Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения выключателя для аквариума

Не горит свет в аквариуме, как починить?

Ремонт аквариумного освещения Т5 — Т8

Когда у меня в первый раз перестал гореть свет в аквариуме, я очень взволновался, а потом маялся с его ремонтом целую неделю, пока не разобрался, что к чему.

Итак, чтобы починить подсветку аквариумной крышки с люминесцентными лампами Т5 или Т8, надо знать комплектующую составляющую подсветки.

3. Есть еще в некоторых аквариумных крышках – СТАРТЕРЫ. 1. Первое на что падает подозрение – это, конечно, перегорание люминесцентных ламп(ы). Тут все просто, идем в любой зоомагазин и покупаем новые.

2.Так бывает, что этим ремонт аквариумной подсветки не заканчивается.

Если вы установили, что с лампами все в порядке, то тогда, почти с точность до 90%, у вас перегорела ЭПРА в аквариуме или еще ее называют БАЛЛАСТ.

СПРАВКА: Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) — электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.

ОТКЛЮЧАЕМ АКВАРИУМНУЮ КРЫШКУ ОТ ЭЛ.ПИТАНИЯ.

РАЗБИРАЕМ КРЫШКУ. Сверху крышки, там, где находится кнопка включения, есть панель. Не боясь отковыриваем эту панель, обычно ее приклеивают на черный силикон. Под ней, внутри крышки вы найдете свою аквариумную ЭПРу и провода. Отсоедините ЭПРА от проводов. Если, вы не электрик, желательно запомнить, какой провод куда шел.

ИДЕМ В МАГАЗИН И ПОКУПАЕМ ЭПРА, соответствующей или большей мощности. Я думаю, в магазине вам подскажут, какой ЭПРА взять лучше (тем более, если вы покажете перегоревшую).

СТАВИМ НОВЫЙ ЭПРА обратно. Советую, перед установкой загерметизировать нишу, где лежит ЭПРА – силиконом. Обычно, аквариумная ЭПРА выходит из строя именно из-за попадания влаги. Под саму ЭПРУ подложите, какую-нибудь термостойкую прокладку.

ЗАКРЫВАЕМ ПАНЕЛЬ. По контуру наносим силикон и прижимаем панель. Придавите, чем нибудь панель до высыхания силикона.

ВКЛЮЧАЕМ. Вуаля! Заработало. Если нет, читаем дальше!

Вот вчера в очередной раз навернулся балласт в аквариумной крышке. Воспользовавшись моментом, сфотографировал все это дело и решил немного дополнить данную статью.

Как уже говорилось ЭПРА он же БАЛЛАСТ, как правило, выходит из строя из-за накопления влаги внутри аквариумной крышки. Собственно и в этот раз, когда я поднял панель, где лежит балласт, там было все сыро.

В моем случае сырость появилась из-за того, что аквариум уже старый и его крышке уже лет 10-ть. В связи с чем, пластик, а также фурнитура крышки (болты на которых держатся лампы) прохудилась.

Вот что мною было сделано, чтобы продлить жизнь аквариумной крышке и подать свет в аквариум.

Таким образом, без особых усилий и нецеремонясь с эстетикой, я максимально загерметизировал отсек, где лежит балласт. Клея не жалел – плюхал пополной. Все равно под панелью его не будет видно (кроме того, он легко счищается в случае необходимости).

Видео о ремонте аквариумного освещения

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

электрооборудование

От удобства организации электропроводки в тумбе аквариума зависит удобство его обслуживания.
Спросите себя сколько раз вы лазили в тумбе «с головой» в поисках где же вилка от того или иного устройства, или сливая половину воды из аквариума с испугом вспоминали, а выключили ли вы терморегулятор? А как часто бывает что после подмены воды вы забыли включить фильтр или нагреватель?
А как часто вы мочите руки, а потом нужно выключить электроприборы? Чтобы всего этого избежать сделайте как показано на этой схеме.

Преимущество такой схемы в том, что когда вы подмениваете воду, стрижете растения, ловите рыб и пр. достаточно нажать один выключатель и фильтр, терморегулятор, электромагнитный вентиль CO2 и подогрев дна будут выключены. Вы можете без опасений даже слить воду полностью — ничего не сгорит. Так же просто включить все обратно не опасаясь что нибудь забыть. Второй выключатель обесточивает весь аквариум, то есть выключаются еще и лампы. Пилоты обязательно должны быть с выключателем, оба на четыре вилки. Один из них включается в другой (как на схеме). Первый пилот лучше поставить на шесть розеток потому что пратически все таймеры перекрывают две соседних розетки.
Тумбы под аквариум как правило разделены на два вертикальных отсека. Отведите один отсек (лучше левый) под «мокрый» — там где будет стоять канистровый фильтр¬, система подачи CO2 от баллона¬ или методом брожения «бродилку»¬, счетчик пузырьков¬. Правую половину (или левую) отведите под «сухой» отсек — там где проходит все электрооборудование: стоят тройники, подключены все приборы, таймеры.
Все тройники нужно монтировать в правом, «сухом» отсеке тумбы, как можно выше под крышкой чтобы исключить попадание воды на электроприборы. Отверстие в задней стенке тумбы для проводов должно быть внизу, а тройники стоять вверху чтобы провода всегда образовывали петлю. Так вода никогда не попадет на электроприборы. Розетки в стене должны быть установлены не ниже чем в 15см от пола.
В левой «мокрой» половине тумбы поставьте в пластиковый поддон фильтр, в углу систему подачи CO2. Ведро советую купить не круглое, а квадратное, для мытья полов с «носиком» для слива воды. В него можно ставить две бродилки¬. Поставьте маленькую лампу внутри тумбы: это кажется роскошью, но вы быстро поймете что это необходимо.
Сделайте бирки на вилки электроприборов чтобы не искать каждый раз от чего же это провод.

Еще один важный прибор электрооборудования аквариума — автоматический выключатель при утечке тока (ground break interrupter или ground fault interrupter, G.F.I.). Этот электронный прибор подключается перед тройниками аквариума к фазе и нулю (в розетке). При малейшей утечке тока, в воду или на человека, электричество отключается полностью за тысячные доли секунды. Он будет обесточивать аквариум даже если вы не чувствуете утечку тока касаясь предметов или воды, от малейшего плохого контакта в приборах и проводке. Применяются они в «мокрых» помещениях — ванных комнатах, постирочных, туалетах, кухнях. Стоимость от $10. Бывают интегрированные в розетку, отдельные, с тройниками.

• ВНИМАНИЕ! Прибор автоотключения при утечке тока должен автоматически включаться обратно при исчезновении утечки (они не все такие), иначе аквариум останется надолго без электричества. Без прокачки фильтра бактерии быстро погибнут! Если отключили электроэнергию на >5мин. откройте фильтр и каждые пару минут аэрируйте хотя бы одну корзинку поднимая-опуская ее из воды 10-30 секунд чтобы обогатить культуру кислородм. Если отключение длительное, налейте 2-3см воды в тазик который стоял под фильтром и поставьте туда корзинки. Культура бактерий не погибнет от отсутствия кислорода или высыхания биосубстрата. Еще одна возможность — взять садовый опрыскиватель без воды, накачать его и подавать воздух в канистру фильтра. Такой «компрессор» может подавать воздух часами. Если отключение длительное можно бросить в воду несколько гранул мочевины или несколько капель нашатырного спирта чтобы подкормить колонию бактерий.

Так как канистровые фильтры ADA, и особенно металлгалидные лампы MH HQI¬ чувствительны к перепадам напряжения, желательно установить стабилизатор напряжения.

При помощи отдельного TUNZE® Safety Connector #6105.500 для всех электронных помп TUNZE®¬ можно обеспечить автоматическое(!) переключение питания с сетевого на аккумулятор 10-24V. Обычные аквариумные помпы с асинхронным двигателем тоже можно обеспечить резервным питанием подключив через источник бесперебойного питания для компьютера (ИБП, UPS), но нужен тот что выдает синусоидальную кривую иначе помпа может не работать (такие стоят заметно дороже).
Известно что фильтры Eheim работают от простого UPS, а Fluval нет (см. UPS — a requirement for your tank?).

Можно распечатать и повесить изнутри на дверцу тумбы таблицу определения концентрации CO2 по pH и kH, рецепт ваших макро- и микро-, и таблицу получения воды с нужной жесткостью из RO-воды.
^

последнее обновление 26 сентября, 2015 | amania v2.5 | © 2003-2015 naman

Ремонтируем аквариумную крышку


Нужно сказать, что ремонт аквариумных крышек не такой сложный процесс как может показаться в начале перед прочтением статьи.
Для того, что бы преступить к подобному мероприятию, необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами что бы исправить не исправности в электрической части крышки.
Так же вам могут понадобиться другие материалы или инструменты если вы решили сделать еще и косметический ремонт.

Рассматриваться будет стандартная крышка, оснащенная люминесцентными лампами.
Перечислю краткий перечень, которым можно обойтись при ремонте стандартной крышки.

Инструменты:
— Нож сапожный, нож малярный.
— Отвертки,
— Плоскогубцы
— Кусачки
— Молоточек
— Так же необходим будет и тестер,
-Контрольная лампочка, отвертка индикатор.

Из материалов, как правило, вам нужен будет универсальный герметик, который позволяет совершать монтаж пластиковых панелей.
Так же понадобиться немного провода, кусочек припоя и флюс
Возможно, пригодиться обычный суперклей.

Алгоритм работы

Начнем с того, что ремонт аквариумной крышки можно распределить на три этапа, которые следуют один за другим.

Первый этап это разборка крышки и диагностика.

Есть несколько видов разборки,
Частичная и полная.

Частичная это когда можно поменять что то подремонтировать, не разбирая всю крышку целиком.

Полная это когда крышка разбирается до болтика, и собирается заново
При частичной разборке мы, прежде всего, можем выявить следующие неполадки:
Не исправности ламп, неисправность провода питания и навесного выключателя, все остальные манипуляции с крышкой потребуют ее дальней разборки.

Читать еще:  Как установить возвратный выключатель

Итак.
Возьмем для примера крышку и представим, что она скажем, к примеру, отслужила пятилетний срок своей работы.
Как правило, такие крышки из любого материала поле такой эксплуатации, представляют собой довольно плачевную конструкцию.
Пластик спустя такой срок начинает потихоньку разрушаться и в нем появляются микротрещины.
Металл так же начинает коррозировать.
Те средства, которыми обрабатываются крышки после изготовления, которые должны отталкивать влагу. Или не позволять ей проникать во внутрь спустя такое количество времени просто рассыхаются и смываются влагой, отслаиваются и т.п.

Вообще надежды на их дальнейшее использование при дальнейшей эксплуатации практически нет.
Поэтому прежде чем ковыряться с крышкой постарайтесь как можно тщательнее ее вымыть.
Отчистив куски отстававшей краски, металла, и т.п.
После того как вы отмыли крышку приступаем к ее разборке.
Вот здесь следует остановиться поподробнее на каждом этапе.
Во первых вы крышки не так часто разбираете и поэтому если крышка состоит из множества элементов то последовательность вы просто можете забыть, так как чаще всего один элемент может быть соединен с другим, через третий.

Мало того в случае выявления неисправностей вы можете потратить не одну неделю на поиск нужных деталей для восстановления схемы или каких то внутренних деталей.
Поэтому старайтесь как можно детальнее зафиксировать ваши действия связанные с разборкой, какой проводок куда идет и откуда пришел, и т.п.

Мало того в процессе разборки лучше всего вооружиться маркером и отмечать те дефекты, которые были выявлены внешнем осмотром.
Так же сразу ведите учет того, что вам понадобиться купить для ремонта.
В первую очередь обратите внимание на провода, они чаще всего являются причиной того что светильник перестал работать.

Включите вашу лампу в сеть. И аккуратно деревянной сухой палочкой (бамбуковой), поворошите провода, особенно в местах их соединения к схемам.
Как правило, окислившееся провода вот беда того, что светильник перестал работать.
Окисления вызвано проникновением влаги через микро щели и микротрещины крышки.

Если это ни чего не дало то:
Начинаем тогда с того что постепенно будем разбираться и ремонтировать электрику.
В первую очередь нужно определить такой момент, что у вас за схему используются в крышке.
На сегодняшний день используют два типа схем: это схемы с использованием дросселя + стартера, или схемы на основе ЭПРА.
Нужно сказать что оба варианта имеют свои как преимущества так и недостатки.

1) Схема стартер + дроссель

Схема применяема для запуска люминесцентных ламп (ЛЛ) вплоть до 80х годов прошлого века пока не придумали электронную схему запуска ламп.
В дебри электрики вдаваться не буду напишу что смысл сводиться к тому что ЛЛ нельзя на прямую подключать в сеть. Спирали таких ламп не рассчитаны на такую нагрузку, принцип горения ламп сводиться к подаче на них импульсов высокого напряжения которые, и зажигают внутри ламп газ.
Этот момент обеспечивают комбинация стартера + дросселя.
Дроссель понижет силу тока увеличивая напряжение, а стартер в силу своей схемы дает множество кратковременных импульсов, которые зажигают лампы.
В случае исправностей обеих деталей, схема надежна как часы.
Она не боится небольшой влажности, а так же скачков напряжения если использовать импортные детали скажем фирмы Филипс то эксплуатация таких элементов может быть не один год.
* прим автора у меня подобная схема отработала около 15 лет, и продолжает работать дальше. Причем лампы горят около, 20 часов в сутки ( подъезд освещает)

Но вместе с этим такая схема просто убийца для ламп.
Она просто выжигает спирали и люминофор, так как пороговые параметры запуска могут быть на столько высокие, что лампа очень быстро выходит из строя.
Поэтому использование схемы стартер + дроссель применяется только в определенных случаях.

2) ЭПРА

В современных крышках все чаще и чаще можно встретить применение этих электронных схем,
В отличии от свих предшественников они более щадящее относятся к лапам в то же время значительно проигрывают в надежности.
ЭПРА очень сильно бояться влаги поэтому даже не большое конденсирование паров в нутрии крышки может послужить выходом из строя всей схемы.
Ремонт отдельных деталей таких схем не целесообразен, поэтому схема меняется полностью вся.
Так же схема практически не защищена от скачков напряжения. Поэтому частое включение выключение ламп очень губительно сказывается на ней.
И наконец дороговизна такой схемы.
Дело в том, что цена схемы пропорциональна ее качеству, т.е техническим характеристикам, это те положительные стороны из за которых и применяется схема.
Положительные стороны, заключаются в том, что при включении ламп спирали ламп разогреваются в начале, а потом уже подается импульс на зажигание газа в нутрии ламп.
Что существенно продлевает срок службы ламп, а так же делает их работу более стабильно в пределах тех параметров, которые заложены производителем.
Так вот более дешевых вариантах ЭПРА эти параметры, просто урезаны. Поэтому лампы зажигаются сразу и подвержены всем нагрузкам как и при использовании схемы стартер + дроссель.
Более брендовые производители конечно не удешивляют свою продукцию и предоставляют «полный суповой набор». Однако и цена ЭПРА в таких случаях сразу возрастает. Хорошая ЭПРА может стоит несколько десятков (уе). Поэтому о целесообразности использования таких схем аквариумист должен решать сам.

Нельзя не упомянуть а массе ЭПРА и схемы Стартер + дроссель.
Однозначно даже самая « нафаршированная» ЭПРА весит меньше своих собратьев, следовательно при использовании нескольких ЭПРА конструкция крышки получается заметно легче чем если использовать другие схемы.
Вернемся к ремонту.
Если манипуляции с проводами, не дали ни какого результата, то следует провести более тщательную диагностику внутреннего оборудования.
Для этого в начале необходимо проверить работу люминесцентных ламп.
Для этих целей вам понадобиться либо заведомо рабочая балка(лампа) либо тестер.
На каждой стороне лампы есть 2 металлических штырька ( контакты лампы) которые внутри соединены спиралью.
Если тестером проверить «на обрыв» эту спираль, то тестер должен показывать прохождение тока через нее.
Таким же образом спираль проверяется и с другой стороны лампы.
Если результат отрицателен, то лампа направляется в утиль.
Не выкидывайте люминесцентные лампы в мусоропровод, пары ртути содержащиеся в ней опасны для здоровья окружающих. Узнайте где пункт приема таких ламп у вас в городе и по возможности сдайте на утилизацию лампу в такой пункт.
Если лампы в полном порядке, тогда приступаем к следующему этапу диагностики.
Возможно, что от длительной эксплуатации медные провода в нутрии пластиковых жил пришли в негодность, и окислились полностью или частично и перестали выполнять свои функции, поэтому проводку в крышках нужно менять сразу всю и полностью.

Сетевой провод

Проверяется очень просто.
На концы провода подключается контрольная лампочка либо клеммы тестера, а на провод подается рабочее напряжения, тем самым сразу видно работоспособность провода.

Так же если на проводе располагается выключатель то и его работоспособность проверяется вместе с проводом.

Выключатели на крышке


Такие выключатели проверяются когда от них отсоединяются провода питания.
Поверяются они тестером и в случае не исправности меняются на аналогичные.
Так же некоторые производители рядом располагают плавкий предохранитель, который так же нужно проверить на пробой.

Если у вас в крышке, целые: сетевой провод, выключатели, внутренние провода, лампы, нет окисленных контактов, на клеммах к лампам.
То следовательно поломка может быть только в ЭПРА или схеме дроссель + стартер.
Если используется схема дроссель + стартер, то целесообразнее в начале поменять стартер, он стоит не дорого. Тем самым можно исключит вначале его поломку.
Если схема все же не заработала, то тогда меняйте дроссель.

При поломке ЭПРА, меняется ЭПРА вся сразу целиком.
Для этого вначале можно порекомендовать обозначить, куда какие контакты подходят.
И не торопиться извлекать старую ЭПРА отсоединяя провода.
В начале стоит найти рабочий аналог.
И лишь после этого поэтапно отсоединяя провода от старой и подсоединяя к новой. Произвести ремонт.
Следует учесть, что в случае если вы не обнаружили аналогичной ЭПРА а приобрели другую по порядок подключения проводов может быть совершенно разный.
Схема подключения проводов и ламп к ЭПРА как правило указывается на крышке схемы.

После проведения всех работ связанных с электричкой следует тщательно загерметизировать ту часть крышки, где располагаются токоведущие части от попадания влаги.
Используя резиновые прокладки, а так же герметики, которыми можно клеить пластик, необходимо произвести герметизацию отделов.
Но перед этим необходимо проверить еще раз работоспособность крышки.

Одновременно с работами которые проводятся по замене электрики, крышку окрашивают, либо оклеивают пленкой типа «ORACAL» ремонтируют фурнитуру, петли, ручки т.п.

Так же иногда проделывают не достающие технологические отверстия которые не были изготовлены в самом начале но требовались во время эксплуатации (к примеру отверстия под шланги внешнего фильтра).

Перед установкой крышки на места еще раз проверяется качество выпоенных работ.

Свет в аквариуме сколько должен гореть: нужна ли подсветка ночью или выключать его, продолжительность светового дня для аквариумных рыб

Правильное аквариумное освещение является залогом здоровья и красоты его обитателей.

Разнообразие лампочек, наличие широкого выбора конструкций для освещения и подсветки (в том числе программируемых электронных) позволяет решить вопрос со светом грамотно, эффективно и с наименьшими затратами.

Читать еще:  Привод ппв для выключателей

Правильно подобранная лампа позволит не только обеспечить комфорт обитателям аквариума, но и получить эстетическое удовольствие его владельцу.

Норма времени освещения аквариума

Определить, сколько часов должен гореть свет в аквариуме с растениями, когда следует включать и отключать свет, поможет следующая информация.

Есть несколько вариантов расчета нормы времени освещения аквариума. Основные параметры, которые нужно учитывать:

  • объем аквариума, его глубина,
  • виды рыб и растений,
  • используемые для освещения лампочки,
  • вода (пресная или морская).

Расчет по формулам не дает стопроцентной гарантии правильности освещения, проверить который можно только со временем опытным путем.

При использовании люминесцентных ламп освещенность рассчитывают от 0,3 Ватт на литр воды в аквариуме с учетом следующей информации:

  • умеренная освещенность: 0,2-0,4 Ватт/литр – при наличии тенелюбивых рыб (ночных, например) и растений (криптокоринов, валлиснерии, мха яванского, некоторых эхинодорусов);
  • средняя: 0,4-0,5 Ватт/литр – если количество растений в аквариуме ограничено;
  • высокая: 0,5-0,8 Ватт/литр – в 90 % случаев подходит для освещения аквариума с растениями;
  • высокая: 0,8-1 Ватт/литр – показатель, который должен быть при плотной засадке растениями.

Другой важный для учета параметр состоит в том, что в воде интенсивность света снижается примерно на 50 % каждые 10 см. На дне аквариума освещенность не должна быть ниже, чем 60 Лк.

Интересно! Освещенность – отношение светового потока к его площади. Единица измерения – люкс. Люкс=люмен/м².

Световой поток – величина, хаpaктеризующая излучение силы света на единицу площади. Измеряется в люменах.

Светоотдача – это отношение светового потока к потрeбляемой им мощности. Измеряется в Люмен/Ватт.

Светоотдача люминесцентных ламп в два-три раза больше, чем ламп накаливания, а светодиодных – в 7 раз.

Основная величина при выборе типа и количества лампочек – это люксы, информацию по которым можно найти на самих упаковках лампочек. Средний показатель для не очень больших и негусто засаженных аквариумов – это 3000-4000 Лк. От 1000 до 10000Лк – показатель, достаточный для фотосинтеза растений. Но тут есть зависимость и от глубины их роста. Так, для узколистых криптокорин, достаточно 400 люкс.

Необходимо помнить, что разные рыбки и растения предъявляют разные требования к освещенности.

Существует еще одно мнение по поводу необходимой освещенности. Такаси Амано — аквариумный дизайнер, создатель нового направления в оформлении пресноводных аквариумов — «Природный аквариум» утверждает, что важным является значение площади поверхности воды.

При расчете можно исходить также из люменов. Так, при низком уровне освещения показатель составляет 15-25 Лм/л, при среднем – 25-50 Лм/л, при высоком – 50 Лм/л.

Мощность разных типов ламп их световой поток указаны в таблице ниже.

Каспар Хорст рекомендует расчет освещенности исходя из 30-50 Лм на литр объема аквариума (по наружным габаритам).

И, наконец, зависимость освещения от воды. Если аквариум с морской водой, то нужно больше использовать синий спектр света (в дополнение к основному освещению), а если с пресной – то применяется пропорция красного спектра к синему 5:1.

Что влияет на длительность работы подсветки

На длительность работы подсветки влияет вид обитателей аквариума. Так, для тропических рыб и растений день и ночь равны и составляют 12 часов. Для других видов обитателей летний день должен быть длиннее зимнего. Но в обоих случаях максимальная длительность освещения составляет 12 часов. Если указанное время увеличить, то вода «зацветет».

Внимание! Продолжительность освещения не зависит от силы света.

Есть источники, которые указывают зависимость времени работы подсветки от типа лампы. Так, при использовании флуоресцентных ламп длительность освещения составляет 8-10 часов, при применении только металлогалоидных ламп – 6-8 часов.

Расчет и минимальное время

При определении минимально необходимого для нормального роста и развития обитателей аквариума времени работы подсветки, лучшее решение – это наблюдение. Свет включается в любое удобное время. В течение дня нужно наблюдать за растениями – когда растения «складывают» листики, это означает подготовка ко сну. Примерно через час свет можно выключить.

При желании понаблюдать вечером за обитателями аквариума, следует включать свет, например, часов в 10-12. Тогда время его выключения будет 20-22 часа.

Нельзя освещать аквариум постоянно во избежание риска заболеваний рыбок и растений, а также образования водорослей и «цветения» воды.

Перерыв в течение дня

Вопрос, нужно ли делать отключение освещения в течение дня, остается спopным. Существует мнение, что нужно делать в течение дня перерыв на один час. Второй вариант перерыва – это включение освещения 4-5 часов с утра, пот ом – перерыв около 3 часов, и включение вечером – от 4 до 7 часов.

Нужен ли свет в аквариуме ночью

Важным является вопрос, нужно ли выключать свет в аквариуме на ночь. На этот вопрос существуют две противоположные точки зрения. Первая говорит о том, что природные водоемы в ночное время суток освещаются луной, и, следовательно, необходима ночная подсветка аквариума (именно ночная, более слабая, а не та, которая используется днем). А вторая – что свет аквариуму ночью не нужен.

Ночная подсветка не требуется для рыб и растений, а скорее для владельца по эстетическим соображениям и из интереса понаблюдать за ночной жизнью аквариумных рыбок. В связи с вышесказанным, можно использовать слабую синюю подсветку, имитирующую свет луны.

Но в любом случае основной свет надо обязательно выключать на ночь.

Интенсивность и яркость подсветки

Источниками света для аквариумов могут служить:

  • лампы накаливания (устаревший способ освещения),
  • люминесцентные лампы,
  • металлогалогенные,
  • светодиодные.

Важным параметром для правильного освещения аквариума является спектр светового потока.

Для фотосинтеза аквариумных растений обязательно наличие:

  • фиолетово-синего светового спектра (около 440 нм),
  • красно-оранжевого светового спектра (приблизительно 660-700 нм).

Но производителями лампочек указывается не их световой спектр, а цветовая температура в Келивинах.

Спектр ламп накаливания очень близок к естественному. Но главные их два недостатка – это сильный нагрев при работе и низкая светоотдача.

Люминесцентный светильник не нагревается, имеет долгий срок службы, но не обладает достаточным световым спектром.

Металлогалогенные лампы обладают высокой светоотдачей, долгим сроком службы, приближенным к естественному спектр. Большим минусом является то, что из-за высокой температуры лампы при работе их установка возможна только на некотором отдалении от поверхности воды аквариума (около 30 см) на подвесных конструкциях.

Светодиодные лампы служат долго, пpaктически не греются, обладают широким спектром. Недостаток – это содержание паров ртути (которая не опасна, если лампочка целая). К минусу можно отнести и довольно высокую стоимость и необходимость в переходнике на 12 или 24 Вт (если применяется светодиодная лента).

Естественное освещение и место установки аквариума

Бытует ошибочное мнение, что, поставив аквариум на подоконник, обеспечиваются лучшие условия его освещенности. Однако возможные негативные последствия этого решения:

  • летом вода в аквариуме будет сильно нагреваться,
  • естественный свет способствует активному размножению зеленых водорослей.
  • свет, проходящий через толщу воды и стекло окна и аквариума теряет интенсивность.

Длительность естественного освещения не должна превышать двух часов.

Лучше всего установить аквариум на противоположной от окна стороне. Важно ограничить доступ к нему прямым солнечным лучам.

Ступенчатое освещение травника

При ступенчатом методе освещения интенсивность света нарастает до достижения пика и потом постепенно убывает.

Метод позволяет сымитировать в аквариуме природную продолжительность светового дня и отличается своей эффективностью, а также помогает значительно снизить (вплоть до прекращения) рост водорослей.

Сколько же при ступенчатом методе должен гореть свет в аквариуме?

На пpaктике ступенчатое освещение реализуется следующим образом. Часть применяемых ламп светят весь день, другая часть – пару часов. Например, при организованном для обитателей аквариума световом дне в 9 часов первые два часа светят только некоторые лампы, далее включаются оставшиеся на 5 часов. После чего оставшиеся два часа светят те же лампы, что и утром. Пик яркости света не должен превышать указанные 5 часов.

Для уменьшения роста водорослей на начальном этапе создания аквариума рекомендуется использовать пропорцию 3:3:3, то есть 3 часа утром и вечером – меньшая освещенность, и 3 часа – пик света. Через месяц можно перейти на режим 3:4:3 и придерживаться его и в дальнейшем.

Следует учесть тип аквариумных растений. Так, если они медленнорастущие, то режим будет 4:2;4, а если более требовательные и/или быстрорастущие – 3:4:3. Кстати, существует специальный контроллер, который избавит от необходимости постоянного включения/выключения вручную.

Совет: В зимнее время перед включением света в аквариуме лучше включить сначала свет в комнате. Таким образом рыбки не будут испытывать стресс от резкого сильного освещения.

Как освещение влияет на CO2

Фотосинтез аквариумных растений зависит не от концентрации СО2, а освещение. При энергии света растения преобразуют воду, СО2 и питательные вещества в ткани. При отсутствии необходимого уровня освещения, СО2 и питательные вещества невостребованные, так как фотосинтез не происходит.

Признаком фотосинтеза является образование пузырьков кислорода на листьях растений, которые покрываются ими спустя пары часов после включения света. Данный показатель – визуальный признак того, что состояние аквариума является хорошим и освещение организовано верно.

Важным моментом ухода за обитателями аквариума является контроль насыщения кислородом. Так, в начале светового дня насыщение кислородом должно быть от 5 мг/л, а в конце – 8—10 мг/л. Соблюдение данных показателей говорит о том, что освещение организовано правильно.

Читать еще:  Руководство по капитальному ремонту высоковольтного трехполюсного выключателя

Заключение

Свет необходим для нормального роста и развития всем живым существам. Решение вопросов, сколько по времени должен гореть свет в аквариуме, нужно ли выключать свет в аквариуме, достаточно ли для рыбок искусственного освещения или его нужно комбинировать с естественным, является важным этапом для организации нормальной жизнедеятельности обитателей аквариума.

Умельцы, помогите подключить выключатель.

Дорогие умельцы! Помогите, пожалуйста, блондинке подключить выключатель.
Решила переделать крышку. С ЭПРА, патронами, таймерами, кулерами разобралась, а с каким-то выключателем. застряла. Что именно подсоединять к его трем ногам? Рядом с ними, кроме как «1 2 3» ничего не написано. Правда, две ноги белые, а третья желтого металла.

сам ни раз не подключал, так как они уже были с проводами, если у вас двух фазное напряжение сажаете либо на 1,2 либо 1,3 . если трехфазное на три

Смею предположить, что в положении «I» замыкаются контакты 1 и 2, в положении «O» соответственно 2 и 3 (т.е. третья нога вам не нужна).
Тогда нужно в разрыв провода питания подключить 1 и 2 ноги. Я примерно такие же выключатели использовал, могу дома посмотреть точно (сейчас на работе).

Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.

нисколько: 2 фазы — одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы

Кошмар. Сколько умных слов сразу. Вы что.
И, видимо, «путаница» в терминологии.
Я ж попросила объяснить блондинке!

Шутите, да? Откуда могут взяться 2-3 фазы?
Такие выключатели на многих крышках стоят, но на моей не было. И подсмотреть негде.

нисколько: 2 фазы — одна из которых ноль, у вас два провода подключаете фазу (+) на 1, ноль на 2 или 3, также на 3 можно посадить ноль от второй лампы а фазы совместить = т.о. одной кнопкой включаются 2 лампы

На сколько мне известно, сеть бывает однофазная и трехфазная. В розетках в квартире — однофазная. Трехфазная сеть только в новых домах, да и то не во всех, но по квартире разводка все равно однофазная, кроме подвода к некоторым плитам и кондеям (ну еще калориферы бывают двухфазные).
Так что получается фаза и ноль.
Как определить где фаза, а где ноль? Если к тому же учесть, что вилку в розетку я могу вставнять по-разному?
Почему я не могу посадить нули от обоих ламп на один контакт?

Это «землля»-(защитное заземление), фаза, «ноль».Рабочая цепь: фаза — ноль.Сообразуясь с этим и подключайте.Убедиться в этом легко, если есть батарейка и лампочка от карманного фонаря, или любой мультиметр.Если в розетке , питающей акву нет «земли», на выключателе желтую клемму оставляете свободной.На переключатель штуковина не похожа, тк использованы стандартные символы включено-отключено.Фаза у Вас одна, была бы вторая -было бы 380 вольт.Успехов.

Все слова знакомые, но переварить их комплектом. сложно.
Поняла, что третий контакт не трогаю, т.к. заземления нет.
Что проверять батарейкой с лампочкой? — фазу-ноль? — в розетке или выключателе? И как.

Большое спасибо за ответы.
Я панически боюсь открытого электричества. Поэтому «методом научного тыка» воспользоваться сейчас не могу. Могу все собрать, заизолировать и только потом включить.

Ну электрики, начудили.
В этом девайсе внутри лампочка стоит и если его неправильно включить, эффект будет непредсказуемым. Сам был вынужден расковыривать такой, чтобы точно проверить, к каким контактам лампочка подцеплена. Пошёл искать схему.

так я же в электрике не силен . просто тупо как блондинке берете два конца провода и сажаете на 1 и 2 соответственно, смотрите если зажигается в обратном порядке, меняете провода местами

Вот схема моей крышки в её дроссельную бытность:

Выключатели обведены голубеньким кантиком. Жёлтый кружочек показывает жёлтый контахтер. Ответственности за ваши жизни при применении данной схемы я не несу. Моё дело предложить, ваше дело — . ба-бах.

PS: Вот вторая половинка схемы — собственно в крышке:

Использованы четыре лампы попарно тандемом

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

а зачем размыкание цепи не сделать до подачи напряжения на ЭПРА?
п.с. ссори если не углядел

Изменено 15.5.09 автор bolka

Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. но и он пойдет только одну крайнюю ногу остается неиспользуемая. и ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. заизолировать изолентой ПВХ. не ХБ. или надеть кембрик длиннее самой ножки и изолентой закрутить. Выключатель имеет обычно 2 ножки.

Да провод присоединять при помощи пайки к ножкам. установкой на провода (методом обжимания) спец контактов «мама». для этих ножек. купить в электротоварах. там же попросить и обжать их. на радиорынках есть. и тоже заизолировать эти концы. Хотя при обжиме там есть защитный колпачек)))

Ни какой земли сюда не надо. Нет трех фаз в квартирах. Ну нет и не скоро будет. все розетки однофазные. Фаз-ноль-земля. ВСЕ. к центральному концу ФАЗА. с одного крайнего уходит фаза (брать с любого крайнего. Это переключатель. и ни какой лампочки у этого девайса нет. он карболитовый не прозрачный.

Дина 4385. а вы канечно не имея познаний в электрике такое насоветовали. человек получил бы пожар в квартире. если не хуже. Это электричество смертельного номинала. и давать такие советы преступно.

Изменено 15.5.09 автор Отец

Изменено 15.5.09 автор Отец

Изменено 15.5.09 автор Отец

Думаю всё-таки, что этот «переключатель» имеет внутри неоновую лампочку и является всё-таки «включателем». При неправильном подключении лампочка подсветки клавиши гореть не будет. Именно поэтому один контакт помечен другим цветом — это питание подсветки клавиши. У настоящего переключателя все контакты одинаковые. Да и маркировка («0″/»1») никак не соответствует типовым представлениям о переключателях.
Предлагаю топикстартеру окончательно развеять все сомнения, ответив на вопрос — стоит ли внутри клавиши индикатор и при включении ламп он загорается?

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

Дополнительно замечу, что поскольку к такому «неончатому» пере- или вы- ключателю подаётся как фаза, так и ноль, монтаж нужно вести очень аккуратно. В случае неуверенности вообще не запитывать подсветку клавиши (не подводить нулевой провод к девайсу, т.е. жёлтый контакт пустой).

Изменено 15-5-2009 автор Crossover

сообщение Отец
Все значительно проще. фаза нодается на центральнйы контакт. а отходящий на любой крайний. там кантакт ввиде коромысла. нажал выключатель вверх. замкнулся нижний контакт. нажал вниз. замкнулся верхний контакт. У вас не выключатель (включатель) . а переключатель. переключает на одну или другую сторону. Выключатель имеет обычно 2 ножки.

сообщение Отец
Ну если . там лампочка. то у нее два конца должно быть. к одному вы подсоедените 220в. а где взять другой? «нулевой».

. и потом прекрасно видно что клавиша девайса карболитовая. а он не прозрачен не полупрозрачен. по ходу там нет лампочки.

Ребята! Какой переключатель? Это обычный выключатель с индикатором включения. В нем одна пара контактов и неонка. Клавиша очень даже прозрачная. Один из проводов от вилки подпаивается к желтому контакту, и от него же уходит дальше в схему. Второй провод от вилки приходит на крайний контакт, а уходит в схему со среднего (если наоборот, то неонка будет гореть постоянно, вне зависимости от положения выключателя, что иногди и удобно — не надо шарить в темноте). Если у вас заводской провод с вилкой, то коричневый и синий провода — рабочие, а желто — зеленый — защитная земля. Его можно подключить например к металлическому отражателю в светильнике. Никогда и ничего кроме корпуса эл. прибора нельзя подключать к земляному проводу — если в квартирном щитке стоит УЗО (Устройство Защитного Отключения) то даже при мизерном токе утечки на земляной провод (максимум 30мА, для влажных помещений рекомендуется 10мА) оно сработает и все обесточит (в идеале — касаетесь пальцем фазного провода и чувствуете легкий укол, и все, узо выбило, все живы здоровы). Кстати, такой выключатель как на фото я бы не стал применять — полно выключателей разрывающих ОБА провода, они совсем несущественно дороже, и немногим больше по габаритам (в ширину), а в плане безопасности гораздо лучше. А изолировать лучше не просто кембриком, а термоусадочной трубкой — нагрели зажигалкой и она плотно обжала провод. Для страховки можно промазать все от души силиконом но НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! прибор в розетку пока силикон полностью не полимеризуется — жидкий он электропроводен и короткое замыкание не исключено.

ИгорьС опередил меня,

Вот, такие вот широкие как на фото ИгоряС — частенько с двумя парами контактов бывают (размыкают оба провода)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector