Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель стоп сигнала мотоцикла задний

Задний тормоз — не загорается лампа.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

  • Только пришел
  • 9 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: TA-650V 2000 г.

    У меня такая ситуация — на свежеимпортированном ТА-650 работает всё, кроме включения соотв. лампы задним тормозом.

    На корме есть красный фонарь, который горит постоянно (это и есть габаритный, надо полагать), когда я жму рычаг переднего тормоза, то он загорается ощутимо ярче, а когда жму педальку заднего тормоза, то вообще не реагирует.

    Перед этим снимал аккум, чтобы дозарядить, но, кажется, прикрутил на место все провода, как были.

    Подскажите, пожалуйста, где можно поискать проблему и есть ли у неё распространённая причина (вряд ли, т. к. на форуме соотв. тем не нашлось).

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2209 сообщений
    • Город: Россия
    • Мотоцикл: Нет

    От педали идет тоненькая пружина к выключателю стоп сигнала. Выключатель мог закиснуть. Сними и поразрабатывай со смазкой

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 264 сообщений
    • Город: Москва Изматайлово, Россия
    • Мотоцикл: Trans600XLV/black (был) — щас Suzuki GSX600-F Katana & Stels SB200

    От педали идет тоненькая пружина к выключателю стоп сигнала. Выключатель мог закиснуть. Сними и поразрабатывай со смазкой

    • Цитировать выделенное

  • Только пришел
  • 9 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: TA-650V 2000 г.

    Спасибо за ответы!

    Пружинку мы нашли, но она болталась сама собой, нижний конец не был закреплён. Нацепили его на крепление, которое опускалось одновременно с педалью. У крепления было ушко (или крюк?), но до ушка не получилось дотянуть крючок на нижнем конце пружинки, поэтому зацепили за само крепление.

    Однако, верхним концом пружина крепилась на цилиндр с резьбой, закреплённый на раме.. Так как фонарь горел непрерывно, я решил, что пружина слишком сильно натянута, и начал откручивать цилиндр рукой за зубчатое колёсико. Цилиндр ушёл вниз на несколько оборотов резьбы, после чего фонарь потух. Покрутил его вперёд-назад и нашёл положение, при котором фонарь загорается, когда педаль нажата, и тухнет, когда педаль отжата. Но такое положение ненадёжно, приходится после нескольких нажатий подкручивать цилиндр за колёсико опять.

    Нужно ли снимать педаль тормоза и металлический кожух за ней, чтобы подлезть к нему и подкрутить более фундаментально, зафиксировать его положение гайкой? (Там где-то гайка была.) Верно ли, что это делается откручиванием огромной гайки на 24 под пластмассовой крышкой? Если так сделать, то там ничего больше не отвалится?

    Прошу прощения за нубские вопросы — я бы и нашёл ответы в гугле, если бы знал, как называются все эти детали

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2209 сообщений
    • Город: Россия
    • Мотоцикл: Нет

    Все ты правильно делаешь. Там плохой контакт просто. Сними целиком эту лягушку и поразрабатывай хоть с вэдешкой, хоть очистителем контактов, заливая под оську. Педаль не надо трогать.

    • Цитировать выделенное

  • Только пришел
  • 9 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: TA-650V 2000 г.

    Влад, лягушка это цилиндр с резьбой и ребристым колёсиком, который в раму ввинчен? Если да, то как её снять, убрать пружинку с крепления с ушком внизу и выкрутить из резьбы, за которую она на раму крепится?

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2209 сообщений
    • Город: Россия
    • Мотоцикл: Нет

    Там где крепиться на раме есть прорезь. Отсоединяешь пружину, приподнимаешь вверх и вытаскиваешь из рамы между задним горшком и рамой. Потом отсоеденяешь провода и он у тебя в руках

    • Цитировать выделенное

  • Только пришел
  • 9 сообщений
    • Город: Москва
    • Мотоцикл: TA-650V 2000 г.

    Спасибо! Сегодня попробую.

    На xrv.org.uk пишут, что этот выключатель — проблемная часть трансальпов вообще (ржавеет), и что его лучше заменить на вот такой https://sws1.eclipse. tch/m10x125.htm

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 2209 сообщений
    • Город: Россия
    • Мотоцикл: Нет

    Вполне возможно. Я разработал, пока работает. Он и родной на Ебее недорогой.

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 139 сообщений
    • Город: Ментск-МСК, Россия
    • Мотоцикл: Transalp 650

    с задним тормозом разобрался — осталась проблема с передним. при нажатии на рычаг фонарь тормоза однократно моргает или горит при легком нажатии на рычаг.

    проблема явно в микрике стоящем на пульте. подскажите у кого микрофиши есть номер микрика для заказа.

    Светодиодный задний фонарь для мотоцикла

    Данный фонарь я делал для мотоцикла Honda Steed на замену штатному. Оригинальный фонарь содержит две лампочки по 18 Вт / 5 Вт в японской версии и 21 Вт / 5 Вт в европейской. Итого, мощность ламп габаритного освещения составляет 10Вт, а мощность стоп-сигнала — 36 .. 42 Вт, что, как мне кажется, слишком много. При том, что мощность генератора данного мотоцикла — всего 345 Вт, и на питание всей электрики его хватает практически в обрез. Помимо чрезмерной прожорливости лампочки еще имеют неприятное свойство перегорать несколько раз за сезон.

    Вместо ламп было решено применить красные светодиоды мощностью 1 Вт. Светодиоды использовались самые дешевые,китайский noname. Мощность одного светодиода в 1Вт показалась оптимальной, т.к. не было уверенности добиться нормальной яркости от маломощных светодиодов, да и питать их стабильным током сложнее, в виду большого количества. Светодиоды, мощность которых превышает 1Вт требуют хорошого теплоотвода. Да и вообще, большая мощность кажется избыточной.

    Для габаритного света было решено поставить два светодиода со встроенным радиатором, для стоп-сигнала — восемь светодиодов без радиатора.

    Падение напряжение на светодиоде — около 2.5В, максимальный ток — 350мА. Следовательно, при последовательном соединении для габаритного огня требуется напряжение около 2.5В * 2 = 5В, для стоп-сигнала — 2.5 В * 8 = 20 В. Т.е., в первом случае напряжение бортовой сети требуется понизить, во втором — повысить. При этом ток должен составлять около 300 мА и не изменяться при изменении напряжения бортовой сети в диапазоне 11..14 В.

    Читать еще:  Двухклавишный выключатель unica бежевый

    Стабилизаторы выполнены на микросхеме MC34063, на IC1 реализован стабилизатор стоп-сигнала, на IC2 — габаритного огня. Операционный усилитель IC4 использован для организации обратной связи в режиме стабилизации тока и служит для повышения КПД устройства. Вместо этого можно было бы использовать токосъемные резисторы R4 и R7 большего сопротивления, но это увеличило бы тепловыделение на них и, следовательно, уменьшило КПД стабилизатора. Ток через светодиоды регулируется подбором резисторов R6 и R9, изначально я выставил его в 300мА (но потом на практике оказалось, что этого слишком много).

    Стабилизатор собран на двусторонней печатной плате. Вот схема монтажа элементов:

    Вид со стороны деталей:

    Что получилось с энергопотреблением:

    потребляемый схемой ток — 150мА,

    мощность — 1.7 Вт,

    ток через светодиоды — 300 мА,

    КПД стабилизатора — 80%

    потребляемый схемой ток — 650мА,

    ток через светодиоды — 250 мА,

    КПД стабилизатора — 85%

    Итого, получилась экономия электроэнергии примерно в 8 раз по сравнению с лампами при ощутимо большей яркости свечения.

    Светодиоды стоп-сигнала установлены на отдельной печатной плате. Снизу к ней крепится радиатор, сдаланный из алюминиевой пластины толщиной около 2 мм. Светодиоды габаритного огня привинчиваются непосредственно к этой пластине, их встроенные радиаторы не имеют контакта с анодом или катодом. Со светодиодами стоп-сигнала дело обстояло несколько сложнее — у имеющихся у меня экземпляров корпус электрически связан с одним из выводов и требовал изоляции.

    При этом, распаянные на печатной плате светодиоды должны иметь тепловой контакт с радиатором, для обеспечения которого в плане были просверлены отверстия под светодиодами, а светодиоды напаяны снизу оловом и зашлифованы вровень с печатной платой. Поскольку сила поверхностного натяжения, действующая на расплавленное олово стремиться придать капле форму шарика, при напаивании пришлось вставить в отверстие пару колечек, согнутых из лужоной медной проволоки, прилегающих к границе отверстия. Плата привинчивается к радиатору с использованием термопасты в местах контакта со светодиодами и слюдяными изолирующими прокладками для стоп-сигнальных светодиодов.

    Несколько слов об установке фары в корпус штатного фонаря Steed-а. Разобрав фонарь, внутри были обнаружены несколько светоотражающих железок, которые можно демонтировать только методом сурового выламывания. Патроны ламп крепились к пластиковой перегородке фары через алюминиевую подложку, и все это тоже пришлось выломать. Сзади фонаря обнаружилась загадочная толстая и тяжелая пластина, назначением которой, судя по всему, является гашение вибраций и продления срока жизни нитей ламп накаливания. Со светодиодами она больше не потребуется. Вместо всего этого были вырезаны две пластины из стеклотекстолита — для внешней и внутренней стороны перегородки. К первой крепилась на винтах плата со светодиодами, ко второй — стабилизатор внизу фары.

    Для платы стабилизатора был спаян такой вот чехол из жести (использовалась консервная банка из-под масляного лака).

    Платы стабилизатора и светодиодов были покрыты двумя слоями цапон-лака и залиты силиконовым герметиком для вибростойкости.

    Собранная фара выглядит так:

    При использовании мощных светодиодом важной проблемой является отвод тепла от них. Срок эксплуатации светодиода может сильно зависеть от его рабочей температуры. Ресурс работы светодиода составляет около 50 000 часов, при условии, что рабочая температура кристала не превышает 80-85°C. Более высокие температуры существенно сокращают срок службы, а перегрев кристалла свыше 120°C быстро выводит светодиод из строя.

    При использовании стабилизатора на MC34063 проблема усугубляется тем, что в случае выхода из строя хотя бы одного светодиода происходит обрыв в цепи нагрузки, и, как следствие, многократное возрастание напряжение на выходе повышающего стабилизатора (до 50В+). В результате — взрыв конденсатора C8 и выгорание микросхемы IC2. Для понижающего стабилизатора последствия разрыва в цепи нагрузки так же должны быть печальны. Поэтому, крайне рекомендуется устанавливать в цепи питания предохранители на 0.5А для стабилизатора габаритных светодиодов и 1А стабилизатора «тормозных» светодиодов. В следующей статье я покажу, как можно доработать схему стабилизатора, чтобы она могла безболезненно переживать обрыв нагрузки.

    Таким образом, для нормальной долгой и стабильной работы температура радиатора в местах соприкосновения светодиодов не должна превышать 50-60°C даже при длительной работе. Для светодиодов стоп-сигнала возникает соблазн пренебречь этим требованием — действительно, ведь они светятся не постоянно, а лишь тогда, когда нажаты рычаг переднего или педаль заднего тормозов. Но делать так не советую, т.к. сталкивался с тем, что после нажатия на педаль тормоза ее выключатель заклинило и стоп-сигнал горел продложительно время, что привело к выходу из строя светодиода и стабилизатора.

    В итоге, после пары месяцев использования фонаря я увеличил сопротивления резисторов R6 и R9 приблизительно вдвое (по сравнению с теми, что указаны на схеме), уменьшив при этом вдвое ток через светодиоды. Это привело в норму температурный режим и еще уменьшило энергопотребление — оно стало приблизительно в 15 раз ниже, чем с лампами накаливания. При этом яркость свечения осталась все равно выше, по сравнению с лампами.

    По ссылке ниже можно скачать проект фары в Eagle и рисунки печатной платы для лазерно-утюжной технологии в форматах PDF и SVG.

    Тормоза придумали трусы?

    Параметры для платежной системы для формирования чеков:

    Мы расскажем, как проверить состояние тормозов на мотоцикле, что нужно знать для качественной диагностики, напомним о принципах торможения и поделимся опытом, как самостоятельно заменить тормозные колодки – на примере мотоцикла HondaCBF 600 SA.

    Первое, на что надо обратить внимание, – цвет тормозной жидкости в бачках на руле и справа у заднего колеса (если задний привод гидравлический).

    Жидкость должна быть прозрачной или, максимум, слегка янтарной. Оттенок темнее мёдового говорит о том, что тормозную пора менять. Это недорого, но свидетельствует о плохом отношении владельца. Хотя бывает, мотоцикл просто долго стоял. Если видите, что цвет жидкости черный – скорее всего, вы попали на промывку системы, и не факт, что этим закончится.

    Читать еще:  Выключатель заднего хода уаз 390945

    Также обратите внимание на уровень жидкости. При плохом уходе и большом износе колодок и дисков уровень жидкости будет снижаться, вплоть до захвата в систему воздуха. Правильный уровень должен быть примерно по центру смотрового стекла при вертикальном положении мотоцикла!

    Далее, проверьте выработку на тормозных дисках – они должны быть гладким в плоскости, без задиров, сколов и проточин. Толщина новых дисков у каждого мотоцикла своя, причем спереди и сзади они могут быть разными. Тут надо уточнять в мануале. Но обычно минимально допустимая остаточная толщина меньше номинала на 0,5 мм. Новые диски стоят 130-180 долларов за штуку, и меняются парами. Стоимость замены – в пределах 90$.

    Чтобы понять состояние колодок, нужно посмотреть на них вдоль дисков торможения со стороны суппорта. У каждой колодки есть канавки, видимые сверху. Если канавок не видно – значит, колодка свое отслужила. Помните, что колодки с обеих сторон диска должны изнашиваться одинаково. Неравномерность износа говорит о неправильной работе тормозной системы: например, может происходить «закусывание» с одной стороны.

    Обязательно надо проверить состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачных штуцеров, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.

    Проверьте плавность работы, удостоверьтесь в отсутствии рывков. Включите нейтраль. Покатите мотоцикл вперед, плавно нажимая на передний тормоз. Рычаг должен нажиматься с небольшим усилием. Срабатывать тормоза должны с первого раза. При этом тормоз должен сработать (и рычаг должен двигаться) плавно. Правда, вы можете услышать щелчок, когда сработает выключатель стоп-сигнала – это в порядке вещей.

    Теперь отпустите тормоз и покатите мотоцикл. Колодки отошли от ротора или скребут по нему? Должны отходить, если нет – тормоза работают непpавильно. Станьте перед мотоциклом, держа его по-прежнему на нейтрали. Сильно нажмите на рычаг тормоза. Одновременно попробуйте прокатить мотоцикл на себя. Можете попросить кого-нибудь постоять сзади, чтобы удерживать мотоцикл вертикально. Тормоза не должны давать ему двигаться!

    Аналогично по заднему тормозу: покатите мотоцикл вперед, нажмите на задний тормоз. Он тоже должен работать плавно. Если задний тормоз барабанный, проверьте, когда он нажат, в допустимых ли пределах стрелка шкалы износа? Если нет – понятно, что тормоз сношенный.

    Важно, что оба тормоза должны включать стоп-сигнал, как по отдельности, так и вместе.

    Исследуйте шланги на наличие трещин, порезов, задиров, гнили и подтеков. Шланги могут многое рассказать о мотоцикле. Например, на них указан год изготовления. Он, как правило, совпадает с годом выпуска мотоцикла. Если у вас мотоцикл по ПТС 2006 года, а шланги 2003-го – скорее всего, реальный год вашего мотоцикла все же 2003-й.

    Дело в том, что в Японии достаточно запутанная система постановки мотоциклов на учет, и есть лазейка, по которой байк можно зарегистрировать (или перерегистрировать) в течении трех лет – и отсчет года начинаетсся с этого момента, а не с даты выпуска или продажи. Многие мотоциклы идут через аукционы, и если шланги заменены на бронированные металлом (армированные) – стоит задуматься. Может, ничего страшного, просто владелец мотоцикла очень заботился о нем. Но вполне возможно, шланги заменили, чтобы скрыть истинный возраст – год не ставят только на металле.

    Тут еще важно помнить, что для мотоциклов с большим пробегом армированные шланги скорее норма, т.к. стоковые со временем раздуваются, и тормоза становятся неинформативными. То есть давление от поршня в ручки тормоза теряется на расширении шланга – вместо передачи силы на поршень суппорта.

    Сейчас на многих современных мотоциклах установлена система АБС. При включении зажигания должна загораться лампа проверки АБС! Если лампа не зажглась, она или перегорела, или её выкрутили, т.к. не работают датчики. В любом случае – это плохой знак.

    После того, как мотоцикл заведен, лампа АВС НЕ ДОЛЖНА погаснуть. В норме это происходит только при начале движения и наборе скорости более 20 км/час!

    Можем с уверенностью сказать, что предпочтительней выбирать мотоцикл с АБС. А если это эндуро – с отключаемой АБС.

    Вопрос цены. Для разных мотоциклов стоимость запасных частей разная. Но в среднем, новые колодки стоят порядка $25-30 за пару. Диски – $150-250 каждый (и, как уже было сказано, меняются парами). Тормозная магистраль в сборе стоит около $100. Датчики АБС – 30-100$.

    Как не утихают баталии, что круче: БМВ или Мерседес, так не видно конца спорам о том, какой тормоз нужно нажимать первым.

    Наше мнение. Если у вас чоппер – вы практически забудете про передний тормоз, кроме экстренных торможений. Если у вас любой другой мотоцикл – сначала надо тормозить передним тормозом, потом добавлять задний.

    Да, можно видеть на видеороликах с кольцевых гонок, как пилот перед поворотом сначала притормаживает задним тормозом, выравнивая баланс мотоцикла. Но это умение уровня «бог». А нашим собратьям-читателям мы рекомендуем прислушаться к советам – они проверены практикой.

    В большинстве случаев, сначала вы тормозите передним тормозом, нагружая переднее колесо, затем плавно добавляете задний тормоз для максимально эффективного торможения. Помните, что ЛЮБОЕ транспортное средство максимально эффективно тормозит на ПРЯМЫХ колесах. Поэтому в экстренной ситуации всё же постарайтесь выровнять байк.

    При движении в городе лучше держать указательный и средний пальцы на рычаге тормоза. Это даст дополнительное время. Перенос пальцев с ручки на рычаг тормоза занимает примерно 1 (одну) секунду. При скорости даже 60 км/час за 1 секунду до начала торможения вы успеете проехать еще 17 метров. При 100 км/час – 28 метров. Это не просто много! Зачастую – критично.

    Читать еще:  Блок выключателей для автомобиля

    Дадим несколько рекомендаций по замене тормозных колодок.

    В целом, это одно из самых несложных действий по обслуживанию мотоцикла, проще только замена масла. Если у вас не совсем кривые руки и есть любовь к технике, или нет мешка денег и нормального сервиса рядом (а тем более, если всё сразу), советуем делать данную операцию самостоятельно.

    Вам понадобится штатный набор ключей для мотоцикла и полчаса времени. Колодки мы рекомендуем покупать оригинальные.

    1.Сначала надо очистить суппорты от грязи. Лучше делать замену на чистом мотоцикле.

    2. Обратите внимание, а лучше сфотографируйте, как стоит пружинная пластина в суппорте.

    3. Отверткой выкрутите защитный контрвинт.

    4. Затем шестигранником из комплекта ключей к мотоциклу выкручивайте болт крепления колодок.

    4. Вытащите этот болт.

    5. При этом колодки должны выпасть. Обратите внимание, на фотографии видны продольные канавки на колодках. Это индикаторы износа. Если их нет – колодки пора выбрасывать. Лучше не доводить до полного исчезновения канавок, а менять колодки на 500-1000 км раньше.

    1. Настоятельно советуем – используйте оригинальные колодки.
    2. Сборка идет в обратной последовательности. Важно правильно поставить пружинную пластину. Она ставится после колодок, но до полного закручивания болта их крепления.

    8. Со вторым и задним суппортом выполните аналогичные работы.

    ВАЖНО! После смены колодок ваши тормоза временно УХУДШАТСЯ! Необходимо некоторое время для притирки фрикционных накладок и тормозных дисков. По городу это примерно 300-500 км.

    Всё, работа сделана, можно отправляться в путь.

    Стоп-сигнал от ручного тормоза не горит.

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

  • Пользователи
  • 132 сообщений
    • Проживание Екатеринбург
    • Мотоцикл: Shadow VT750

    Жить нужно так, чтобы о тебе помнили. ДАЖЕ СВОЛОЧИ!

    • Наверх

  • Пользователи
  • 140 сообщений
    • Проживание Москва
    • Мотоцикл: VT1100 Shadow Spirit
    • Наверх

  • Пользователи
  • 1 779 сообщений
    • Проживание МСК
    • Мотоцикл: VT1100 Shadow ACE TOURER
    • Наверх

  • Пользователи
  • 132 сообщений
    • Проживание Екатеринбург
    • Мотоцикл: Shadow VT750

    Жить нужно так, чтобы о тебе помнили. ДАЖЕ СВОЛОЧИ!

    • Наверх

  • Пользователи
  • 132 сообщений
    • Проживание Екатеринбург
    • Мотоцикл: Shadow VT750

    Жить нужно так, чтобы о тебе помнили. ДАЖЕ СВОЛОЧИ!

    • Наверх

  • Пользователи
  • 78 сообщений
    • Проживание Ryazan
    • Мотоцикл: VT750 Shadow AERO

    Появилась такая же проблема. Снял выключатель, разобрал дома. Контакты окислились просто. Теперь думаю как собрать, клеить не хочется, вдруг еще когда разбирать придется.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 125 сообщений
    • Проживание Одинцово М.О.
    • Мотоцикл: Другая Honda

    точно такая же проблема и точно такая же лягушка.
    чиста контактов помогла, хотя визуально они были чистыми. Вообще удивительно, как копеечной деталью можно испортить репутацию (мне чуть в зад не въехали в колонне на закрытии сезона)

    клеить не стал — она обязательно окислится снова — стянул проволочкой поперек корпуса и ладно.

    чтобы меньше подвергалось коррозии думаю, то надо сделать щиток от набегающего потока. пока ограничился установкой щитков-ветровичков, которые защищают руки. если не поможет, то сделаю еще маленьких кожух прямо перед концевиком.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 298 сообщений
    • Проживание Сальск
    • Мотоцикл: Другая Honda

    На китайских мопедах похожие лягушки их два вида правая и левая, 100р примерно.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 310 сообщений
    • Проживание РФ, г. Воронеж
    • Мотоцикл: VT1100 Shadow Spirit

    Почти всегда причина «потухания» стоп-сигнала — загрязнение или поломка железячек в концевике (лягушке).

    Лечение достаточно простое — разбока/чистка/сборка, или замена.

    Разбирается и собирается концевик без сверления и клея.

    Один раз, помню, контакты напаивать припоем приходилось -настолько сильно лягушка была замучена работой, водой и грязью.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 78 сообщений
    • Проживание Ryazan
    • Мотоцикл: VT750 Shadow AERO

    точно такая же проблема и точно такая же лягушка.
    чиста контактов помогла, хотя визуально они были чистыми. Вообще удивительно, как копеечной деталью можно испортить репутацию (мне чуть в зад не въехали в колонне на закрытии сезона)

    клеить не стал — она обязательно окислится снова — стянул проволочкой поперек корпуса и ладно.

    чтобы меньше подвергалось коррозии думаю, то надо сделать щиток от набегающего потока. пока ограничился установкой щитков-ветровичков, которые защищают руки. если не поможет, то сделаю еще маленьких кожух прямо перед концевиком.

    Мне кажется от потока она защищена ручкой, точнее выступом, который нажимает на кнопку. А проветривать наоборот нужно, чтобы влага внутри не скапливалась.

    И не назвал бы я эту деталь копеечной.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 125 сообщений
    • Проживание Одинцово М.О.
    • Мотоцикл: Другая Honda

    для просушки ветра там будет достаточно, но промокать будет меньше, имхо.

    за партнамбер детальки — спасибо. цена на экзисте — от 1500р. ((

    • Наверх

  • Пользователи
  • 352 сообщений
    • Проживание Саратов
    • Мотоцикл: Shadow VT750

    2-3 раза за сезон обычно чистил, в начале этого чистым спиртом контакты обезжирил и весь сезон без проблем

    • Наверх

  • Пользователи
  • 78 сообщений
    • Проживание Ryazan
    • Мотоцикл: VT750 Shadow AERO

    Собрал кнопку на саморезах от очков, предварительно прожег в местах, где было запаяно, отверстия горячей иглой.

    • Наверх

  • Пользователи
  • 2 448 сообщений
    • Проживание Москва
    • Мотоцикл: VT1100 Shadow ACE TOURER

    Заехала ко мне в гараж знакомая — ручки на руле поменять.

    Поменял. Вечер. Собралась ехать — смотрю стоп не горит. Возился два часа. Нашёл четыре причины.

    Заменено: лампочка, рычаг, та самая лягушка-датчик.

    Четвёртая причина? Был отсоединён провод стопа Я смеялся))

    Лягушки есть в наличии. И пересылка имеет место быть. Если что — обращайтесь в личку.

    Не буди во мне зверя. Он и так почти не спит.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector