Как снять корпус выключателя

Как разобрать выключатель света для проведения ремонта или замены

Сломанный выключатель – ситуация малоприятная, требующая скорейшего решения. Чтобы не ждать прихода электрика и быстро восстановить освещение, желательно уметь самостоятельно ремонтировать прибор. Согласитесь, это не только удобно, но и практично с финансовой точки зрения.

Конструкция прибора не особо сложная, поэтому починка доступна практически любому домашнему умельцу, у которого есть хотя бы небольшой опыт обращения с электрикой. Для начала нужно выяснить, как разобрать выключатель света, а затем определить причину поломки и устранить ее.

Предлагаем разобраться, в чем особенности демонтажа клавишных, поворотных и сенсорных моделей, а также узнать наиболее вероятные причины выхода из строя коммутирующего устройства.

С чего начать работу

Если при нажатии клавиши свет не загорается, не всегда причина поломки именно выключатель, не стоит сразу же начинать его разбирать. Сначала не помешает проверить наличие напряжения в сети, а также состояние лампы накаливания. Если нет напряжения, скорее всего, выключатель в порядке.

Нужно выяснить, что не так с сетью (короткое замыкание, отключение света, повреждение питающего кабеля и т.п.), и устранить эту поломку. С перегоревшей лампочкой все еще проще – ее нужно заменить. Если же сеть и лампа в порядке, пора повнимательнее присмотреться к выключателю.

Сначала нужно найти на распределительном щитке автомат, через который подключен этот конкретный выключатель, и перевести рычаги в положение “вниз”, т.е. отключить его. После этого следует проверить с помощью тестера наличие/отсутствие напряжения на выходе.

Процедура несложная и не отнимает много времени, не стоит ею пренебрегать, даже если есть полная уверенность, что устройство точно отключено от электросети.

Сделать предположение о характере поломки можно даже еще до начала ремонта. Распространенная проблема – окисление контактов внутри прибора. Если выключатель не срабатывает только иногда, скорее всего, причина именно в плохих контактах, которые придется просто зачистить.

Кроме “оболочки” окисления на металлической пластине переключателя может накапливаться и нагар. Его также можно отчистить от накоплений, чтобы восстановить работу прибора.

Серьезные поломки может вызвать неправильный монтаж выключателя. По неопытности некоторые самодеятельные мастера подключают к автомату не фазу, а нулевую жилу. В результате выключатель вроде и работает, но вся осветительная проводка, подключенная таким образом, остается под напряжением.

Бывает, что и простая замена перегоревшей лампочки в такой сети может обернуться электроударом. Достаточно исправить схему, чтобы все заработало правильно.

Подобные ошибки монтажа могут привести и к тому, что после отключения автомата линия все равно останется под напряжением. Это одна из причин, по которым следует всегда проверять даже отключенный прибор.

Если напряжение есть, нужно обесточить квартиру или дом. Если при каждом включении и выключении внутри выключателя появляются искры, это обычно говорит о том, что контакты прибора низкого качества.

В отдельных случаях приходится заменять весь выключатель на такой же, только новый. Обычно для замены подбирают точно такую же модель, которая подходит и к подрозетнику, и к интерьеру.

Если же по каким-то причинам нужно установить другую модель, следует убедиться, что уже имеющийся проем для нее подходит. В противном случае придется заново монтировать новый подрозетник.

Причиной частых перепадов напряжения в сети может быть не только общее состояние электросети, но и большое количество мощных электроприборов, которые подключены одновременно. По этому поводу можно проконсультироваться с опытным электриком, возможно, нужно внести корректировки в существующую схему.

Как разобрать выключатель

Перед началом разборки и ремонта выключателя нужно запастись необходимыми инструментами: отверткой с индикатором или мультиметром, изоляционной лентой, наждачной бумагой, отверткой прямой и крестовой, маркером, пассатижами и т.п.

Не помешает также какая-нибудь емкость для хранения мелких предметов, например, крепежных элементов.

Еще один полезный предмет при выполнении таких работ – фотоаппарат или мобильный телефон с камерой. Весь процесс рекомендуется снимать. Подробные снимки могут быть особенно полезны начинающим мастерам во время обратной сборки прибора.

Порядок работ во многом зависит от типа выключателя света.

Демонтаж клавишных устройств

Шаг 1. Разборку одно- двух- или трехклавишного выключателя начинают с отсоединения клавиш. Обычно каждую из них нужно поддеть отверткой или другим похожим приспособлением и просто снять. Некоторые производители делают на клавишах небольшие выступы или выемки, чтобы облегчить процесс демонтажа.

Шаг 2. Следует аккуратно убрать декоративную рамку. Для этого нужно отодвинуть защелки, которые ее удерживают. Теперь передняя часть механизма выключателя доступна для осмотра.

Шаг 3. Рекомендуется вооружиться тестером и убедиться, что питание на клеммах выключателя отсутствует. Если работы проводятся с многоклавишным устройством, опытные мастера рекомендуют пометить маркером провод питания, общий для всех клавиш.

Шаг 4. Надо убрать крепежные защелки или открутить болты, которые удерживают механизм выключателя в подрозетнике. Теперь можно приниматься за более подробный осмотр и ремонт устройства.

Старые клавишные выключатели устроены несколько иначе. На корпусе таких приборов, спереди или на одной из боковых панелей, имеется крепежный болт, который и нужно открутить. Затем можно снять весь корпус изделия.

Для старых и новых выключателей используют подрозетники разного вида. Этот момент следует учитывать, если предполагается обновить прибор.

Иногда слишком жесткое крепление мешает установке клавиш, тогда болты нужно немного ослабить, обычно это помогает. Во время разборки выключателя не всегда обязательно удалять клавишу, если она не мешает проведению необходимого ремонта.

В этом случае достаточно отсоединить только рамку. Крепежные элементы в виде распорок можно ослабить сбоку.

Концы провода зачистить и закрепить в клеммах. Чтобы убедиться, что работы выполнены правильно, нужно провода после закрепления слегка подергать. Любые механические дефекты или повреждения на кабеле – веская причина для его замены.

Места, в которых имеется повреждение изоляционного слоя, следует заизолировать повторно. Но если таких участков слишком много, лучше кабель заменить полностью, иначе вскоре придется снова ремонтировать выключатель.

По окончании ремонта выключатель нужно снова правильно подключить к проводке, соблюдая схему и избегая ошибок, которые были допущены ранее. Если выполнялась замена проводки, следует заизолировать неиспользованные жилы заземления.

Затем следует снова зафиксировать механизм выключателя в подрозетнике и закрутить крепежные болты. Потом на место возвращают клавиши и декоративную рамку.

Теперь нужно проверить работу выключателя. Для этого его несколько раз включают и выключают. Для двух- и трехклавишных устройств проверяют каждую клавишу отдельно и все одновременно. Если прибор при этом не искрит, а свет ламп не мерцает, работы можно считать успешными.

На нашем сайте есть блок статей с подробным описанием подключения одно-, двух- и трехклавишных выключателей, советуем ознакомиться:

Что делать с поворотным выключателем

Клавишные выключатели – это самые распространенные и простые модели. С другими вариантами таких устройств могут возникнуть некоторые затруднения. Иногда приходится устранять проблемы с так называемыми поворотными выключателями, которые также называют диммерами.

Такие приборы также чувствительны к перепадам напряжения в сети и коротким замыканиям, как и их “собратья” с клавишами. Очень часто в диммерах ломается симистор. Ремонту этот элемент не подлежит, но его можно заменить. Начинать разборку поворотного выключателя нужно со снятия ручки регулировки.

Она крепится на полукруглых элементах типа “папа-мама” или специальными шлицами. Нужно придержать одной рукой корпус выключателя, а второй аккуратно, но с усилием потянуть ручку на себя. Крутить ее при этом не нужно.

Под ручкой находится крепежная контргайка, ее также нужно открутить. Иногда крепление выполняется с помощью винта.

Откручивать любой из этих элементов следует против часовой стрелки. Теперь нужно снять пластиковую накладку, а также рамку, если это необходимо. Затем следует ослабить элементы, которые удерживают механизм диммера внутри и можно его вынуть из подрозетника.

Для начала необходимо проверить все контакты, соединения и провода, зачистить появившийся нагар и окисление, восстановить поврежденную изоляцию, заменить сломанные провода и т.п.

Испорченный симистор нужно вынуть и отнести в магазин электрики, чтобы найти новый, точно такой же. Сборку отремонтированного прибора выполняют в обратном порядке.

Как и в случае с клавишным выключателем, перед разборкой нужно обесточить линию, проверить контакты тестером и зафиксировать процесс в виде фото, чтобы ничего не перепутать во время сборки.

Особенности ремонта сенсорных моделей

Все становится несколько сложнее, если речь идет о сенсорных выключателях, которые включаются не нажатием клавиши или поворотом ручки, а прикосновением.

Такие модели обычно снабжены пультом радиоуправления, они имеют не только электромеханическое наполнение, но также и платы с микросхемами, которые обеспечивают управление прибором.

Для ремонта такого сложного устройства навыков начинающего электрика может оказаться недостаточно. Для устранения сложных поломок придется приглашать мастера, который разбирается не только в электротехнике, но и в электронике.

Качественные сенсорные выключатели ломаются редко, но если такое случилось, нужно для начала изучить инструкцию изготовителя, чтобы разобрать сенсорный выключатель правильно.

Сначала нужно снять стеклянную декоративную пластину. Под ней имеется панель с одной или несколькими сенсорами, в зависимости от того, сколько линий (одну, две или три) обслуживает эта конкретная модель.

Обычно место расположения сенсоров обозначено кружочками, так показана на декоративной панели область, чувствительная к прикосновениям.

Под декоративной панелью находятся светодиоды, которые обозначают состояние выключателя: красный – включено, синий – выключено. Под панелью с сенсорами и платами находится механизм выключателя, к которому подключают провода.

Разобраться с входом и выходами довольно просто, примерно так же, как и для обычного клавишного выключателя. Сенсорная пластина крепится к этой части клипсами. Чтобы ее снять, нужно их просто отсоединить.

Основная часть выключателя, которая установлена в подрозетнике, обычно не имеет никаких зажимов. В качестве крепежа используют обычные болты. Чтобы осмотреть места подключения проводов, нужно выкрутить эти болты и вынуть выключатель из подрозетника. Если поломка связана с проводкой, устранить ее будет несложно.

Нужно проверить напряжение на отдельных жилах, найти неисправный провод и заменить его. Здесь так же, как и при работе с другими типами выключателей имеет смысл почистить окисление на контактах, если он имеется.

Обратную сборку выполнить не сложно: подключить к питанию основной блок, установить его в подрозетник и зафиксировать там винтами, затем присоединяют панель с сенсорами и декоративную пластину.

Защитные механизмы таких выключателей на поломки реагируют прерыванием электропитания. Даже если просто перегорит лампочка, выключатель переходит в положение “выключено”, которое не изменяется, даже если лампа уже заменена.

В таком случае после ремонта нужно просто прикоснуться к пластине, чтобы включить свет. Если других поломок не имеется, сенсорный выключатель будет работать исправно.

Рекомендации по проведению ремонта

Проблемы с контактами разрешаются просто. Сначала их нужно осмотреть. Если на них имеется слой окисленного металла, следует его удалить, а затем установить контакты на место.

Если же контакты не просто окислились, а имеют выраженные следы оплавления, обычно их нельзя отремонтировать, придется полностью заменить устройство. Убрать нагар с контактов очень просто, для этого можно использовать нож или конец плоской отвертки.

При работе с проводами нужно обращать внимание не только на состояние неизолированных концов, но и на качество самих проводов. Например, непрочные жилы могут легко оборваться, переломиться и т.п. В этом случае часть проводки придется заменить.

Среди распространенных причин ослабления и нарушения контактов можно отметить:

• повышенную влажность, которая стимулирует окислительные процессы;
• неправильное, например, слишком слабое крепление проводов;
• чрезмерную нагрузку, о которой свидетельствует искрение, гудение, треск и другие подобные признаки;
• напряжение в сети, превышающее допустимый уровень;
• частые перепады напряжения и т.п.

Чтобы уменьшить проблемы с нагаром на контактах выключателя, специалисты рекомендуют использовать энергосберегающие светильники, а не традиционные лампы накаливания. Уменьшается нагрузка на сеть, и комплектующие изнашиваются медленнее.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс разборки и ремонта обычного выключателя с двумя клавишами представлен в этом ролике:

Здесь можно познакомиться с устройством и особенностями разборки сенсорного выключателя:

В этом ролике показана разборка и устройство поворотного выключателя:

Правильная разборка выключателя – важный этап ремонта устройства. Нужно помнить о мерах безопасности, а также внимательно запоминать или фотографировать каждый этап этого процесса, чтобы обратная сборка также была выполнена без проблем.

Есть опыт разборки выключателя? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Разборка выключателя — Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б

Капитальный ремонт выключателя ВВБМ-110Б и аналогичных ему выключателей

1. Разборка выключателя

1.1. Предварительные требования

1.1.1. К разборке выключателя приступать только после перекрытия доступа воздуха к выключателю и отключения питания цепей управления, блокировки и сигнализации шкафов управления и распределительных шкафов.
Внимание! До начала разборки установить выключатель в положение «Включено».
1.1.2. Разборка составных частей и сборочных единиц выключателя должна быть полной.
1.1.3. Детали и сборочные единицы (массой более 25 кг) следует поднимать с помощью подъемных приспособлений и механизмов. Захват деталей за рабочие поверхности не допускается. Дугогасительные камеры разрешается поднимать только за имеющиеся на них проушины. Опорные и промежуточные изоляторы стропить с помощью двух петель, используя капроновый или пеньковый канат; конденсаторы – за имеющиеся на фланце рым-болты, предварительно завернув их до упора.
1.1.4. Для предотвращения механических повреждений, демонтированные сборочные единицы и детали устанавливать на деревянные подставки и настилы.
1.1.5. В процессе демонтажа и последующего ремонта внутренние полости труб, изоляторов и камер должны быть защищены от попадания пыли и влаги.
1.1.6. В процессе демонтажа (разборки) на детали и сборочные единицы, не имеющие заводской маркировки, нанести метки, облегчающие в дальнейшем сборку и регулирование сборочных единиц и составных частей выключателя.
1.1.7. Разборку необходимо производить только исправным и проверенным инструментом.
1.1.8. Используемые при разборке ключи должны охватывать головку болта или гайки всем зевом и не проворачиваться.
1.1.9. При демонтаже (разборке) не допускается:
а) наносить удары по деталям непосредственно стальным молотком или через стальные выколотки;
б) пользоваться зубилом для отвинчивания гаек и болтов;
в) наносить метки на посадочные, уплотняющие или стыковые поверхности.
1.10. После разборки все сборочные единицы и детали тщательно очистить от пыли, грязи, старой смазки, продуктов коррозийного износа, нагара; промыть и протереть (просушить).
1.1.11. В качестве моющих жидкостей для эпоксидных вводов, шунтирующих резисторов и стеклопластиковых труб применять спирт, а для остальных деталей – бензин или уайт-спирт.
1.1.12. На рабочих местах запас моющих жидкостей не должен превышать количества, необходимого для работы в течение одной смены. Промывку деталей и сборочных единиц необходимо производить в строгом соответствии с требованиями безопасности.

1.2. Подготовка к разборке

Установить выключатель в положении «Включено». Перекрыть доступ воздуха к выключателю и отключить питание цепей управления, блокировки и сигнализации шкафов управления и распределительного шкафа.
Вывернуть болты и выпустить воздух из полюсов выключателя. Отсоединить шинные спуски.

1.3. Демонтаж и разборка полюса

1.3.1. Застропить за проушины дугогасительную камеру 14 (см. рис. 1), отсоединить и снять ее с фланца опорного изолятора 16, установить на подставку.
1.3.2. Снять опорный изолятор 16, предварительно демонтировав фланец с опорного изолятора и медные трубы.
Примечание. Для удобства последующей сборки прокладки прикрепить к соответствующим фланцам изоляторов.
1.3.3. Демонтировать стеклопластиковые трубы 2 .

1.4. Демонтаж и разборка деталей и сборочных единиц дугогасительной камеры

1.4.1. Застропить, отсоединить и снять конденсаторы 9 (см. рис. 1), предварительно демонтировав перемычки 13. Снять с клапана управления промежуточный клапан.
1.4.2. Открыть крышку 7 (рис.2). Расшплинтовать и отвинтить гайку 18, снять траверсу 5.
1.4.3. Снять поочередно:
а) планки 24 и неподвижные главные контакты23;
б) уголки 27;
в) шины 84, сопла 67;
г) механизм траверсы 21, предварительно сняв пластины15 и прокладки 10;
д) шунтирующее сопротивление 30, предварительно сняв перемычки.
1.4.4. Демонтировать дутьевой клапан, для чего:
а) снять клапан управления;
б) снять крышку 78 и кожух клапана 74;
в) застропить клапан, отсоединить и снять его с резервуара;
г) при необходимости снять корпус 68.
1.4.5. Снять клапан вспомогательного контакта (см. рис. 3) и подвижный вспомогательный контакт с фиксирующим механизмом (рис.4).
1.4.7. Разобрать вводы:
а) снять с токоведущих стержней контактные пластины, накладки, шины и вывернуть шпильки;
б) вывернуть и снять указатели продувки;
в) застропить, отсоединить и снять изолятор 40 (рис. 2);
г) вывинтить винты 51 и отвинтить гайки 44 на 1 – 2 оборота, отсоединить и вывинтить эпоксидный ввод 66 из резервуара 1;
е) вынуть токоведущий стержень 28 из ввода 66.

1.4.7. Разобрать:
а) траверсу (рис.3);
б) механизм траверсы (рис. 4), используя приспособление П17 для сжатия перегородки 5 со стаканом 15;
в) главный неподвижный контакт (рис.7);
г) дутьевой клапан (рис8), для чего установить приспособление П9 на шпильки 22 и навинтить две гайки. Утопить поршень 21, расшплинтовать и отвинтить гайку 24. Освободить пружины 11 и от предварительного сжатия и снять приспособление. Произвести дальнейшую разборку;
д) клапан управления (рис. 9);
е) клапан управления вспомогательного контакта (рис. 3);
ж) подвижный вспомогательный контакт с фиксирующим механизмом (см. рис.4);
з) клапан промежуточный (рис.10, 11).
1.4.8. Демонтаж и разборка сборочных единиц верхней дугогасительной камеры для выключателей ВВБ-220 и ВВД-220Б производится аналогично.

1.5. Демонтаж и разборка сборочных единиц шкафа управления

ВНИМАНИЕ! Перед началом разборки проверить отсутствие напряжения в цепях управления, блокировки и сигнализации.

1.5.1. Отсоединить провода от электроконтактной системы манометра 12 и от выводов блока управления 6 (рис. 4.3). Снять манометр на поверку.
1.5.2. Отсоединить и снять трубки.
1.5.3. Снять клапан управления 13 с промежуточным клапаном 14. Отсоединить промежуточный клапан 14 от клапана управления. Вскрыть резервуар 10.
1.5.4. Разобрать блока управления.
а) снять со стоек пусковые клапаны включения и отключения;
б) снять со стоек привод КУ, предварительно отсоединив его от рычага на валу. Аналогично произвести разборку для выключателя ВВД-220Д.
1.5.5. Разобрать:
а) привод КУ (рис. 12);
б) блок клапанов (рис. 13), пусковые клапаны включения и отключения (рис.14). Снять с пусковых клапанов электромагниты включения и отключения;
в) клапан управления (рис.9);
г) промежуточный клапан (рис. 10).

1.6. Демонтаж и разборка сборочных единиц распределительного шкафа

Внимание! Перед началом разборки проверить отсутствие напряжения в цепях управления, блокировки, сигнализации и давления воздуха в воздухопроводах шкафа.
1.6.1. Отсоединить провода от электроконтактной системы манометров 18 (рис.15). Снять манометры на поверку.
1.6.2. Демонтаж сборочных единиц шкафа:
а) отсоединить и снять трубки 1, 6, 12, 14, 23, 24, 25, 35;
б) снять редуктор 11, блок пневматических клапанов 33, кнопочное устройство отключения 17.
1.6.3. Разобрать:
а) блок пневматических клапанов (рис.16 );
б) редукторный клапан (рис. 17);
в) кнопочное устройство отключения (рис.18).

2. Дефектация и ремонт деталей и сборочных единиц выключателя

2.1. Общие требования

Определение технического состояния деталей и сборочных единиц производится внешним осмотром и в необходимых случаях проверкой размеров с помощью измерительного инструмента.
При осмотре деталей особое внимание обращать на места концентрации напряжений (шпоночные пазы, радиусные переходы, сварные швы и т.п.).
По результатам осмотра детали и сборочные единицы выключателя делятся на три группы:
а) годные к эксплуатации без ремонта;
б) требующие ремонта;
в) подлежащие замене.
Замене подлежат детали с дефектами, устранение которых технически и экономически нецелесообразно или ремонт которых в конкретных условиях не гарантирует восстановление технических характеристик детали (сборочной единицы). Детали и сборочные единицы заменяются ранее отремонтированными или новыми.

2.2. Крепежные детали

Состояние резьбы проверить внешним осмотром, а также навинчиванием гаек (ввинчиванием болтов) от руки.
Посадку шпилек в деталях и сборочных единицах проверить отстукиванием; ввернутые шпильки, не имеющие дефектов, выворачивать не рекомендуется.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат замене при наличии следующих дефектов:
а) вмятин, задиров, выкрашиваний глубиной более половины резьбы или протяженностью более 10 % длины витка и более 20 % общего количества витков;
б) люфтов при наличии гайки (вворачивании болта);
в) трещин и несмываемых пятен коррозии;
г) повреждений граней на головках болтов и гайках более 5 % от номинального размера;
д) погнутости шпильки (болта) более 1 мм на 100 мм длины.
Детали с резьбовыми поверхностями подлежат ремонту при местных повреждениях общей протяженностью более 10 % длины витка.
Дефекты устранять прогонкой резьбонарезным инструментом.
Шплинты и стопорные шайбы подлежат замене при наличии трещин или изломов.
Пружинные шайбы, бывшие в эксплуатации, допускаются к повторному применению при разводе концов шайбы не менее полуторной толщины.

2.3. Пружины

Пружины подлежат замене при наличии надломов концов, трещин, засветлений, при потере упругости более допусков, указанных в заводской характеристике.
Упругость пружин контролировать замером усилий пружины, сжатой согласно заводской характеристике.
Характеристики пружин, требующих тарирование, приведены в таблице.

Замена накладок выключателя головного света (фар) на кЕтайские

Ни для кого не секрет, что покрытие всех кнопок, климата и штатной магнитолы, называемое софт-тач на автомобилях AUDI a4 в кузовах B6 — B7 очень не надёжное и изнашивается очень быстро, правда при этом довольно приятное на ощупь.
Со временем кнопки климата, стеклоподъёмников и магнитолы (так же и прочие кнопки, которые интенсивно используются в процессе эксплуатации машины) протираются до дыр и выглядят ужасно.

Постепенно и у меня в машине все эти элементы приходят в негодность.

В этой записи речь пойдёт про выключатель головного света (фар).

Выключетель стал в последнее время совсем какой-то облезший

Как-то однажды я наткнулся на ремонтный комплект для выключателя света с режимом AUTO от Китайских продавцов на Aliexpress и решил его купить, благо цена оказалась не такой уж и большой.

Заказал, оплатил и успокоился. Через месяц уведомление о посылке в почтовом ящике, поход на почту и вот у меня в руках ремкомплект из кольца с пиктограммами и ручки выключателя.

Визуально китайская поделка отличается от оригинальной 2-мя признаками:

1. стрелочки около пиктограмм противотуманок на китайской накладке под не понятным углом, а на оригинальной накладке они расположены вертикально вниз

2. шрифт надписи «AUTO» различается у китайской и оригинальной накладок

В остальном вроде всё нормально с китайским комплектом, совсем похож на оригинальные детальки выключателя.

Отправился в машину и снял выключатель света с машины.
Для этого надо надавить на ручку выключателя, утопить её внутрь (при этом она должна стоять в положении «0») и удерживая повернуть немного по часовой стрелке. Фиксаторы утапливаются и выключатель без проблем вытягивается из торпедо.

Затем надо отключить фишку с проводами, для этого нужно надавить на два лепестка по краям фишки (для освобождения фиксаторов колодки) и потянуть за колодку — фишка снимется.
Если Вы делаете эту процедуру впервые, приготовьтесь к тому, что колодка разъёма будет «сидеть» очень плотно и снимать её придётся с приличным усилием — это нормально.

Принёс домой снятый с машины выключатель и снял с него старые накладки, заменив их новыми китайскими.

Для этого потребовалась тоненькая плоская отвёртка.

Аккуратно поддел 3 защёлки на кольце с пикторгаммами снаружи и ещё одну маленькую внутри и снял его с корпуса выключателя.

После снятия внешнего кольца снимаю саму ручку.
Для этого поворачиваю её по часовой стрелке до упора (это положение соответствует включению ближнего света фар в принудительном режиме), затем вытягиваю ручку вверх до упора на 2 щелчка (это положение соответствует включению передних и задних ПТФ).
Таким образом ручка оказывается в максимально верхнем положении и её можно поддеть отвёрткой и отщёлкнуть от штыря на котором она установлена.

Если всё делать предельно аккуратно, то ручка отщёлкнется без последствий.

Однако если её очень сильно перекосить или дёргать её вверх очень сильно в момент снятия может случиться вот так:

Ручка защёлкивается в шток выключателя на две защёлки к которым не возможно подобраться даже если разобрать корпус выключателя, поэтому снять её можно только таким образом, как я описывал выше — выковырять. При этом надо соблюдать максимальную осторожность, что-бы не сломать ни чего в её креплении.

После этой фото становится понятно почему я говорил, что отвёртку, для отщёлкивания ручки, нужно подсовывать именно с определённой стороны, если тянуть ручку с другой стороны, то может отломиться ножка, как на фото выше.

После демонтажа старой ручки рекомендую подогнуть защёлки (см. фото выше со стрелкой) с помощью всё той же отвёртки внутрь, что-бы при установке новой ручки они зещёлкнулись и зафиксировали её, если этого не сделать, то ручка будет свободно вставляться и выниматься обратно без фиксации.

После всего этого защёлкнуть на место ручку, а затем новое кольцо с пиктограммами и установить переключатель обратно на машину.
Всё — операция завершена.

Замена выключателей и переключателей Лада Гранта

Выключатели и переключатели электрических приборов заменяем вследствие их отказа или при демонтаже корпусных деталей автомобиля

Замена выключателей и ламп подсветки на панели приборов

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Чтобы заменить выключатель привода замка багажника, снимаем крышку монтажного блока с панели приборов (статья – Как заменить предохранители и реле Лада Гранта).

Выключатель привода замка багажника (стрелкой показан фиксатор)

Сжимаем пассатижами два фиксатора выключателя

Вынимаем выключатель из крышки монтажного блока

Устанавливаем выключатель в обратном порядке.

Переключатель наружного освещения

Для замены переключателя снимаем крышку монтажного блока

Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления переключателя

Выводим переключатель из панели приборов, наклоняя верхнюю часть переключателя на себя

Сжимаем два фиксатора колодки проводов и отсоединяем колодку от переключателя

Устанавливаем переключатель в обратной последовательности

Выключатель аварийной сигнализации

Для замены выключателя, отводим центральную накладку от панели приборов (статья – Как снять панель приборов Лада Гранта).

Отсоединяем колодку проводов от выключателя

Сжимаем фиксаторы выключателя

Вынимаем выключатель из накладки панели приборов

Выключатель аварийной сигнализации (стрелки указывают на фиксаторы)

Устанавливаем выключатель в обратном порядке.

Выключатель обогрева заднего стекла

Для замены выключателя отводим центральную накладку от панели приборов

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя

Сжимаем фиксаторы выключателя

Вынимаем выключатель из накладки панели приборов

Выключатель обогрева заднего стекла (стрелки указывают на фиксаторы)

Устанавливаем выключатель обогрева заднего стекла в обратной последовательности.

Замена ламп подсветки блока управления отоплением и вентиляцией

Отводим центральную накладку панели приборов

Отсоединяем колодку проводов от выводов патрона лампы

Поворачиваем патрон лампы по часовой стрелке

Вынимаем патрон с лампой из накладки панели приборов

Вынимаем лампу из патрона

Новую лампу W1,2W устанавливаем в обратном порядке

Замена выключателя света заднего хода

Перед заменой выключателя нужно проверить исправность лампы заднего хода.

Снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека (статья – Как снять щитки и подкрылки Лада Гранта)

Отсоединяем колодку проводов от выключателя.

Чтобы проверить электрическую цепь, включаем зажигание и отрезком провода замыкаем контакты колодки проводов выключателя.

Если лампа света заднего хода не загорелась, следует проверить электрическую цепь.

В противном случае заменяем выключатель заднего хода.

Ключом на 22 откручиваем выключатель света заднего хода

Извлекаем выключатель из отверстия в картере коробки передач

Выключатель уплотняется металлическим кольцом

подсоединяем к выводам выключателя щупы тестера в режиме омметра

У исправного выключателя при свободном состоянии его штока тестер должен показать бесконечность, а при утопленном штоке – наличие цепи.

Устанавливаем выключатель в обратной последовательности. Если было пролито масло, то доливаем масло до нормы в коробке передач.

Замена выключателя сигналов торможения

Выключатель сигналов торможения на автомобиле Лада Гранта комбинированный.

В корпусе выключателя установлен выключатель сигналов торможения и датчик положения педали тормоза.

Заменяем выключатель при неисправности выключателя или датчика.

Выключатель установлен на педальном узле под панелью приборов.

Отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Нажимаем на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от выключателя сигналов торможения

Ключом на 19 ослабляем затяжку гайки

Снимаем выключатель, выводя его из прорези кронштейна педали тормоза

При утопленном штоке контакты выключателя замыкаются

Устанавливаем выключатель в обратном порядке, так чтобы при отпущенной педали тормоза шток выключателя был полностью утоплен, а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса выключателя.

В этом положении выключателя затягиваем гайки его крепления.