Как сверлить стену для выключателя

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить — идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник.

Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1.5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

• Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.
• Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
• Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь
• Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
• Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
• Отогните ушки, если они есть
• Вытащите корпус выключателя (розетки).
• Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
• Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
• Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.
• Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
• Включите электропитание в квартире.
• Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
• Забейте дюбель в стену.
• Отключите электропитание в квартире.
• Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.
• Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
• Прикрутите подрозетник шурупом.
• Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
• После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
• Вставьте корпус выключателя (розетки).
• Закрутите винты крепления корпуса.
• Закрутите шурупы, крепления корпуса.
• Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

• Снять старый выключатель (розетку).
• Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
• Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Содержание статьи

Виды электроинструмента для сверления

В быту для основных строительных работ используют:

Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

Перфоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор в действительности долбит стену (смотрите — Как правильно выбрать перфоратор).

В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

Одной из главных особенностей перфоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

В перфоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или перфоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ — Чем перфоратор отличается от дрели

Какими бывают свёрла?

Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

Перьевые сверла – используют чтобы сделать отверстие большого диаметра, или сделать углубление, просверлив поверхность не до конца.

Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто «коронка». Для дерева они тонкостенные, на рабочей поверхности зубья как на ножовке, а для бетона и других твёрдых материалов используют коронки с твердосплавными напайками или с алмазным напылением.

«Балеринки» или как их еще называют «круговые свёрла» — внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересной особенностью явлется то, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разных диаметров, так как режущая часть перемещается вдоль обрабатываемого материала.

Как сделать штробу и проложить кабель:

Чем сверлить разные материалы

Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

Во многих случаях, при нечастых работах подойдёт сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий малого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано сверла по дереву отличаются от свёрл по металлу наличием острия на конце. Это нужно, чтобы отцентровать сверло и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона – выбор сверла аналогичен.

Отверстия в бетоне, шлакоблоке, и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (иначе говорят – твердосплавными) напайками в виде зубов или алмазным напылением. Кстати сверла по бетону с победитовыми напайками вы можете видеть в нижней части следующего рисунка.

Они также подойдут для современных популярных блоков для возведения стен, таких как пенобетон, газобетон и подобные. При длительном сверлении, особенно ударной дрелью (с её помощью процесс всегда медленнее чем с перфоратором), нужно охлаждать сверло – опускать в воду периодически. Так оно прослужит дольше без заточки, а твердосплавные напайки останутся целыми.

На видео демонстрируют сверление отверстия для подрозетника алмазной коронкой в бетонной стене:

При работе просверливаемое место и коронку (алмазную) можно смачивать. Можно это делать с помощью распылителя (такого как опрыскивают цветы) или другим способом. Алмазными и карбид-вольфрамовыми коронками работают без удара, в режиме простого сверления, можно применять в таком случае не перфоратор, а мощную электродрель. Победитовые коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае нужно сверлить «на сухую», то есть без охлаждения водой.

Для кафельной плитки или стекла используют сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, часто его называют копьевидным сверлом, а в магазине можете говорить просто «сверло для плитки/стекла». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балеринки».

Но будьте внимательны, при сверлении отверстий в керамогранитной плитке. На упаковке коронок для неё обычно указана возможность работы с этим материалом. Учтите и тот факт, что сравнительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только сверлом, но и коронкой малого диаметра, как показано выше.

В этом видео показаны основные типы свёрл и приёмы работы с ними по разным материалам:

На этом особенности использования разных свёрл и коронок заканчиваем, делитесь в комментариях своим опытом!

Как перенести выключатель света без штробления стен

Рано или поздно у всех возникает необходимость перенести выключатель света в квартире. Например, новая мебель может перекрывать доступ к управлению светом, или наоборот, выключатель мешает поставить шкаф ближе к стене. А в семье с маленькими детьми лучше перенести выключатель ниже, чтобы ребенок мог сам регулировать освещение. Рассмотрим пару способов решения этих бытовых проблем без шума и пыли.

Способ №1: Установка беспроводного выключателя

В этом случае вам совершенно не нужно заморачиваться с прокладкой новой проводки, штроблением стен и поиском подходящего инструмента. Достаточно лишь обзавестись базовым комплектом из беспроводного выключателя света и пульта дистанционного управления — узнайте про них подробнее на примере системы nooLite.

За счёт беспроводных решений схема действий заметно упрощается:

1. Коммутировать нагрузку — то есть, комнатное освещение — будет беспроводной выключатель nooLite. Этот миниатюрный силовой блок можно установить прямо в стакан люстры, за подвесным потолком, в подрозетник или на место старого выключателя в стене.
2. В качестве дистанционного управления используем пульт nooLite, который работает в паре с силовым блоком и передаёт ему команды включения-выключения. Эти модули можно крепить на любой поверхности двухсторонним скотчем без необходимости сверлить стену, а радиус действия достигает 50 метров. Нажали на кнопку — и мгновенно получили результат в другом конце комнаты или коридора.
3. Осталось только установить заглушку на место старого выключателя — и вуаля, всё готово!

Способ №2: Перенос существующего выключателя

Хорошо, с самым читерским способом мы разобрались. А теперь задача усложняется: как быть, если очень хочется сохранить клавишный выключатель, который вы так бережно подбирали под дизайн своей комнаты? Ведь он не способен работать без проводов, а прокладывать их по стенам совсем не входит в наши планы…

Выход есть, и на помощь снова приходят беспроводные модули nooLite. Среди них есть модели, которые придуманы специально для установки под существующий клавишный выключатель. Таким образом, ваш любимый выключатель приобретает способности радиопульта и может передавать команды на дистанционный силовой блок. Ну а дальше — дело техники!

1. Аккуратно демонтируем привычный выключатель.
2. Выбираем новое место установки и долбим там подходящее отверстие (увы, без этого не обойтись).
3. Ставим выключатель на новое место и подключаем к нему соответствующий встраиваемый радиопульт nooLite.
4. Ставим беспроводной выключатель nooLite для освещения аналогично предыдущему разделу.
5. Убираем следы работ и делаем заглушку на старом месте.

За и против

Итак, мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда нужно перенести выключатель света в другое место и прибегнуть к дистанционному управлению. А теперь взвесим все за и против — стоит ли эта игра свеч?

Плюсы

• Предельно лёгкий и быстрый монтаж без лишнего шума и пыли.
• Сохраняется эстетический вид помещения вплоть до дизайнерских штучек.
• Возможность повторно переставить выключатель при перепланировке.
• Дополнительные фишки: плавная регулировка яркости света, выключение по таймеру, пользовательские сценарии и т. д.

Минусы

• Требует однократного вложения средств в оборудование.
• Необходимость менять батарейку в пульте раз в 3-5 лет.
• Дальность переноса ограничена радиусом действия радиоканала (порядка 25-50 м).

Заключение

Как видно, современный способ управления светом через дистанционные выключатели элегантно решает проблему переноса и дарит дополнительные функции управления с диммированием и сценариями. Если у вас красивый ремонт со скрытой проводкой, то беспроводные выключатели — оптимальное решение, ведь штробление испортит отделку и распугает соседей, а открытая проводка вряд ли впишется в дизайн квартиры. В конце концов, чтобы не напортачить с перфоратором — лучше не тратиться на инструмент и насадки, а договориться с жабой и взять беспроводные выключатели.

Как просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель

Сверление отверстий в бетоне под розетки дело не простое, особенно при отсутствии специального оборудования. Поэтому часто приходится «изобретать велосипед», и пользоваться «дедовскими способами». Но далеко не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более детально.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки.

Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

• Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
• Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

• Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

• Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
• Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

• Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

• Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
• Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
• После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

• После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Вывод

Теперь вы знаете, как правильно просверлить отверстие под розетки в самых разных условиях. Но лучше все-таки не изобретать велосипед, и использовать для этого соответствующий инструмент.

Тем более, что многие из описанных выше методов достаточно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И не одно отверстие под розетку не стоит вашего здоровья.