Меняем выключатель с розеткой

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

• тестер;
• отвёртка с плоским и крестовым жалом;
• бокорезы;
• круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

• 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
• 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
• 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

• по напряжению – на 220-240 В;
• по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

• U-образная – изгиб в виде петли;
• прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

замена блока выключателей с розеткой

Замена блока выключателей с розеткой

Что представляет из себя блок выключателей с розеткой ? Конечно это такое электрическое устройство, которое отвечает за включение/отключение освещения в нескольких помещениях(а обычно это кухня/туалет/ванная). Также даёт возможность подключать к нему бытовые приборы через розетку 240 Вольт . Обычно блок располагается в коридоре.

Сейчас данный блок, который относится к евростандарту, состоит из одного выключателя и одной розетки объединенной в одну общую рамку. В случаи необходимости можно заменить что-то одно, оставив второе на месте. Одна из клавиш сломалась в блоке, например. Заменяется выключатель – вкладыш полностью. Такая замена схожа с заменой обычного клавишного выключателя или розетки . При условии, что этот блок выключателей в этом случае современного образца.

Если блок выключателей старого советского образца, то при его поломке придётся демонтировать всё устройство полностью. Вместе с внутренней коробкой. Место для новой коробки расширяется, так как размеры коробок старого и нового образца абсолютно не совпадают. И замазывается строительным гибсом, для её укрепления, внутри стены.

Пример старого образца советского блока выключателей

Часты случаи, когда при замене блока выключателей возникают дополнительные проблемы. А это в первую очередь старые алюминиевые провода, которые при механическом воздействии ломаются в различных местах. Приходится тратить приличное время, чтобы отремонтировать их.

Либо при демонтаже старого блока оказывается, что все провода наращены через скрутки, которые уже прилично погорели. Соединенные жилы не надежно соединены. Приходится в таком случаи убирать скрутки. А какие то рукожопы вообще соединяют алюминий и медь напрямую. Если запас проводов не достаточный, то приходится наращивать с помощью соединительных клемм или WAGO соединений.

Вот пару типичных проблем, с которыми мы сталкиваемся при замене старого блока выключателей с розеткой.

Начинаете делать ремонт в коридоре своей квартиры?! Не знаете с чего начать? Правильно – замена блока выключателей с розеткой – то, с чего нужно вам начать свой ремонт.

На фото №1- 6 – пример замены коридорного блока выключателей с розеткой. С расширением углубления и замазкой новой коробки. Стоимость данной работы – 7 0 рублей .

Фото 1 – старый блок выключателей с розеткой уже давно морально и физически устарел

Фото 2 – старая металлическая коробка демонтирована перфоратором. Также осторожно расширяем нишу, а затем закладываем новую коробку и замазываем. Делаем ревизию всех проводов. Концы фазы и нуля изолируем перед замазкой!

Фото 3 – строительным гибсом замазываем коробку. И при этом не забываем, что фаза и ноль должны быть заизолированы!

Фото 4 – лишнее от гибса аккуратно вокруг убирается

Фото 5 – новый блок устанавливается и подключается. Располагаем розетку сверху над выключателем, так как фаза и нуль короткие. Наращивать их не вижу смысла

Фото 6 – проверяем каждую клавишу на включение света и розетку проверяем мультиметром

На фото №1-5 – пример замены блока выключателей с розеткой в горизонтальном расположении.

Фото 1 – демонтаж старого блок – выключателей с коробкой

Фото 2 – сравнение углубления от старой коробки с новой устанавливаемой коробкой

Фото 3 – расширение размеров углубления с помощью перфоратора

Фото 4 – установка новой коробки и запуск в неё проводов

Фото 5 – коробка замазана гибсом. Осталось только расключить блок выключателей

Как поменять выключатель?

К сожалению ничто не вечно, и любое устройство, каким бы надежным оно не было, и к какому бренду бы не относилось, рано или поздно выходит из строя.

Это же касается и электрических коммутационных аппаратов – розеток и выключателей, ведь каждый раз, когда контакты разъединяются или наоборот соединяются, происходит резкий скачок тока и как следствие проскакивает электрическая дуга, постепенно выжигающая контактную поверхность.

Как поменять выключатель света

К счастью выключатели света имеют достаточно большую продолжительность жизни, но если вы заметили один из следующих признаков, то необходимо произвести замену.

Как правило, производители делают их или неразборными, что исключает возможность повторного ремонта, либо же, что бывает еще чаще, устранить поломку невозможно из-за отсутствия комплектующих, как выход можно попробовать сделать собственноручно, однако не факт что устройство будет работать.

• · при включении слышен треск, а проскакивающая искра чересчур яркая;
• · клавиша или клавиши не имеют устойчивого крайнего положения;
• · при включении светильник мерцает, что говорит о плохом состоянии контактов или прижимного механизма.

Если нет возможности обесточить полностью цепь, тогда принимают соответствующие меры от поражения током, для этого необходимо отключить нагрузку питающуюся от выключателя, в данном случае выкрутить лампы.

Так как на фазном проводе остался положительный потенциал, то требуется обезопаситься от контакта с заземленными поверхностями, в частности изолироваться от земли с помощью диэлектрического коврика или деревянного щита .

Когда все меры выполнены, выключатель демонтируют, особое внимание следует уделить состоянию подходящих проводов, если образовался нагар, то обязательно зачищают, после чего подключают новый выключатель согласно схеме.

Как поменять розетку с выключателем

Конструкция комбинированного выключателя с розеткой достаточно проста, после подведения однофазной линии, подключаются клеммы розетки, причем от той которая фазная, делается отвод на выключатель и далее к светильнику, от клеммы нейтрали провод идет без разрыва выключателем на осветительную нагрузку.

Некоторые пользователи используют данное устройство наоборот, подключая через выключатель розетку, и таким образом обесточивая ее, в результате отпадает необходимость вынимать каждый раз штепсель, однако следует помнить, что выключатель не рассчитан на значительную мощность.

При неисправности, следует вскрыть корпус и осмотреть визуально состояние проводки внутри, не имеется ли следов нагара на контактах розетки и выключателя. Для проверки наличия напряжения используйте тестер и отвертку индикатор.

Когда неисправность произошла в каком-то одном устройстве, то зачастую его можно заменить, поскольку производители делают их съемными, достаточно приобрести отдельно розетку или выключатель данного производителя и сняв декоративный корпус установить вместо испорченного, если же повреждения носят масштабный характер, то придется заменить устройство полностью.

Как поменять двухклавишный выключатель

К сожалению, когда выходит из строя даже один из контактов двухклавишного выключателя, замену придется делать полностью всего устройства, так как вряд ли вы найдете комплектующие для ремонта, если только вдруг рядом не окажется аналогичного поломанного выключателя.

В любом случае, для начала рекомендуется обесточить сеть и только потом заниматься заменой, если же по каким-то причинам это сделать невозможно, тогда необходимо надежно изолироваться от заземленных и зануленных токоведущих частей, а также вынуть из светильника все лампы, сняв таким образом нагрузку.

После того, как выключатель демонтирован, осматривают состояние подводящих линий на предмет отсутствия нагара, что говорит о слабом контакте и нагреве.

Советы в статье «Как подключить проходной выключатель?» здесь.

Если таковой имеется, данный участок зачищают. Очень важно не перепутать полярность при подключении, особенно если в новом выключателе, входной и выходные контакты расположены в ином порядке, для чего приходящий фазный провод определяют с помощью отвертки-индикатора и сперва подключают его, а уже после, питающиеся линии.

Когда все провода подключены, выполняется пробное включение и только затем окончательный монтаж.

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники. И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. Например:

• обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
• вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
• обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
• самому заменить розетку.

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Подключение и установка новой розетки

Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

Остается проверить надежность фиксации розетки. Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

Надеемся, что наши советы, как заменить розетку самостоятельно, будут вам полезны. Ну что ж читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Для постоянных читателей выложил видео на канале Ютуб. Подписывайтесь на новые видеоролики.