Как установить блочные выключатели

Как установить подрозетник

Подрозетник – это специальное приспособление, которое монтируется в стену и используется для установки розетки или выключателя. Правильная и грамотная установка подрозетника может избавить Вас от проблем при проведении ремонтных работ или при смене интерьера помещения, так как позволит легко заменить старую розетку или выключатель на новые или снять их на время проведения работ.

Пред тем как начать установку подрозетника, необходимо выполнить все необходимые подготовительные работы и купить надежные расходные материалы.

Классификация подрозетников

Подрозетники бывают двух типов:

• Для бетона. Подрозетник такого типа можно также установить на кирпич, пенобетон, газобетон и другие подобные материалы. В этом случае для монтаж необходимо подготовить отверстие и затем установить в него подрозетник на гипсовый раствор;
• Для гипсокартона. Подрозетник такого типа можно также установить на ДСП, фанеру и другие подобные материалы. В этом случае монтируется с помощью вспомогательных ножек.

Рассмотрим как установить подрозетник для бетона.

Подготовительные работы

Перед монтажом подрозетника необходимо оценить тип, материал, толщину стены или перегородки, в зависимости от того, на что будет производиться монтаж. Также необходимо учесть эксплуатационные условия помещения. Существует большое многообразие подрозетников от разных производителей под различные нужды.

Основные параметры выбора подрозетника:

1. Размер. Бывают различные по диаметру и глубине. Диаметр стандартного подрозетника 67 мм, а глубина 25 мм. Существуют и другие типоразмеры.
2. Материал изготовления. Современные подрозетники изготавливают из высокопрочного полипропилена.
3. Форма конструкции. Подрозетники по форме бывают: круглые, овальные, квадратные или прямоугольные. Широко распространены круглые.

Если необходимо установить несколько подрозетников в виде единого блока необходимо соблюсти межосевое расстояние. Основной условие при блочной схеме монтажа — подрозетники одного диаметра. У подрозетников есть пазы для крепления в единый блок. Группа подрозетников монтируется также как и одиночный.

Установка подрозетника

Необходимые инструменты и материалы:

• карандаш строительный, но можно и канцелярский;
• линейка;
• ударная электродрель;
• электрический перфоратор;
• победитовое сверло;
• зубило;
• молоток;
• коронка для сверления бетона, диаметром которой больше диаметра подрозетника;
• болгарка с плотном по бетону;
• шпатель;
• строительный гипс, медицинский гипс, алебастр;
• нож для бумаги;
• строительный уровень или водяной уровень, сделанный своими руками.

1. Перед началом установки наметим с помощью карандаша и линейки место для подрозетника (две линии под прямым углом друг к другу — крестик). Если пол не покрыт, то к расстоянию до места разметки добавляем еще несколько сантиметров (3-5 см). Большинство электриков придерживается следующих стандартных правил при разметке:

• в комнате розетка располагается на расстоянии 30 см от пола (пол уже покрыт);
• на кухне над столешницей розетка располагается на расстоянии 110-120 см;
• розетка располагается на расстоянии 1 м над стиральной машиной;
• выключатель располагается на расстоянии 90 см от пола (пол уже покрыт).

Однако Вы можете немного отойти от этих правил и нанести разметку с поправкой под ваши требования.

Местоположение выключателя можно определить по человеческой руке. Встаньте спиной к стенке и опустите руки вниз. Отметьте точку на уровне ладони — это будет местоположение выключателя. Если будет несколько пользователей, то посчитайте среднее значение длин рук всех пользователей.

2. Сделать отверстие можно тремя способами:

1) На перфоратор (можно взять электродрель) устанавливаем коронку для бетона. Диаметр коронки (напрмер, 70 мм) должен быть больше диаметра подрозетника, который должен свободно помещаться в углубление. Глубина коронки берется чуть больше глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра).

Прислоняем центр коронки по центру отметки для подрозетника и сверлим отверстие. При сверлении старайтесь не повредить электрический провод. Сверлим до тех пор, пока коронка не утонет в стене. Далее, окончив сверление, вынимаем коронку и молотком и зубилом выравниваем дно отверстия.

2) Прикладываем центр подрозетника к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность. Дрелью с победитовым сверлом сверлим отверстия по линии полученной окружности. Высверлите побольше дырочек, чтобы было проще сделать выемку для подрозетника. Сверлить необходимо на глубину чуть большую глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра). Далее с помощью молотка и зубила выдалбливаем и равняем отверстие.

3) Берем подрозетник, прикладываем его центр к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность. Используя карандаш, вписываем окружность в квадрат, так чтобы стороны квадрата касались окружности в четырех точках. Берем балгарку с диском по бетону и режем квадрат по всем линиям. Электрический провод при резке необходимо отвести в сторону, чтобы не повредить. Далее молотком и зубилом выдалбливаем и равняем дыру до нужных размеров. Глубина должна быть чуть больше глубины подрозетника (на 4-5 мм).

3. Далее проверяем полученное отверстие на совместимость с подрозетником. Подрозетник должен утопать на 4-5 мм глубже края отверстия и свободно вставляться в него. Электрический провод подводим в сделанное отверстие: выдалбливаем канавку в верхней части дыры, используя молоток и зублио. На тыльной стороне подрозетника есть трафареты отверстий для провода. Строительным ножом вырезаем дурочку в нужном месте.

4. Чистим полученное углубление в стене

5. Приготавливаем раствор для крепления подрозетника. Берем строительный и медецинский гипс, алебастр, заливаем водой парциально и помешиваем шпателем. В результате получаем «кашу».

6. Смачиваем отверстие водой. Шпателем наносим слой «каши» в отверстие. Надеваем подрозетник на провод и фиксируем его в отверстии, чтобы края подрозетника были ниже края стены на 2-3 мм. Строительным уровнем выравниваем горизонталь шурупов у подрозетника относительно пола. Замазываем края отверстия «кашей» и выравниваем. Удаляем лишнее и чистим от ошметков.

Видео

В представленном видеоролике описывается процесс установки подрозетников:

Подрозетники и секреты их установки в гипсокартон

В современном ремонте очень часто используются конструкции из перегородок и пустотелых стен на основе гипсокартона. Поэтому в сфере электромонтажа появились новые решения, одними из которых являются подрозетки для гипсокартона. Использование других технологий в данных условиях не возможно.

Подрозетники для гипсокартона

Как сделать правильный выбор

Подрозетник или установочная коробка представляет собой неотъемлемый элемент монтажа встраиваемого электрооборудования, проводимого для пустотелых стен. С его помощью можно надежно закрепить и защитить электроустановочные приспособления: выключатели, розетки, регуляторы теплового пола, диммеры и т.д. При этом установка подрозетников в гипсокартон довольно проста и ее можно провести самостоятельно.
На сегодняшний день подрозетник под гипсокартон имеет самые различные вариации, которые отличаются по размерам. Наиболее часто проводят монтаж стандартных коробок, имеющих диаметр 60-65 мм, а также глубину 40-45 мм. Максимальный диаметр такой коробки может достигать 68 мм.
Подрозетник под гипсокартон может быть:

• одинарными;
• блочными. Используются чаще всего. Позволяет закрепить в одном месте по вертикали и горизонтали несколько механизмов, которые объединены общей рамкой.

Блочный подрозетник

Розетка в гипсокартоне может крепиться только к скрытому подрозетнику, который устанавливается в полость стен. Также, в зависимости от вида выбранной розетки под гипсокартон, ее производителя и конструкции, тип сборки коробки осуществляется двумя способами:

• коробка и соединительные тоннели представляют собой одно целое. Возможность объединить устройство для подключения розетки под гипсокартон в блоки в случае надобности. Минусом такого подрозетника является необходимость механического типа удаления ненужных соединительных элементов, так как они будут мешать при креплении коробок;
• подрозетник под гипсокартон, имеющий отдельные соединительные элементы. Монтаж такого варианта очень легок. Применяется в местах, где будет размещена одинарная розетка в гипсокартоне. Но в такой ситуации нужно точно рассчитать необходимое количество соединителей.

Выбор и установка розеток в гипсокартон осуществляется на основании материала, использованного для создания данного изделия. Рекомендуется применять устройства из самозатухающей пластмассы. Покупка изделий из других материалов будет не практичной, так как коробки будут часто выгорать.
Помимо этого в выборе розетки под гипсокартон следует учитывать расстояние полости. Это необходимо брать во внимание только при наличии небольших пустот в стенах. В таком случае коробка должна иметь монтажный элемент необходимого размера, а не обычный по 50 мм.
Остальные размеры и сам вид подрозетника следует подбирать отдельно для каждой конкретной ситуации.

Подготовка стен к монтажу

Установка подрозетников в гипсокартон предполагает проведение следующих подготовительных работ:

• при помощи рулетки и карандаша необходимо наметить все места будущего расположения розеток и выключателей. Установка розеток в гипсокартон проводится по этим отметкам;
• отметки лучше всего ставить в виде крестиков. Так будет намного проще в дальнейшем вырезать отверстия;
• проведение шпатлевки. Это поможет укрепить стену для того, чтобы розетка в гипсокартоне сидела прочно;
• хорошо прогрунтовать рабочую поверхность. В таком случае, установка розетки в гипсокартон пройдет удачно, без образования трещин и расслоений;
• после того, как обработанная поверхность высохнет, можно приступать к проделыванию отверстия. Оно должно иметь необходимый диаметр. Для этого можно применять дрель со специальными насадками, монтажный нож или обычное сверло;

Сверление отверстия

Обратите внимание! При использовании монтажного ножа нужно работать очень аккуратно, так как гипсокартонные листы могут значительно пострадать в результате грубой обрезки. Такие дефекты будет очень проблематично скрыть при окончательных отделочных работах. Поэтому лучше всего использовать для проделывания отверстий специальные насадки. С их помощью можно сделать максимально аккуратные и ровные отверстия.

• диаметр отверстия должен совпадать с диаметром подрозетника. Сама коробка вставляется впритык. Диаметр можно несколько увеличить, но не более чем на 2 мм, иначе монтаж будет неудобен. Если диаметр слишком большой, то коробка будет просто выпадать из приготовленного отверстия;
• при установке розетки под гипсокартон в виде блока, расстояния между отверстиями необходимо делать по 72 мм (стандартное межосевое расстояние для блоков);
• готовое отверстие, а именно его края, нужно обработать смесью грунтовки и шпатлевки. Таким образом розетка в гипсокартоне будет сидеть устойчивее и надежнее.

Этапы подготовительных работ

Теперь конструкция готова к монтажным работам.

Проведение установки

При правильном проведении подготовительного этапа установка розетки в гипсокартон пройдет быстро и без проблем.
Розетки под гипсокартон следует вставлять следующим образом;

• в приготовленное отверстие выгоняем провод подрозетника;
• выставляем монтажные винты для горизонтального фиксирования рамки розетки;
• проводим фиксацию монтажных винтов до полного обездвиживания устройства;
• розетку в подрозетник нужно вставлять в специально сделанные для этого отверстия. Фиксация осуществляется при помощи шурупов;
• монтаж предполагает закручивание винтов привода лапок. Закручивать необходимо до момента, пока розетка в гипсокартоне не углубится вовнутрь отверстия. Это будет свидетельствовать о том, что лапки закручены до предела;
• немного ослабьте крепление розетки и проверите прочность фиксации.

Установка подрозетников и розетки

Обратите внимание! Если установленная конструкция болтается или не прочно сидит в приеме, тогда необходимо ее еще раз подкрутить. В противном случае возможно выпадение устройства из пазов, что приведет к повреждению как самого отверстия, так и отделочного материала.

На этом монтаж подрозеток и розеток считается завершенным. После этого можно спокойно приступать к подключению всех розеток и выключателей.
Как видим, при соблюдении определенных рекомендаций, монтаж подрозетников в гипсокартонную конструкцию будет быстрым и легким, а результат вашей работы порадует не только ваши глаза, но и ваших гостей. Кроме того это позволит сэкономить на вызове специалистов.

II-18, блочный дом, розетки должны быть внешние? как проложить слаботочку?

II-18, блочный дом. Правильно ли я понимаю, что при замене всей проводки с алюминия на медь, провода кладутся на пол, а на стены выводятся вертикальными штробами до высоты розеток и выключателей? Как кладется тогда слаботочка? далее, сверху будет положен гвл и ламинат. Можно ли в стенах делать розетки внутренние, т.е штробить отверстия в стене, а не внешние? Вопрос возник. поскольку все розетки и выключатели в квартире исключительно внешние — обусловлено это тем, что панель штробить больше 2 см нельзя?

Мастеров онлайн: 463 Заказов в неделю: 1 541 Предложений в сутки: 823

Добры день! Провода укладываются так, как позволяет планировка. При высоких потолках если есть возможность их «зашить» лучше убрать за потолок. В полу как правило прокладывают отопление и в случае перехлеста ( а он будет) полы придется значительно поднимать. Опять же количество перехлестов желательно сминимизировать, а при невозможности обойтись без них, разместить их в местах с наименьшей вероятностью повреждения кабеля. Опять же, если архитектура позволяет сделать стяжку — то проблем нет. Практически во всех квартирах розетки делаются встроенными. ( у меня панельный дом — 30 лет и пережил не один ремонт). Наличие открытого монтажа говорит только об удешевлении работ. Даже при штраблении несущих стен — нарушений нет. Штробы Вы заделываете и углубление при толщине 250 мм — незначительно. Из практики могу сказать — как глубоко проводку не убирай шансы её перебить все равно остаются и чем она глубже, тем сложнее отыскать обрыв. В отношении вертикали — все правильно и это правило работает везде и всегда. Как правило розетки опускают вниз, выключатели поднимают на верх и эти виртуальные линии являются основными при работе по чистовой отделке. Да, еще стены то вы все равно будете штукатурить — вот Вам еще дополнительная толщина стены на штробу. Слаботочку укладывают с расстоянием 50 см от силовых проводов. Пересечение — 90 град с электрикой.

штробить можно не все несущие стены. слаботочка минимум 100мм от силы. ПУЭ.

Старый пол нужно снимать. Только аккуратно, на нем могут быть проложены провода соседей снизу. Новые кабели по полу в новую стяжку лучше уложить в гофре — дополнительная механическая защита. От пола провода укладывать в вертикальных штробах до розеток и выключателей. Кабель лучше использовать ВВГнг-П, он плоский и можно делать штробы небольшой глубины. Кабели типа ВВГнг (или NYM) по стене можно ложить без гофры. Потолок штробить нельзя по правилам, да и не нужно, потому что в этих домах в потолочных панелях есть пустоты. На практике уложить провода в них не всегда получается, часто пустоты бывают забиты раствором и строительным мусором. Тогда делают очень неглубокие штробы — худший вариант. А лучший вариант — натяжные или ГПК потолки, тогда кабели можно просто на основной потолок закрепить (в гофре, если кабель не ВВГнг-LS, который ПУЭ допускает прокладывать без труб). Прокладка силовых и слаботочных кабелей осуществляется раздельно в разных штробах. Желательно силовые кабели собирать в свой щит, а слаботочные провода — в слаботочный бокс. Если место не позволяет, то всё ведут в один щит. Слаботочку в полу и по стенам укладывать по-любому в гофре — изоляция слабая, ее может повредить даже цементный раствор. Такого требования в Правилах «панель штробить больше 2 см нельзя» нет. Высверливаются отверстия, устанавливаются подрозетники и электроустановочные изделия под скрытую проводку, все как обычно. У вас, скорее всего, розетки и выключатели наружного исполнения сделали для сокращения времени монтажа, поленились лишний раз долбить.

спасибо за ответ. Ситуация такая: лаги с деревянным паркетом 69 года сняли, как обычно там, — навалена куча песка на плитах. Проводку будем класть по полу, на эти плиты, сверху гвл и ламинат. Про потолок не знала, планировали просто проштробить для светильников и зашпаклевать. Теперь в раздумьях. Т.е штробить не рекомендуется, а анкера на потолке из гвл будут держаться? имею ввиду для бабочек.

Очень редко не получается протянуть кабель через полость в пустотке. Если он гд-ето не проходит, можно попробовать просверлить то место, и очистить его от мусора. А штробить пол и потолок не только не рекомендуется, но и запрещено и реально опасно.

Татьяна, анкера в любом случае нужно крепить не на ГВЛ, а на основной потолок.

возможно всё!в монолите штробили и у вас сделают!нет не чего не возможного!даже не переживайте!

Здравствуйте Татьяна. Провода можно положить как по полу, так и по потолку. По ПУЭБ все повороты делаются под 90* и провода закладываются горизонтально, вертикально и укладываются паралельно поверхности стен. По полу проводка закладывается в стяжку, но если стяжка уже сделана, и желания ее штробить нет, то вариант 1 — укладка по потолку. При этом сие безопасней. Про штробу — в нее вполне себе помешается провод в гофротрубе, а монтажные отверстия под электроустановочные изделия (розетки выключатели) делаются глубиной под монтажную коробку.

В панельных домах новую электропроводку и слаботочку ( СКС ) можно проложить двумя способами. 1. Открыто по потолку ( можно без гофры ), если потом потолок будет подвесной. 2. В стяжке пола, обязательно в гофре или другой защитной оболочке. На стенах делаются вертикальные штрабы до места установки электроточек. Лунки под установочные коробки можно вырезать алмазными коронками ( безболезненно для тонких стен и психики соседей ), а можно победитовыми коронками ( быстрее и очень шумно ). Панельки горизонтально штрабить не желательно, а перекрытия запрещено. Слаботочка прокладывается параллельно силовым линиям. В квартире, если они где-то пересекутся или пройдут рядом, это не критично, качество сигнала не ухудшится. P.S. А вообще, за ваши деньги, вы найдете » » которые сделают все что вы захотите. В электрике и в слаботочке в частности, большинство людей, прикладывающих свои ручки, характеризуются двумя словами » слабоумие и отвага » .

А вообще, за ваши деньги, вы найдете. — ой вот с этим я 100% согласна! только для начала, я все таки разберусь сама, как правильней:)

провода кладутся в стене и делать отверстия надо и штрабить если розетки и выключатели внутрение

Татьяна, правильно, что сначала решили разобраться сами. Коллеги все хорошо рассказали о монтаже. Моё дополнение по штраблению. По бетону я не использую штроборез, алмазные коронки, пылесос. Это очень трудоемко, долго и пыльн. о. Вся резьба(и под установочные коробки) производится мощной » болгаркой» с алмазным диском с применением воды( мокрый рез). Один режет, другой льёт воду на диск

Олег Юрьевич, ничего личного, но мощная » болгарка» и «другой льёт воду на диск» это колхоз. И за это еще платят деньги? Сорри за off.

Константин, пускай, по вашему будет» колхоз», но зато гораздо меньше пыли и производительность в 10 раз выше. Установить 4-й блок занимает 15-20 мин. А сколько по времени Вы будете долбить коронкой монолитную стену, да еще если попадете на арматуру ? Думаю соседи за это время сойдут с ума. А если Вас интересует финансовый вопрос, то мой рабочий день стоит 5 тыр. И заказчики платят за качество и скорость. Я не участвую в тендерах, заказов хватает и без них.

Полностью согласен! Есть и штроборез хороший и коронки алмазные безударные, но постепенно ушли на болгарку-реально быстрей. Теперь 3-х комнатную квартиру в панели режим за 2 дня. А штроборезом и коронкой пользуемся только в пеноблоке и кирпиче.

Установка розеток и выключателей

Содержание

Что собой представляет розетка

Виды розеток

Нормы установки розеток и выключателей

Что может понадобиться для установки розеток

Как правильно установить розетки и выключатели в доме

Мало кто интересуется правилами и стандартами монтажа розеток и выключателей, пока не сталкивается с этим лично. Поэтому чтобы вы были в курсе и смогли самостоятельно выполнить установку в своем доме, дочитайте эту статью до конца!

Что собой представляет розетка

Прежде чем начать установку розеток и выключателей своими руками, стоит немного узнать о том, с чем будем иметь дело. Что собой представляет розетка? Ее строение состоит из:

• контактной колодки;
• подрозетника;
• крышки с винтом.

Наибольший интерес представляет сама колодка. Она в свою очередь включает в себя:

• клеммы, которые подключают провода к контактам;
• нулевой и фазной контакты;
• крепежные лапки.

Виды розеток

Современные розетки с выключателями встречаются как одинарные, так и объединенные в конструкцию, в которой может находиться несколько розеток одновременно. Кстати, они могут иметь общую крышку и подрозетник. Это так называемые модули. Они достаточно удобны, если у вас много оборудования, которому требуется подключение к сети.

Типы проводки

Очень важным для установки является тип проводки. Этот фактор обязательно нужно учитывать. Различают такие типы:

• скрытые;
• не скрытые.

В зависимости от типа монтаж может отличаться.

Нормы установки розеток и выключателей

Теперь переходим к основному разделу, а именно давайте узнаем, какие есть нормативы, правила и стандарты установки розеток. Сегодня существуют общепринятые принципы монтажа, однако четких требований нет. Размеры и расстояния при нынешних нормах такие:

• 160 см от пола для выключателей;
• розетки на уровне 80 см.

На самом деле, есть так называемая установка розеток и выключателей по евростандарту. В данном случае розетки предпочтительнее устанавливать на уровне 25-30 см от пола, а выключатели — на высоте одного метра.

В случае с детской комнатой есть определенные рекомендации, которые следует выполнять. Блоки розетки и двухклавишного выключателя стоит монтировать на высоте от 150 до 170 см. Это делается в целях безопасности, чтобы дети не смогли дотянуться.

Что может понадобиться для установки розеток

Есть ряд вещей, которые необходимы для правильной установки розеток и выключателей своими руками. Начнем с инструментария. Для эффективной работы нужно иметь в наличии:

• набор крестовых и прямых отверток размером от 4 до 6 мм;
• монтажный ножик;
• изоленту;
• бокорезы;
• молоток;
• электробур;
• стамеску или зубило;
• электродрель;
• коронку для бетона диаметром 70-75 мм и выстой 45 мм;
• коронку по гипсокартону 67 мм;
• индикатор фазы.

Это основной ряд инструментов, которые нужно иметь для монтажа, он может расширяться в зависимости от сложности работ.

Еще необходимо заранее продумать, где будут располагаться розетки и как они будут использоваться. Составьте список того, какое оборудование будет подключаться и в какой комнате. Например, для кухни характерна установка одиночных и блочных электрических розеток под холодильник, печки, микроволновки, электрочайника, и еще нужна как минимум одна — две розетки для дополнительной бытовой техники. Также стандартно иметь хотя бы один выключатель.

Для гостиной характерно устанавливать как блок, так и несколько одиночных розеток. Блок может использоваться для телевизора, DVD, колонок и тюнера, а одиночные пойдут для подключения кондиционера и других приборов, включая компьютер, телефон и т. д.

Как правильно установить розетки и выключатели в доме

Современная техника установки розеток и выключателей существенно разнится от советских стандартов. Теперь все куда проще, и главное — не требуется разбивать стену перфоратором, чтобы поставить выключатель.

Монтируем установочную коробку для розеток и выключателей

После определения центра разъема розеток необходимо начертить контур для подрозетника. Происходит все таким образом: для начала берем коробку для установки розеток и выключателя, которая будет стоять в качестве подрозетника, приставляем ее к тому участку стены, где она будет монтироваться^ и просто обводим ее карандашом по контуру.

Теперь переходим к созданию самого отверстия. Вот здесь нам и понадобится электродрель с коронкой. Для начала рассмотрим вариант с бетоном. Устанавливаем коронку на дрель и сверлом упираемся в центр обведенного контура. Центральную точку можно получить, если с помощью линейки и карандаша сделать две перекрестные линии. Дальше постепенно выпиливаем отверстие.

Как только коронка зашла на всю свою глубину, необходимо вытащить ее и доделать работу с помощью зубила или стамески. Аккуратно разбиваем бетон и извлекаем куски. Выровнять углубление можно с помощью электробура, но если такого нет, то придется работать молотком и зубилом.

Для розеток принято использовать круглые коробки, однако бывают и квадратные версии. Если вам попалась именно такая, то коронка не поможет, делать такое отверстие необходимо перфоратором или болгаркой.

Также необходимо сделать штробу для проводки. Это специальный отдел, где будет проходить кабель.

Подрозетник устанавливается достаточно просто. Он бывает одиночным или рассчитанным на целую группу, которая соединена в одном корпусе. Такие конструкции обычно сделаны из термостойкого пластика и имеют по бокам отверстия, чтобы через них можно было запустить кабель.

Важный момент: заранее очистите отверстие от остатков пыли и лишней грязи, чтобы подрозетник плавно вошел в углубление.

Дальше нам нужно зафиксировать коробку, для этого можно использовать строительный гипс или шпаклевку. Заранее наносим небольшой слой и устанавливаем туда коробку. Придавите ее рукой, чтобы она хорошо вошла. Дальше размазываем шпаклевку вокруг отверстия. Это нужно сделать, чтобы скрыть щели, которые образовались вследствие создания лунки. Шпателем удалите остатки и выравнивается поверхность. После можно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Установка колодки

Как только мы закончили с коробкой, переходим к установку колодки. Здесь есть два способа:

• при помощи крепежных лапок, которые раздвигаются;
• за счет шурупов.

Более популярный способ с использованием крепежных лапок. Вставляем колодку в коробку, затем закручиваем два боковых винта. При этом лапки растопыриваются и упираются о стенки. Достаточно простой и надежный способ.

Можно и по старинке шурупами. Для этого в коробке также отведены отдельные пазы. Просто закручиваем саморезы и все.

Финальной ноткой является монтаж защитной пластиковой крышки.

Монтаж для монолитных стен от полых перегородок по типу гипсокартона мало чем отличается. Здесь используются специальные коробки, которые крепятся к стене, а также используется коронка непосредственно для гипсокартона. В остальном все тоже самое.

Монтируем выключатель

Принцип монтажа выключателя полностью повторяет предыдущую работу. Все также приходится бурить дыру, вставлять коробку, заделывать, шпаклевать и затирать. Отличие состоит в том, что на колодке выключателя клавиши должны располагаться на своих местах. Определяется это так: когда включаете клавиши, должна нажиматься верхняя часть конструкции, а не нижняя.

Как делать монтаж розеток и выключателей при открытой проводке

Выполнять монтаж розеток и выключателей при открытой проводке намного легче, чем при закрытой. Отпадает нужда возиться с созданием отдельных отверстий, не нужно бурить, благодаря чему мы избавлены от работы со штукатуркой и прочими вещами. В данном случае все очень просто. Розетки и выключатели монтируются к стене с помощью дюбель-гвоздей. Для этого нужно разобрать устройство и сперва прикрепить его заднюю часть. К колодке подсоединяются провода, и вся конструкция закрывается пластиковым корпусом.

Для повышения безопасности проводку прячут в специальные пластиковые трубки. Такую конструкцию очень просто спрятать за плинтусом, что действительно удобно. Также можно пустить ее по стене, как сверху, так и снизу.

Этот способ достаточно простой, и его многие рекомендуют. Однако если у вас закрытая проводка, вам придется повозиться. Это намного хлопотнее, но более безопасно и эстетично.