Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбивает пробки при подключении выключателя

Выбивает пробки при подключении выключателя

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.

Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Перекрестный выключатель, схема подключения

Установка перекрестного выключателя нужна только в одном случае: для управления освещением помещения из трех мест. Не то, чтобы очень часто, но такая потребность возникает. Чаще для включения-выключения света на лестничных площадках в трехуровневой квартире или в большом помещении с тремя дверями или в помещении с одним придверным выключателем и двумя прикроватными, впрочем вариантов установки может быть много, а вот принцип один: перекрестный выключатель используется только в комплекте с двумя проходными выключателями.

Понять принцип работы перекрестного выключателя поможет следующий рисунок:

Разводка проводов. Основные правила монтажа.

Штробить иль не штробить? Вот в чем вопрос. А провода в коробке распаивать или можно так скрутить? А может не париться и поставить накладные розетки и выключатели?

Ответы на эти вопросы зависят от многих факторов: физических или финансовых возможностей, конструктивных особенностей вашего жилища, остроты эстетического восприятия окружающего мира и других.

Простой выключатель. Схема подключения

Простые выключатели, не смотря на свою простоту, остаются самыми популярными. Под простым выключателем я подразумеваю одно- двухклавишный выключатель. Простые выключатели могут использоваться не только для освещения, но и для включения-выключения любых электроприборов, имеющихся в квартире. Например выключатели удобно использовать для управления принудительной вентиляцией, а однажды мне пришлось ставить выключатель в туалете для спрятанного на полке магнитофона (были раньше такие достаточно громоздкие устройства для воспроизведения музыки). Заказчик был очень доволен.

Конечно же, подключить простой выключатель, если провода уже заведены в подрозетник, настолько просто, что даже как-то неудобно об этом и писать. Тем не менее случаи бывают всякие, поэтому описать принцип действия простого выключателя будет не лишним.

Как найти электрораспределительную коробку

Распределительная коробка, она же электрораспределительная коробка, она же ответвительная коробка — это такая черная блямба на стене у потолка, которая постоянно мешает клеить обои вашей жене. Но если ваша жена не любит клеить обои (что по моему мнению маловероятно) или у вас стены гладкие и найти коробку вы не можете, тогда проверьте следующие варианты:

1. Панельный дом по типовому проекту

В стеновых панелях таких домов на стадии изготовления оставлялись пустоты, которые затем и использовались как распределительные коробки. Роль крышки в такой коробке выполняет оцинкованная жесть. Крышка выглядит приблизительно так:

Расчет электрики в квартире

Сколько нужно проводов, какого сечения, одножильные или многожильные, алюминиевые или медные, где ставить розетки, выключатели?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно точно знать, что вы собираетесь делать.

Сначала нарисуйте на бумаге план электропроводки, определитесь, где у вас будут розетки, светильники и выключатели, можете для наглядности сразу рисовать на стенах.

В коридоре (прихожей) у вас будет основная распределительная коробка, а если ремонт крутой, то электрораспределительный щит с автоматическими выключателями на каждую комнату, теплые полы, электрообогрев и даже на каждую розетку, если захотите. Если электропроводка будет новая, то не забывайте об установке устройств защитного отключения. Все дальнейшие рекомендации приводятся для стандартной электропроводки, когда в квартиру из подъезда заведен двухжильный провод (или два провода). Возможны следующие варианты:

Проходной выключатель, схема подключения

Проходной выключатель — очень полезная вещь в коммунальных квартирах и в общежитиях, а в многоуровневой квартире или частном доме без таких выключателей просто не обойтись для включения и выключения освещения на лестнице или лестницах.

Но даже в простой квартире проходной выключатель может быть весьма востребованным. Дело в том, что дети и старики любят выключать свет в туалете и в ванной, дети из озорства, старые люди из экономии. Иногда дело осложняется тем, что старики бывают глуховаты, а дети. впрочем не будем о детях, с возрастом это пройдет, но когда бреешься в ванной или сидишь на толчке, а в руках книга, а не ноутбук, то при наличии проходного выключателя можно обойтись без ритуальных песен и плясок, достаточно просто включить выключатель. Правда, никто не гарантирует, что свет опять не будет выключен, но это уже частности. Кроме того проходные выключатели можно ставить в любой комнате, например один возле входной двери, где как правило стоит обычный выключатель, а второй проходной выключатель возле постели. Таким образом, у люстры или любых других светильников будет тоже как бы дистанционное управление.

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить — идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник.

Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1.5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Как сделать отверстие в стене под распределительную коробку или подрозетник.

Далее перечислены основные способы выполнения отверстий в стене под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники):

1. Перфоратором (дрелью в режиме перфоратора) с победитовой или алмазной коронкой.

Самый аккуратный и приятный способ на сегодняшний день для большинства случаев.

Необходимые инструменты:

Перфоратор (дрель), коронка под подрозетник с победитовыми зубцами или зубцами, покрытыми алмазным напылением, молоток, зубило, респиратор, защитные очки.

Проблемы с розеткой, выключателем, лампочкой.

Наиболее часто встречающиеся проблемы:

Старый еще советский выключатель (розетка) разболтался и вываливается.

Возможные причины и способы устранения неисправности:

1. За много лет эксплуатации ослабло крепление выключателя (розетки).

Отключите электричество в квартире. Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки), осторожно вставьте корпус выключателя (розетки) как можно глубже в коробку и попробуйте подкрутить винты, указанные на рисунке.

Как проштрабить бетонную стену или потолок.

Бетонную или железобетонную стену штрабить намного тяжелее, чем оштукатуренную, но иногда приходится. Сделать это можно следующими способами:

Читать еще:  Выключатель автоматический трехполюсный 50а c tx3 6ка

1. Перфоратором в режиме отбойного молотка (отбойным молотком).

Самый шумный способ.

Необходимые инструменты:

Перфоратор (отбойный молоток), зубило для перфоратора, респиратор, защитные очки, головной убор.

Заземление, общие понятия

Заземление электроприборов — одна из самых сложных и запутанных проблем на постсоветском пространстве. С одной стороны заземление, безусловно, необходимо. Использование мощных потребителей электроэнергии без заземления подобно скоростной езде по оживленной автотрассе без ремней безопасности. С другой стороны электропроводка в домах, строившихся или электрифицировавшихся в советский период (сталинки, хрущевки, дореволюционный жилой фонд), практически всегда выполнялась двумя проводами, один провод — это фаза, второй провод — ноль, никаких заземляющих проводов или шин в таких домах нет. Впрочем, и ремнями безопасности советские автомобили начали оборудовать далеко не сразу.

Как поставить новую распредкоробку или подрозетник

Когда в стене уже есть отверстие, или старый подрозетник, установить распределительную коробку или новый подрозетник (электромонтажную коробку) несложно. Достаточно намазать заднюю и боковые стенки коробки или подрозетника алебастром, завести провода в коробку и всунуть коробку в отверстие в стене. Через 5-10 минут уже можно заниматься соединением проводов или ставить новый выключатель или розетку. Но чтобы коробка держалась крепко и не вылетела из стены вместе с новой розеткой, как иногда бывает, желательно дополнительно закрепить коробку.

Штрабление оштукатуренной стены, потолка.

Если толщина штукатурки не менее 1.2-1.5 см, то проштрабить каналы под электропроводку в такой стене можно следующими способами:

1. Отверткой или старой стамеской.

Наименее пыльный и наименее шумный способ.

Необходимые инструменты:

Разводка проводов и кабелей в срубах

Выполнить разводку проводов в деревянных домах — срубах можно несколькими способами:

1. Открытый

самый дешевый и самый неэстетический способ. Провода прокладываются прямо по стенам. При этом у проводов, а точнее электрокабелей, должна быть двойная изоляция, к тому же кабеля должны дополнительно закрываться специальным коробом или прокладываться в металлическом или пластиковом гофрорукаве, который будет защищать провода от механических повреждений и снижать риск пожара при коротком замыкании. В последнее время выпускаются пластиковые короба, имитирующие натуральные цвета древесины, но все равно эти короба бросаются в глаза. Электрокабель, имеющий двойную негорючую изоляцию, можно закрепить монтажными скобами, но выглядит это еще хуже, тем более, если нужно провести несколько проводов, а в современных домах все чаще приходится прокладывать не только электрические провода, но и антенные, телефонные, интернет-кабели.

Как поставить новую розетку в новый подрозетник

В общем-то поставить новую врезную розетку да еще и в новый подрозетник проще простого. Правда, розетки бывают разные, но принцип у них один, хоть у немецких по 30 евро, хоть у российских, хоть у турецких по 0.5 евро. Но на всякий случай, может кому и пригодится, подробности:

Если диаметр распредкоробки больше диаметра коронки

Распределительные коробки бывают разных размеров, а вот коронка обычно только одна. Распределительных коробок в отличие от розеток и выключателей в квартире устанавливается не очень много, одна-две на комнату. Покупать для этого специальную коронку неохота, да и раздалбывать зубилом, особенно если стены бетонные, приятного мало, тем более что сделать отверстие в стене чуть большего диаметра можно и имеющейся коронкой.

Чтобы сделать отверстие большего диаметра нужно при сверлении не держать перфоратор в одном положении, а водить перфоратор по кругу так, чтобы ось сверла перемещалась по конусу. При этом отверстие в стене будет не цилиндрическим, а конусным.

Заземление на даче

Вообще-то нашему дачному домику вот уж лет 10. И все это время мы пользовались электричеством без какого бы то ни было заземления. По той простой причине, что условия на даче были спартанскими — даже летнего душа, как такового не было. А зачем? Если есть речка, а в речке летом всегда чистейшая и теплейшая проточная вода. Вот и доктор знакомый (который по болезням людей) говорит, что в нашей речке купаться куда безопаснее, чем в Черном море.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Женщины, которым поэты приписывают излишнюю тягу к романтике, при появлении некоторого количества детей малых становятся излишне прагматичными и не хотят ходить к колодцу за ключевой водой и греть воду чайником для помывки.

Подвод электричества к квартире

Электроэнергию можно получать разными способами, чаше всего в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива на тепловых электростанциях (ТЭС), кинетическая энергия движения воды на гидроэлектростанциях (ГЭС), тепловая энергия, выделяющаяся при распаде радиоактивных элементов на атомных электростанциях (АЭС), в последнее время все большее распространение получают ветровые и солнечные электростанции, но пока ограничимся вышесказанным. На электростанциях получают ток высокого напряжения — 10-35 кВ и выше.

Как проштрабить деревянную стену или потолок.

В сталинках и своих домах встречаются перегородки, выполненные из 2-3 слоев досок и оббитые дранкой под штукатурку. Хорошо, если слой штукатурки толстый, но часто толщина штукатурного слоя в местах пересечения планок дранки бывает 0.3 — 0.5 см. Да еще и провода нежелательно прокладывать без гофрорукава или пластикового короба.

Почему выбивает автомат в щитке

Пользователи обычно не затрудняют себя ответом на вопрос, почему выбивает автомат в щитке, а часто меняют его на больший по номиналу аппарат.

Установка автоматического выключателя для защиты проводки

Здесь важно понимать, что устройство служит для защиты проводки, когда возникает короткое замыкание или перегрузка. Если часто выбивает автомат в электрощитке, выбор более мощного не решает проблему. В этом случае нагрузка на проводку увеличивается, и она может перегореть. Поэтому следует, прежде всего, выяснить причины отключения аппарата, которые могут быть следующими:

  1. превышение допустимого нагрузочного тока;
  2. повреждение электропроводки;
  3. неисправный автоматический выключатель: бывает, что он греется просто от неплотно затянутого контакта;
  4. неисправность или короткое замыкание во включенном в сеть электроприборе.

Принцип действия автомата

При рабочем режиме через автоматический выключатель (АВ) протекает номинальный или меньший ток. Отключение происходит при выходе тока за верхнюю границу. Основными частями аппарата являются тепловая и электромагнитная защита с механическим расцепителем.

Схема устройства автоматического выключателя

Тепловая защита отключает электрическую цепь при перегрузках. Она выполнена в виде биметаллической пластины, которая греется при протекании по ней тока и деформируется, отключая цепь при выходе за предел. Срабатывание происходит с задержкой. Пороговое напряжение в стандартных приборах составляет 140% от номинального.

Электромагнит включается, когда происходит короткое замыкание. Короткое замыкание создает в катушке соленоида большой ток, и электромагнитное поле втягивает сердечник, действующий на устройство расцепления электрической цепи.

Выбивает автомат из-за перегрузки

Когда отключается автоматический выключатель, прежде всего, надо установить, какая нагрузка подключена в линии, которую он защищает. Если одновременно были включены несколько электроприборов, надо проверить их суммарную мощность и сравнить ее с допустимой. Если она находится в норме, значит, автоматический выключатель не греется.

В быту автоматы подбираются от 3 до 160 А. Эти значения характеризуют допустимую суммарную мощность всех подключенных к цепи потребителей. Автомат защищает, прежде всего, проводку, а также приборы, розетки и выключатели. Ток срабатывания должен быть на 10-15% ниже предельных допускаемых значений для проводов.

После срабатывания автомата нужно выждать несколько минут, пока пластина из биметалла не вернется в исходное положение.

Срабатывание теплового расцепителя можно проверять по температуре корпуса. Если он греется, это можно определить прикосновением руки, значит, отключение было по перегрузке.

Читать еще:  Abb выключатель нагрузки nalf

Режим «короткое замыкание»

Если выбило автомат при КЗ, это означает, что сработал электромагнит, служащий для мгновенного разрыва электрической цепи. При этом проводка не греется до опасной температуры.

При размыкании силовых контактов появляется электрическая дуга. Чтобы они не разрушились, предусмотрена камера для гашения дуги. Она делается в виде решетки из изолированных друг от друга металлических пластин. На них дуга дробится и гасится.

Дугогасительная камера автоматического выключателя

Перед повторным включением автомата после того, как произошло короткое замыкание, следует найти и устранить его причины.

Ручное расцепление

Кроме автоматического режима автомат может применяться как ручной выключатель. Но основными характеристиками автомата являются параметры автоматического срабатывания. Тип аппарата указывается в виде буквы перед величиной допустимого тока. Устройство используют также для ручной коммутации.

Характеристики автоматов

Автоматы различаются величинами токов срабатывания и характеризуются отношением протекающего тока I к номинальному In.

Значения относительного тока откладываются по оси абсцисс, а по оси ординат откладывается время. На рисунке представлены характеристики наиболее распространенных автоматов В и С.

Схема-график характеристик автоматического выключателя: а – автомат В, б – автомат С

Если выбрать автомат на 10 А, то увеличение тока в 3-5 раз считается как короткое замыкание. При его увеличении до 50 А сработает электромагнитный расцепитель. На рисунке это будет ток, которому соответствует значение 5 на оси абсцисс. Если провести от нее вертикаль до пересечения с кривой, а затем горизонталь до пересечения с осью ординат, можно найти время срабатывания 0,01 сек. При его малой величине короткое замыкание меньше оказывает разрушающее действие на проводку.

Когда в цепи появляется перегрузка до 15 А, то I/In = 15/10 = 1,5. Проведя из этой точки вертикальную линию до пересечения с кривой, можно найти время срабатывания, составляющее 30 сек. В этом случае работает тепловая защита. При правильном подборе сечения проводки ее изоляция за этот временной интервал не расплавится.

На рис. б для автомата С время срабатывания при КЗ будет уже 0,02 сек.

На графиках изображаются по две кривые, где нижняя – характеризует «горячее состояние» автомата, а верхняя – «холодное». Это связано с тем, что срабатывание автомата зависит от окружающей температуры. Чем она ниже, тем дольше он греется перед срабатыванием. Эти колебания не так велики и играют роль только тогда, когда аппарат работает на пределе номинала.

Правильно выбранный автомат не будет создавать ложные срабатывания. Ведь он может отключаться даже при пуске пылесоса, что для хозяина квартиры крайне неудобно. Понятие «время-токовая характеристика» введено для того, чтобы выбирать автоматы с нужной чувствительностью. Для этого устройства с одинаковой мощностью разделяют на типы, в зависимости от разного тока и времени срабатывания:

  1. А – тепловая защита срабатывает, если In превышен в 1,3 раза. Токовая защита срабатывает при I > In в 2 раза со скоростью 0,05 сек. Если при этом электромагнит не сработает, цепь разомкнет тепловая защита, но не раньше, чем за 20-30 сек. Столько времени греется биметаллическая пластина до расцепления сети. Автоматы типа А используются в электросхемах, содержащих полупроводниковые детали, которые разрушаются при небольшом увеличении тока.
  2. B – соленоид отключает цепь при трехкратном увеличении номинала. Быстродействие электромагнитного расцепителя при коротком замыкании составляет 0,015 сек. Тепловая защита при этом сработает через 4-5 сек. Тип В применяется для цепей освещения с небольшими пусковыми токами.
  3. C – наиболее применяемый тип. Срабатывание по КЗ происходит при увеличении тока в 5 раз. Используется в схемах освещения и электроприборах с умеренным пусковым током.
  4. D – тип автомата применяется при больших пусковых токах (для защиты электродвигателей и других активно-индуктивных нагрузок).

В некоторых автоматах защита по перегрузке не нужна. Нагрузка может быть установлена с токовым реле и автомат требуется как защита от КЗ. Он обозначается характеристикой МА.

Подключение автомата для защиты электрической цепи

Любой автомат может пропускать через себя ток, в 1,13 раза превышающий номинальный. Поэтому проводку следует брать с запасом по сечению. При этом диаметр жил следует замерить перед монтажом, поскольку они могут изготавливаться по минимальному допуску.

Характеристики срабатывания устройств защиты разных ступеней сети не должны пересекаться. Необходимо отключать нагрузку прежде, чем любой другой автоматический выключатель, находящийся ближе к цепи питания.

Ответ на вопрос в видео

Представленное видео поделится информацией, почему выбивает автомат в стабилизаторе напряжения и как этого избежать.

Автоматический выключатель защищает электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях. Выбивает автомат по этим причинам, а также при его неисправности или неправильном выборе. Номинал аппарата выбирается исключительно с целью обеспечения безопасности цепи.

Почему выбивает пробки при включении электроплиты

Вы привычно включили варочную поверхность или электроплиту, желая приготовить еду, но вместо нагрева конфорки в доме выбило пробки. Что произошло? Неужели плита вышла из строя? В нашем материале мы разберемся с основными причинами.

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

  • Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
  • Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
  • Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
  • Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Обратите внимание! Некорректное подключение плиты может привести к выходу её из строя. Не рискуйте техникой – обратитесь за помощью к специалисту, если не разбираетесь в электрике.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

Примечание! Для понимания поясним. УЗО фиксирует утечку тока и срабатывает при наличии пробоя на корпус в бытовой технике. Автомат же отключает электроэнергию при возникновении короткого замыкания или перегрузки сети. Дифавтомат – устройство, объединяющее автомат и УЗО: он срабатывает в обоих случаях. В целом, УЗО, автоматы и дифавтоматы – это автоматические устройства отключения электроснабжения или кратко автоматика.

В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

ПризнакиПоломкаРемонт или заменаСтоимость* (только работа)
Электроплита вышибает пробки при нагреве определенной конфорки. Отключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы.ТЭН конфорки. Вероятнее всего, перегорела нагревающая спираль и происходит короткое замыкание или утечка на корпус. При замыкании автомат вышибает сразу, как только вы включаете неисправную конфорку. В случае с утечкой плита может работать некоторое время, после чего сработает УЗО.Необходимо заменить ТЭН или всю конфорку на новую.от 800 руб.
Модуль управления (в варочных панелях и плитах с электронным управлением, в том числе – индукционных). Наиболее часто управляющий модуль выходит из строя из-за скачков напряжения. В зависимости от характера повреждений может быть короткое замыкание (тогда плита будет выбивать пробки сразу при включении), либо утечка (в этом случае электропитание отключится через некоторое время работы).Требуется ремонт или замена управляющего модуля.от 1900 руб.
Переключатель мощности конфорки (в электроплитах с механическим управлением). Степень нагрева конфорки регулируется при помощи переключателей, которые испытывают большую нагрузку при работе и, как следствие, могут выходить из строя в ходе эксплуатации. От чего электрическая плита вышибает пробки.Необходимо заменить переключатель на новый.от 900 руб.
При включении электрической плиты выбивает УЗО или дифавтомат.Повреждена проводка или контакты. Оголённая проводка или контакты (из-за подгорания или окисления) соприкасаются с корпусом плиты и создают утечку тока на корпус.Мастер обследует всю проводку и контакты плиты, включая:
  • клеммную колодку;
  • ТЭНы конфорок;
  • переключатели мощности конфорок;
  • прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).

*Цены указаны лишь за работу мастера. Запчасти, необходимые для ремонта плиты, оплачиваются дополнительно.

Что нельзя делать, если ваша плита стала выбивать УЗО

В некоторых источниках можно встретить совет перевернуть на 180 градусов вилку плиты, которая стала выбивать УЗО или дифавтомат, либо включить плиту через удлинитель в другую розетку. Мастера «РемБытТех» категорически не рекомендуют заниматься таким «самолечением». Подобными действиями вы «лишаете» электроприбор заземления, что может привести к удару током при прикосновении к плите (сила удара может привести к серьезным увечьям, вплоть до летального исхода).

Не рискуйте своей техникой и собственной безопасностью! Если ваша плита выбивает автомат или срабатывает УЗО, обращайтесь за квалифицированной помощью по телефонам:

Мастера «РемБытТех» имеют огромный опыт ремонта электроплит всех марок и годов выпуска. Мы приезжаем в течение 24 часов после получения заявки и оперативно устраняем неисправности бытовой техники с гарантией до 2 лет.

Выбивает пробки при подключении выключателя

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный ))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят «без причины» — это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили ))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 — это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной.

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое.

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Далее выкладываю несколько фотографий разобранного данного автоматического выключателя, чтобы вы могли все более подробно рассмотреть.

Это место около нижнего контакта.

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье.

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector