксплуатации;
  • плавится при горении с образованием ядовитого дыма;
  • разрушается от нагрева и ультрафиолета.

Звукоиоляционный поролон

Teksound

Звукоизоляционный материал, изготавливаемый на минеральной основе. Рулонная шумоизоляция, обладающая высокой массой плотностью и. Толщина материала (4 мм) позволяет использовать его для шумозащиты пола, стен и потолка.

Индекс снижения ударного шума до 28 дБ

Плюсы:

  • устойчивость к гниению;
  • гибкость и эластичность;
  • легко и просто укладывается;
  • не изменяет шумоизолирующих свойств при эксплуатации;
  • слабогорючий материал, самозатухающий.

Минусы:

  • достаточно не дешевая шумоизоляция;
  • при монтаже на бетон требует обязательной подложки.

Teksound

Акустическая декоративная плита Аудек

Звукоизоляционные панели перфорированные. Сочетают в себе хорошую шумоизоляцию и декоративную отделку. Снаружи обшиты натуральным шпоном, цвет которого можно выбрать исходя из требований дизайн — проекта. Плиты предназначены, прежде всего, для звукопоглощения шумов изнутри помещения. Монтаж звукизоляции стен Аудек выполняется очень быстро.

Коэффициент звукопоглощения до 0,95

Плюсы:

  • экологичность;
  • эффективность
  • простота монтажа.

Минусы:

  • высокая стоимость.

Панели Аудек

Isoplast

Материал для звукоизоляции из хвойной древесины. Хорошо сдерживает шум, дает теплоизолирующий эффект. Может использоваться как шумоизоляция под штукатурку.

Индекс снижения ударного шума до 27 дБ

Плюсы:

  • экологичность;
  • простота монтажа.

Минусы:

  • высокая стоимость.

Isoplast

Минеральная вата

Натуральный материал на основе базальта, который также называют каменной ватой. Обладает высокой плотностью. Технология изготовления сходна со стекловатой. Звукоизолирующие материалы такого типа хорошо сочетают шумоизоляцию и теплоизоляцию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector