Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тройник с выключателем одной розетки

Тройник, удлинитель или сетевой фильтр

Нужно подключить электроприборов больше, чем розеток в комнате? Доставить источник электроэнергии в точку пространства, где отсутствует розетка или не достает сетевой шнур? Обеспечить питанием дорогостоящую технику (обычно компьютерную)? Или подключить вилку условного стандарта А в розетку столь же условного стандарта Б?
В современных условиях все эти вопросы решаются «без шуму и пыли» с помощью не столь сложных изобретений, как переходники, сетевые разветвители, удлинители, сетевые фильтры.
Немаловажно правильно выбрать конкретное устройство согласно той группе задач, которую оно должно решить.

Тройник

Правильнее назвать его «сетевым разветвителем с тремя гнездами». Распространены разветвители и на 2, и на 4 гнезда, но зачастую их тоже называют тройниками.

Устройство решает одну основную и одну попутную задачу. Основная — увеличить число доступных гнезд, то есть «размножить» розетку. А попутно может играть роль «переходника» между различными «вилочно-розеточными» стандартами.

Сетевые разветвители нужно использовать в том случае, если необходимо подключить бытовую технику, не чувствительную к характеристикам электропитания. К этой группе бытовой техники относятся устройства, не имеющие в своем составе сложных электронных плат. Электрочайник, фумигатор, кипятильник почувствуют себя достаточно комфортно в тройнике.

Удлинитель

Основная задача удлинителя — «телепортация» розетки. Или иначе — доставить источник энергии туда, где в нем наиболее нуждаются. Вполне может выступать в роли переходника, например, предоставляя потребителю евророзетку, при этом имея собственную вилку советского стандарта. Если удлинитель на одно гнездо, то его круг задач ограничивается перечисленным. На практике редко встречается удлинитель на одно гнездо, чаще — от 2 до 5. Такой удлинитель берет на себя и роль тройника.

Важная характеристика удлинителя — длина сетевого шнура. Выбирать ее необходимо из соображений здравого смысла: так, чтобы шнур не оказался коротким и, как результат, натянутым, как канатная дорога. Но и чтобы после включения всего необходимого не осталось пары-тройки лишних метров, совсем не придающих комнате визуального эффекта, а еще и выступающих весьма эффективным пылесборником.

Но если удлинитель нужен для пользования им не постоянно, а только по возникшей необходимости, то есть смысл прибрести устройство с длинным шнуром: оно выручит почти во всех случаях жизни.

Как и тройник, удлинитель нужно использовать для подключения нечувствительной/малочувствительной бытовой техники.

Но лучше использовать тройники, если все планируемые приборы находятся рядом с розеткой, а удлинитель применять тогда, когда не обойтись именно без «удлинения».

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр — наиболее дорогое, но и наиболее функциональное устройство. Его основная задача — защитить технику от неполадок в сети: от скачков напряжения , от электромагнитных и радиочастотынх помех. Включать чувствительную технику в розетки необходимо только посредством сетевого фильтра. А к чувствительным относятся приборы, внутри которых прячутся сложные электронные платы: компьютеры, ноутбуки, стиральные машины, домашние кинотеатры, электроника газовых котлов. При неполадках в электросети фильтр принимает первый удар на себя, а в крайнем случае может даже пожертвовать собственными предохранителями. Техника же получает напряжение, очищенное от помех и скачков. Это помогает избежать проблемы битых пикселей на дисплеях, сгоревших плат бытовой электроники, потерянных данных на ноутбуке.

Чем дороже и чувствительнее техника, тем качественнее следует выбирать сетевой фильтр.

Сетевые фильтры могут выполняться в форм-факторе удлинителя, в форм- факторе тройника или однорозеточными. Соответственно, дополнительно к основной функции, первый позволяет воспользоваться всеми радостями удлинителя, второй – получить преимущества тройника. Последний сосредоточен на своей основной задаче. Как удлинитель и тройник, может выполнять функции переходника.

Целесообразно выбирать фильтр-удлинитель, когда необходимо в одной точке комнаты организовать, к примеру, «IT-уголок»: монитор, системный блок, МФУ, колонки, роутер, зарядное устройство для планшета. В приведенном примере подключаем 5-6 устройств, относительно чувствительных к помехам в электросети.

Кстати, тройник и удлинитель на 6 гнезд встречаются очень редко, а вот фильтр-удлинитель бывает и на 8. Выберем такую длину шнура, которая соответствует удаленности нашего «уголка» от розетки.

Целесообразно выбрать фильтр-тройник, если нужно подключить, к примеру, стиральную машину и газовый котел. Если же один котел – то логично и вовсе воспользоваться однорозеточным фильтром.

Выбирая сетевой фильтр, следует руководствоваться тем, насколько ценна подключаемая техника. Чем ценность больше, тем качественнее фильтр необходимо выбирать и тем тщательнее следует отнестись к репутации производителя и продавца. Как и в ситуации с любым товаром, низкая цена выдает низкое качество, вплоть до грубой подделки.

Совет. При выборе любого вида из перечисленных устройств обдумайте, какие вилки имеют домашние приборы, какой стандарт у домашних розеток, и какая вилка у приобретаемого прибора. Подберите такой сетевой фильтр, удлинитель или тройник, которые давали бы возможность обойтись без переходников. Если это невозможно, запаситесь необходимыми переходниками.

Осторожность и предусмотрительность

Строго говоря, электрики советуют обходиться без удлинителей и тройников, а прокладывать в помещении как можно больше стационарных розеток. Но не всегда есть такая возможность. И, конечно, практически совсем невозможно обходиться без сетевых фильтров.

Коварны тройники, удлинители и сетевые фильтры, которые предоставляют в пользование несколько гнезд. Есть соблазн загрузить все гнезда – но ни в коем случае нельзя поддаваться ему без осознания ситуации. Нагружая удлинитель, к примеру, утюгом, телевизором и микроволновкой, мы нагружаем ту единственную розетку, к которой подключен сам удлинитель. Вряд ли розеточная линия рассчитана на такой «удар». Как результат – перегрев розетки, кабеля внутри стены, самого фильтра. Другими словами, шаг навстречу возгоранию.

С другой стороны, практически все устройства нашего «IT–уголка» можно включить в один сетевой фильтр, то есть нагрузить одну розетку — ведь все эти приборы маломощные.

И вообще не рекомендуется включать в удлинители нагревательные приборы. Очень плохим тоном считается включение удлинителя в удлинитель.

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

  • установка двойной розетки;
  • монтаж блока из нескольких розеток.
Читать еще:  Автоматический выключатель вместо предохранителя

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

  • возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
  • более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

  • меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
  • суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
  • штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.

Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

  • Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
  • Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.


Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

  • накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
  • встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.


Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

  • при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
  • каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.


Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Читать еще:  От одного выключателя подключить другой

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток
Установка наружной розеткишт.300 р.
Установка внутренней розеткишт.250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет)шт.250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ)шт.250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45шт.250 р.
Установка светорегулятора (диммера)шт.300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор)шт.600 р.
Установка розетки для электроплитышт.600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне ⌀ 75ммшт.150 р.
В кирпиче, дереве ⌀ 75 ммшт.200 р.
В бетоне ⌀ 75ммшт.300 р.
В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75ммшт.150 р.
В кирпиче, углубленные ⌀75ммшт.220 р.
В бетоне, углубленные до ⌀ 75ммшт.350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартонешт.100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблокешт.150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 ммшт.250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 ммшт.300 р.
Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 ммшт.150 р.

Заключение

Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.

Разветвители питания, переходники, адаптеры бытовые

Найдено 257 товаров

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 688 р.
Цена за ед. товара: 172 р. 195 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 584 р.
Цена за ед. товара: 146 р. 168 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 556 р.
Цена за ед. товара: 139 р. 160 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 456 р.
Цена за ед. товара: 114 р. 131 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 200 р.
Цена за ед. товара: 50 р. 58 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 724 р.
Цена за ед. товара: 181 р. 205 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 556 р.
Цена за ед. товара: 889 р. 1029 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 036 р.
Цена за ед. товара: 259 р. 305 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 968 р.
Цена за ед. товара: 742 р. 819 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 880 р.
Цена за ед. товара: 220 р. 249 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 260 р.
Цена за ед. товара: 65 р. 75 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 076 р.
Цена за ед. товара: 269 р. 316 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 236 р.
Цена за ед. товара: 59 р. 68 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 164 р.
Цена за ед. товара: 291 р. 330 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 508 р.
Цена за ед. товара: 377 р. 439 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 700 р.
Цена за ед. товара: 175 р. 199 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 036 р.
Цена за ед. товара: 259 р. 305 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 624 р.
Цена за ед. товара: 906 р. 1054 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 800 р.
Цена за ед. товара: 200 р. 230 р.

Для подключения нескольких электроприборов к одной розетке используются разветвители питания. Они представляют собой корпус, выполненный из термостойкой ударопрочной пластмассы, с несколькими гнездами и вилкой. Основная сфера использования – офисы, производственные помещения, квартиры и т.д.

Можно ли использовать тройник для подключения бытовой техники?

  • Какие нагрузки под силу обычной розетке и проводке?
  • Какие характеристики розетки надо учитывать?
  • Правильно выбираем розетку для дома
  • Когда нужно устанавливать трехфазную розетку?
  • Приборы, которые требуют отдельной розетки
  • Как в квартире защититься от скачков напряжения

Практика показала, что для обычной жизни среднестатистическая семья нуждается в электричестве все больше и больше. И тому есть простое объяснение. Ведь появляются все новые виды различных бытовых девайсов. А в семьях бюджет позволяет купить что-либо из таких новшеств.

И нередко бывает так, что розеток в квартире уже не хватает под все приборы. И когда их нужно подключить, то не найти свободного источника питания.

ВАЖНО! Как решают проблему? Правильно! Покупают тройник. Многие нисколько не сомневаются в том, что это хорошее решение проблемы. Ведь, когда проложишь «ветку» проводом большого сечения, то можно включать сразу по несколько мощных потребителей. Однако это не совсем так. Объясняем, почему.

Какие нагрузки под силу обычной розетке и проводке?

Как правило, в новых домах строители сейчас прокладывают проводку сечением 2.5 мм2 и ставят розетки на 16 А.

Читать еще:  Главный выключатель технические характеристики

Такая проводка из меди может выдержать максимальную кратковременную нагрузку в 27 А и постоянную нагрузку в 21 А. А розетка, конечно, не может выдержать больше 16 А или 3,5 кВт. Когда мы подключаем, скажем, приборы на 20 А или 4,4 кВт, то проводка нагрузку выдержит, а вот розетка, скорее всего, оплавится.

По теории, одну точку можно нагрузить самыми разными приборами, общая нагрузка которых до 3,5 кВт. И все будет в порядке.

ВАЖНО! Однако в повседневной жизни все так гладко не бывает. В частности, есть такая техника, которая очень чувствительна к скачкам напряжения в сети. А они могут возникать только потому, что одновременно включено сразу несколько устройств.

Какие характеристики розетки надо учитывать?

Если вы выбираете розеточный механизм, то обратите внимание на номинальный ток, при котором он способен будет долго находиться в эксплуатации. Помните о том, что его величина маркируется на корпусе, с тыльной стороны.

Данный номинал превышать нельзя. В противном случае возникнет режим, при котором температурный нагрев от проходящего тока значительно превысит способности конструкции делать отвод тепла в окружающую среду. И потому контакты выгорят. А потом вполне возможен пожар.

НАПРЯЖЕНИЕ. Данная физическая величина показывает работу, которая необходима, чтобы переметить заряд от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения считается Вольт.

ВАЖНО! В России принято напряжение 220 V. Данный показатель надо всегда учитывать, поскольку его применяют для того, чтобы рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать розетка.

СИЛА ТОКА. Это отношение количества заряда, который прошел через некоторую поверхность, к времени данного прохождения. Измеряется в Амперах. Для наших розеток данная величина преимущественно равняется от 6,3 А до 10 А.

МОЩНОСТЬ. Показывает скорость, с которой электроэнергия какой-нибудь системы преобразуется, потребляется или передается. Измеряется в Ваттах.

ВАЖНО! Мощность электрических устройств принято указывать в технических характеристиках. В большинстве случаев она также указывается на корпусе.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА РОЗЕТКУ. Это показатель количества Ватт, которое выдерживает розетка и проводка, если работает один мощный прибор или сразу несколько приборов меньшей мощности.

Расчет с показателями, которые у нас есть, выглядит так: для того, чтобы рассчитать допустимое количество Ватт, необходимо умножить силу тока на напряжение.

ВАЖНО! Коль мы подразумеваем наши отечественные розетки, то такой расчет будет выглядеть следующим образом: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Значит, суммарная мощность устройств, которые мы можем сразу подключить в одну розетку, не должна быть выше 1386 Вт.

Правильно выбираем розетку для дома

Розетки поделили на промышленные и бытовые. Нормами предусмотрено среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Сила тока для такой розетки допускается от 10А до 16А. Это подходит для того, чтобы подключать прибор мощностью 3520 Вт.

Если установлена техника, у которой большая мощность, то контакты сильно нагреваются. В связи с этим и увеличивается риск возможного возгорания. Если у вас электрическая плита мощностью 8 кВт, то обычная розетка, которая выдерживает силу тока в 16 А, для нее не подходит.

Сколько ампер в 220-вольтной розетке? Как это узнать? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то узнаем, что сила тока, когда подключаешь такую плиту, будет превышать 36А.

ВАЖНО! Вот и получается, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Точно так же можно сделать подбор розетки и для прочих бытовых устройств.

Когда нужно устанавливать трехфазную розетку?

У трехфазной розетки есть четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) применяются для того, чтобы подключать вилку, а четвертый (N) — нулевой, необходим как заземление.

Для того чтобы можно было подключать розетку 380В от щитка, прокладывают кабель из четырех жил (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы – 2,5 кв. мм. Оптимальный вариант для того, чтобы подключать мощные машины, – это провод из меди 3х4+2,5. Он состоит из трех жил сечением 4 кв. мм и одной жилы сечением 2,5 кв. мм.

ВАЖНО! У трехфазной розетки должен быть отдельный выключатель на электрическом щите. Розетку устанавливают где-нибудь рядом с подключаемым устройством.

Приборы, которые требуют отдельной розетки

— Электрическая плита.
— Духовой шкаф.
— Бойлер.
— Машина стиральная.
— Водонагреватель проточный.
— Обогреватель.

Кроме того, отдельная розетка нужна и холодильнику, несмотря на то, что его не считают мощной техникой. У холодильника, как и у стиральной машины, есть электроника. К сожалению, она очень чувствительная к скачкам напряжения в сети. Вот почему холодильнику не нужен «конкурент» в розетке.

Подчеркнем, что для того, чтобы подключить стиральную машину, нужно подвести трехжильный провод с заземляющим проводником. Понадобится также розетка с заземлением и классом защиты IP44.

ВАЖНО! Конечно, есть смысл каждый прибор заземлить точно так же. Однако во влажном помещении, каким, например, является ванная комната, это нужно делать обязательно.

Как в квартире защититься от скачков напряжения

Немаловажно сечение проводки, то есть ее толщина. От нее зависит выносливость проводки. Вот почему в идеале нужно рассчитывать нагрузку как на отдельные розетки, так и и на всю электрическую сеть квартиры.

В таком случае будет легче определить, какова общая допустимая мощность электрических приборов, ламп и люстр. Данные меры предосторожности в старых изношенных домах приобретают особую злободневность.

ВАЖНО! Чтобы не было проблем с нехваткой розеток, заранее спланируйте, сколько будет розеток и где они будут расположены.

Когда в квартире капитальный ремонт, то в большинстве случаев хозяева меняют проводку. Старую на новую, у которой большее сечение. В таком случае можно установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А. Суммарная мощность электрических устройств может быть намного больше.

Есть определенные нормы. Согласно им в каждой комнате должно быть, как минимум, пара розеток. То есть по одной на каждые 4 кв. м площади. А на кухне – четыре. Однако по нынешним меркам такого количества бывает недостаточно.

ВАЖНО! Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные и при этом учитывать общую допустимую нагрузку на проводку.

Соблюдайте элементарные меры предосторожности. Поддерживайте проводку в доме в исправном состоянии. Тем самым вы надежно обезопасите свой дом или квартиру от пожара. Тем самым вы сможете долго сохранять электрические устройства в рабочем состоянии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector