Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по сборке выключателя

Как разобрать выключатель света

Наверняка каждый хоть раз имел дело с ремонтом, и он знает, что такой радостный по окончанию процесс доставляет столько хлопот. Случается и такое, что даже незначительные задачи могут поставить в ступор. Сегодня мы поговорим об одной из таких задач, а именно о том, как разобрать выключатель света. Из-за регулярного использования, устройство выключателя очень часто выходят из строя, тем самым создавая неудобства и хлопоты.

Процесс разборки выключателя

Процесс разборки современных выключателей выполняется примерно одинаково, поскольку особых различий между их строением нет. Довольно часто, выключатели ломаются из-за плохого качества механизма, детали начинают плавиться или при большом токе нагрузки, или из за слабого контакта, желтеет пластик или со временем испортился внешний вид. Мы рассмотрим наиболее распространенные варианты выключателей и пошагово опишем инструкцию их разбора.

Шаг 1. Подготовительные работы

Для начала, нужно приготовить инструмент, а именно – индикаторную отвертку, в противном случае можно воспользоваться мультитестером или вольтметром. Только надо помнить, что при измерении напряжения один конец прибора встает на фазный провод (контакт в выключателе), а второй конец надо подсоединить к нулевому проводу или заземлению. В выключателе их нет, надо его найти или в распредкоробке или в розетке, т.е. в другом месте. По этому удобней пользоваться индикаторной отверткой. Перед тем, как выполнять любые электромонтажные работы, необходимо отключить в доме электричество, что бы сделать процесс безопасным. Для обесточивания квартиры, необходимо найти автоматические выключатели в электрощите и выключить их — переместить рычаг из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ. Если таких выключателей несколько, что бы ни ошибиться, выключите все, для вашей же безопасности. Если же пробки старого типа, то нужно попросту выключить их нажав на кнопку. Затем с помощью индикаторной отвертки проверить или есть напряжение в проводке выключателя.

Шаг 2. Снятие клавиши выключателя

Второй шаг – это разборка самого выключателя. Клавиши выключателей можно снять двумя способами:

Что бы вытянуть клавишу выключателя рукой, необходимо крепко взять ее за выступающий край и потянуть на себя. Приложив небольшое усилие. Клавиша должна поддаться и вылезти.

Если же клавиша не поддается, то можно аккуратно поддеть ее отверткой. Для начала, возьмите выступающий край клавиши и подденьте ее с помощью отвертки с одной стороны. Важно помнить, что делать это нужно аккуратно, иначе существует вероятность повредить выключатель.

Если же выключатель с двумя клавишами, то нужно проделать все вышеописанное с каждой из клавиш по очереди. В случае, если вам придется собрать выключатель обратно без замены на новый, то положите все детали на отдельное место, что бы не потерять их и не ошибиться.

Шаг 3. Снятие рамки выключателя

После извлечения клавиш, нужно снять рамку выключателя. Зачастую, встречаются выключатели со сплошной рамкой, которые крепятся к механизму с помощью небольших винтов или саморезов. Разберите их с помощью отвертки.

Также, встречаются выключатели с встроенным креплением. Эта система устанавливается в специальные пазы, и ее можно снять, аккуратно потянув на себя. В некоторых случает необходимо поддеть отверткой.

Третий тип выключателей представляет собой конструкцию, где рамка крепится к механизму с помощью металлических застежек. В таком случае, если не удается сразу снять застежки, то разбирая такую рамку поначалу лучше снять всю конструкцию и затем снять застежки, которые удерживают рамку в механизме.

Шаг 4. Извлечение механизма выключателя из подрозетника

После извлечения рамки, следует этап отсоединения механизма от подрозетника. Что бы сделать это, необходимо открутить отверткой расположенные по бокам саморезы, которые удерживают механизм в подрозетнике.

Некоторые механизмы крепятся на «распорках». По бокам в них установлены ножки, которые при закручивании винта разъезжаются по сторонам, тем самым закрепляя механизм в подрозетнике.

Так же, некоторые механизмы могут крепиться в монтажной коробке, тогда нужно ослабить винты на коробке и извлечь его.

Шаг 5. Отсоединение проводов

Заключительный этап – отсоединение механизма выключателя от проводов напряжения. Существует два типа крепления:

  • винтовые зажимы;
  • пружинные клеммы.

В первом случае, нужно ослабить винты в клеммах и только тогда извлечь провода. Если механизм с зажимными клеммами, то потребуется найти рычаги в местах крепления проводов, надавить на них и отсоединить провода.

Во время отсоединения проводов от механизма, для удобства обратной сборки, стоить запомнить какой провод стоял с какой стороны. Чаще всего от боковых контактов отходят провода на нагрузку (лампочки), а к центральной клемме приходит фаза.

После того, как вы выполнили все указания, можно попытаться выяснить причину поломки. Стоит просмотреть разобранный выключатель на наличие желтых, тусклых пятен, расплавленной пластмассы. Возможно, причина кроется в плохом контакте жил провода с механизмом. Со временем, контакт ослабевает и просто нужно закрутить покрепче винты.

Шаг 6. Процесс сборки выключателя

Во время сборки или замены механизма на новый, процесс осуществляется в обратном направлении. По началу, необходимо закрепить провода. Затем закрепить монтажную коробку в подрозетнике, после чего аккуратно надеть рамку и вставить клавиши. Если вы разбираете выключатель во время ремонта, и не собираетесь ставить новый, нужно помнить, что после включения электричества, оголенные провода будут под напряжением, поэтому их нужно изолировать.

Как разобрать выключатель видео обязательно посмотрите

Заключение

В этой статье вы узнали возможные причины неполадок или некорректной работы выключателя, как разобрать выключатель света, как устроен выключатель, как заменить его на новый. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете разобрать выключатель света, починить, собрать или установить новый. Надеемся, что данная статья была для вас познавательной и информативной.

Инструкция по монтажу выключателя своими руками: фото и видео подробного пояснения как установить различные виды выключателей

Сегодня мы подробно расскажем вам о монтаже выключателя в вашей квартире. Для этого вам не нужно вызывать специалистов по установке данного устройства, вы можете сделать это сами. Для начала мы будем использовать схему монтажа выключателя, которую мы представим ниже в нашей статье.

У нас есть распределительная (монтажная коробка), она установлена в Вашей квартире, если же выводите новый выключатель, в другом месте, то коробку Вы можете приобрести в любом электротехническом магазине.

Сейчас мы опишем инструкцию для монтажа выключателя. В стенке коронкой проделывается не сквозное отверстие под выключатель. Мы имеем в квартире однофазную сеть, одну фазу и ноль.

После того, как провода выключателя выведены в отверстие из коробки нам необходимо выяснить, какой провод является фазой, какой нолем. В новых домах за фазу принимают синий провод, за ноль же принимают белый.

Читать еще:  Область применения конечного выключателя

Нам же нужно проверить лично и удостовериться, что есть что. Для этого мы используем индикатор фазы (указатель). Фазу мы для себя помечаем либо маркером, либо тем, что под рукой. На схеме сверху фаза обозначена буквой L.

Начинаем делать монтаж электропроводки выключателя своими руками. Отключаем электричество и не забываем указателем фазы проверить на отсутствие напряжения.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж одноклавишного выключателя

Для начала нам нужно взять плоскую отвертку и аккуратно вскрыть клавишу выключателя. Откручиваем винты, которые расположены на крышке — корпус, отсоединяем корпус от механизма.

Рассмотрим как правильно подключить выключатель, используем механизм. У нас есть фаза L, куда приходит напряжение, другой отходящий на люстру.

На выключателе не всегда указано, что и куда подводится, но обязательно посмотрите на заднюю стенку механизма, возможно там изображены цифры 1 — это приходящая фаза L и 3, это отходящий на светильник. Иногда изображают в вариантах, где буква L это приходящая фаза, а вот цифра один может сменяться на стрелку, это отходящая фаза.

Делаем зачистку провода на 1 см, вставляем в правильный по маркировке контакт приходящую фазу, затягиваем ее контактный винт и проверяем, как хорошо зафиксировался провод в механизме. Провод должен быть затянут крепко, но не перестарайтесь, это может повредить выключатель и впоследствии прибор может быть не пригоден.

Если же Вы не затянули провод, впоследствии при нажатии на клавишу контакт может отсутствовать или подгорать. С отходящим проводом мы проделываем такую же операцию, в соответствии с маркировкой на выключателе.

Мы подключили одноклавишный выключатель, справа и слева механизма есть ушки, с помощью которых выключатель фиксируется в отверстии, ослабляем ушки, устанавливаем выключатель в отверстие и затягиваем поочередно, закрутили немного одну сторону, перешли к другой, позже снова вернулись к первой. Проверяем надежность крепления, выключатель должен стоять крепко в стене.

Теперь устанавливаем защитную рамку. Монтаж выключателя заканчиваем установкой клавиши, не забываем смотреть на совмещение пазов клавиши и подвижной части механизма

На этом монтаж одноклавишного выключателя такого типа закончен.

Монтаж двухклавишного выключателя

Чтобы вскрыть механизм мы проводим такие же действия, как и с одноклавишным выключателем. Снимаем отверткой клавиши, выкручиваем винты из рамки и вынимаем. Бывают выключатели, где вместо винтов в рамке стоят защелкиватели, аккуратно надавливаем и получаем механизм.

Разберем подробно клеммы подключений. Один вариант клемм мы рассмотрели в монтаж одно клавишного выключателя, другой вариант выглядит следующим образом.

Отсутствуют контактные винты, после зачистки провода вставляются в отверстия в соответствии с маркировкой выключателя, внутри они защелкиваются, чтобы их вытащить необходимо нажать на выключателе защелку.

Вернемся к маркировке выключателя, приходящая фаза обозначается L, или 1, последнее при условии, что на выключателе будут только цифры, 1, 2, 3. обычно же изображается приходящая фаза L, а цифры 1, 2 – отходящие на люстру фазы.

Двухклавишный выключатель устанавливается при условии, что на люстре предусмотрено разветвление на лампы. Например при включении одной клавиши работает 3 из 5 лампочек, соответственно при включении второй клавиши работает 2 из 5 лампы. Не забываем маркировать провода для удобства и чтобы не запутаться.

Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа

Электричество не дружит с водой и влагой – это знает каждый электрик и всячески пытается минимизировать эти контакты.

В частности, выключатели всегда пытаются перенести в более сухое место, чтобы влага ни в коем случае не попала внутрь корпуса, ведь это чревато не только повышенным износом деталей и нарушением в работе прибора, но и замыканием контактов, а это уже серьезно.

Но бывают случаи, когда нет возможности выбрать более сухое место. Тогда на помощь могут прийти герметичные выключатели, которые устанавливаются только открытым способом.

Очень часто необходимость в установке такого выключателя возникает у владельцев собственных домов и дач, т.е. тогда, когда электричество нужно провести за пределы дома.

В беседке, в сарае, на террасе – влажность воздуха и естественные погодные условия создают совершенно иные условия, нежели мы имеем в помещении, поэтому установка выключателя открытой установки с герметической защитой – по-сути является единственным выходом.

Типы защиты выключателей

ВA10-042В 10A IP44 ЭТЮД

Стоит обратить внимание, что продавцы многих выключателей пытаются ввести в заблуждение своих клиентов, предоставляя неправдивую информацию о степени защиты своих приборов от влаги.

Например выключатель ВA10-042В 10A IP44 ЭТЮД от производителя Schneider Electric в сети интернет практически повсеместно позиционируется как защищенный по классу IP55 (то есть защита от отложения пыли и от сильных струй воды)

На самом же деле данный выключатель сам производитель защитил по классу IP44 (от пескообразных загрязнителей и большого количества брызг воды)

Согласитесь, это совсем разные классы защиты. Поэтому при выборе герметичного выключателя наружной установки будьте бдительны и проверяйте все данные перед покупкой.

Полезный совет: при установке герметичного наружного выключателя убедитесь в том, что его корпус плотно прилегает к стене. Место стыка можно заделать силиконовым клеем, который при необходимости, с легкостью удаляется.

Однако выключатели открытой установки используются не только во влажных помещениях или агрессивных средах.

Сфера применения

Расцепители такого типа используются при применении открытой проводки. Это может быть как ретро-проводка в загородном доме, так и современная в гараже, складе, офисе.

В целом, такие выключатели используются там, где интерьер уступает место практичности и экономичности.

Основным отличием таких выключателей от скрытых является наличие пластикового корпуса в котором помещается сам механизм.

Что нужно для монтажа

Для того, чтобы смонтировать на стену открытый выключатель вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Дрель со сверлом 6мм
  • Дюбеля 6мм
  • Шурупы
  • Отвертка
  • Нож для зачистки контактов
  • Кабель
  • выключатель

В зависимости от модели, порядок монтажа выключателя может незначительно отличаться, но в целом он выглядит так:

  1. выключатель разбирается, от него отделяется корпус
  2. в нужном месте стены, там, где вы хотите разместить открытый выключатель, корпус прикладывается и карандашом отмечаются места под крепежные отверстия
  3. сверлятся 2 отверстия, которые заглушаются дюбелями
  4. прикручивается корпус выключателя
  5. в корпус пропускаются провода на длину 5-7 см, которые зачищаются на длину 8-10 мм, в зависимости от модели выключателя
  6. выключатель подсоединяется к проводам и собирается уже на стене

Полезный совет: все операции с проводкой необходимо проводить при отключенном электричестве! Будьте осторожны!

Преимущества и недостатки

Преимущества модели использования выключателей открытой установки заключаются в том, что для них не нужно ни вырезать в стене отверстия под подрозетники, ни штробить штукатурку для скрытой проводки.

Читать еще:  Ремонт силовых масляных выключателей

Достаточно два небольших отверстия и устройство можно монтировать на стену! Вся процедура у опытных умельцев занимает считанные минуты.

Кроме этого, доступ к «внутренностям» такого прибора гораздо проще, нежели у выключателя скрытого монтажа.

Однако не стоит забывать и о недостатках.

Открытая установка выключателя зачастую выглядит не эстетично и может значительно ухудшить интерьер, конечно же, если сам выключатель не является декоративной его частью

Основные производители

Выключатели открытой установки предлагаются многими производителями электроприборов, но большую часть российского рынка занимают такие торговые марки как Makel и Viko.

Это турецкие торговые марки. Лидерство на нашем рынке обеспечено невысокой ценой на продукцию и довольно неплохим качеством.

Makel Rose двухклавишный выключатель открытой установки

Makel представляет одноклавишные и двухклавишные выключатели в серии Rose. В этой серии также можно выбрать расцепитель с подсветкой или без нее.

Торговая марка Viko справляется с задачей наружного монтажа выключателей по другому.

Выключатель Viko с коробком

К каждой серии своих выключателей Viko поставляет специальный пластиковый корпус, который при необходимости превращает скрытый выключатель в наружный. См. рис.

При этом вы можете приобретать по небходимости и одноклавишный и двухклавишный и даже трехклавишный выключатель, все на ваше усмотрение.

Комментарии:

У меня был Viko как на рисунке сверху, так он закоротил при первом же дождике. И это учитывая то, что установлен он был под козырьком, т.е. прямых капель на него не попадало.

Из своего опыта скажу, что только выключатели АВВ дают реальную защиту от воды по IP 44, все остальные — только заявляют. Если вы хотите оборудовать герметичными выключателями большой объект — купите один и протестируйте его.

Evgen, а как их протестировать? Лабораторию свою строить?

Stas, ну зачем же лабораторию? Я брал выключатель, разбирал и запихивал внутрь туалетную бумагу. После этого поливал из душа. Вот и вся лаборатория. Таких тестов оказывалось достаточно, чтобы понять, то АВВ (ну и Легранд) реально защищают, а остальные — только на бумаге

Оставить комментарий Отменить ответ

Назначение и область применения рым-болтов

Основные разновидности радиаторов отопления и их преимущества

В чем отличие домашнего роутера от геймерского

Индустриальные компоненты для промышленности

Инженерная сантехника: виды, назначение и особенности

Инструкция по ремонту выключателей типа ВМГ-133

—>Меры безопасности

На месте производства работ должны быть обесточены силовые и оперативные цепи привода. При проведении испытаний и опробовании выключателя запрещается проведение других работ на данном присоединении.

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция предназначена для организации ремонта выключателей ВМГ-133. Знание инструкции обязательно для ремонтного персонала подстанции. До вывода в капитальный ремонт выключателей ВМГ-133 должны быть проведены подготовительные мероприятия согласно приложения 1.
1.2 Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., М. 1985г.
1.2.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 14-е изд.
1.2.3. ДНАОП 1.1.10-1.01.97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000г.
1.2.4. Инструкция по монтажу и эксплуатации выключателей ВМГ-133.
1.2.5. УДК 621.31. Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ. Союзтехэнерго. 1981.

2. Описание и технические данные

2.1. Технические данные выключателей ВМГ-133 представлены в табл.1.
Таблица 1

2.2. Контролируемые при ремонте параметры выключателя и привода указаны в таблице 2.
Таблица 2

3. Монтаж выключателя

3.1. Монтаж выключателя и привода к нему следует производить в соответствии с рис. 1, 2, 3, 4, 5, и 6 в нижеследующем порядке.
Навесить раму на 2 верхних анкерных болта М16, навернуть на них гайки (не туго) и проверить вертикальность подвески рамы по отвесу; при этом, если нижний или верхний опорный угольник рамы вплотную не прилегает к стенке, необходимо заполнить образовавшиеся зазоры разрезными шайбами, надев их на анкерные болты. После этого туго затянуть и законтрить гайки всех анкерных болтов.
3.2. Проворачиванием от руки проверить вал на отсутствие заедания в подшипниках (заедание может возникнуть при перекосах рамы).
3.3. Залить буфер чистым трансформаторным маслом (около 70 г).
3.4. Убедится в исправной работе буфера (отсутствие заедания поршня и штока при их передвижении от руки). В случае каких-либо неисправностей буфер необходимо снять с рамы, разобрать и все детали тщательно промыть в трансформаторном масле.
3.5. Смазать вазелином или другой равноценной смазкой пружину и стержень пружинного буфера.
3.6. Произвести внутренний осмотр цилиндров выключателя, для чего из цилиндра, предварительно отсоединив его от фарфоровой тяги, вынуть контактный стержень, отвернуть 4 болта проходного изолятора и снять его с цилиндра. После этого, стараясь не повредить лаковый покров, вынуть изоляцию цилиндра и дугогасительную камеру (рис. 7). Вынутые части сложить на специально для этого подготовленные стеллажи.
3.7. Осмотром и ощупыванием рукой убедиться в исправности розеточного контакта, не вынимая его из цилиндра. В случае возникновения каких-либо сомнений в исправности розеточного контакта, его необходимо вынуть из цилиндра. Во избежание повреждения уплотняющей прокладки при отвертывании гайки М22, крепящей розеточный контакт, необходимо гаечным ключом удерживать его за хвостовую часть от проворачивания.

3.8. Чистым трансформаторным маслом промыть внутренние полости цилиндров.
3.9. Проверить, не засорены ли у цилиндров отверстия маслоуказателей и клапанов. Для этого нужно залить масло в цилиндры через маслоналивное отверстие. Если через некоторое время уровни масла в маслоуказательных стеклах и цилиндрах будут одинаковы, работа маслоуказателей и клапанов исправна.
3.10. Тщательно протереть сухими чистыми тряпками (без ворса) все вытянутые из цилиндров детали из изоляционного материала и фарфоровые изоляторы.
3.11. Зачистить мелкой наждачной шкуркой контактные поверхности скоб, гибких связей, контактных колодок и стержней, после чего смазать их тонким слоем вазелина.
3.12. Убедившись в полной исправности всех деталей, приступить к сборке цилиндров выключателя. Сборку цилиндров производить в последовательности, обратной разборке.
3.13. При установке уплотняющей прокладки розеточного контакта места прилегания прокладки к основанию розеточного и цилиндра тщательно зачистить и смазать глифталевым лаком. Сборку производить после сушки на воздухе в течение 8 часов, при этом латунную гайку М22, крепящую контакт, затягивать ключом до отказа.
3.14. При установке в цилиндр дугогасительной камеры необходимо проверить расстояние от ее нижней поверхности до верха розеточного контакта. Это расстояние должно быть выдержано в пределах 15 мм. Указанную проверку рекомендуется производить следующим образом:
1. измерить высоту дугогасительной камеры до установки ее в цилиндр (размер Б на рис.9);
2. измерить линейкой расстояние от ламелей розеточного контакта до верхнего торца стального цилиндра (размер А);
3. после установки камеры в цилиндр измерить линейкой расстояние от камеры до верхнего торца цилиндра (размер В);
При этом расстояние камеры до розеточного контакта 15 определится как разность замеренных расстояний 15 =А-(Б+В).
В случае, если по каким либо причинам размер 15 не выдержан, необходимо изменить соответственно высоту установки камеры в цилиндре (размер В) путем прокладки картонных шайб между кольцом и нижним опорным цилиндром или уменьшением толщины кольца. Дугогасительные камеры устанавливаются в цилиндры выхлопными отверстиями, расположенными со стороны опорных изоляторов.
3.15. Отверстия в распорных бакелитовых цилиндрах должны совпадать с соответствующими отверстиями стальных цилиндров.
3.16. Уплотнение в пазу крышки проходного изолятора перед закреплением ее на цилиндре смазать густым бакелитовым лаком. Болты крышки по диагонали затягивать равномерно, не допуская перекоса проходного изолятора по отношению к цилиндру.
3.17. Установить гибкие связи верхнего токосъема на свои места и тщательно закрепить их болтами.
3.18. Полностью собранный цилиндр выключателя проверить на отсутствие заедания или излишнего трения контактного стержня. Контактный стержень, опущенный с высоты, соответствующей отключенному положению выключателя, под влиянием собственного веса должен войти в розеточный контакт на глубину не менее 40 мм. В противном случае необходимо произвести более тщательную установку проходного изолятора.
3.19. Подвесить цилиндры на опорные изоляторы рамы в соответствии с маркировкой опорных изоляторов (1+1; 2+2; 3+3).
3.20. Проверить вертикальность подвески цилиндров по отвесу и закрепить их подпорными болтами. При этом скосы пазов фланца цилиндра должны плотно прилегать (без качки) к скосам обоих верхних приливов головки опорного изолятора. В противном случае необходимо, предварительно ослабив болты, опорный изолятор немного повернуть в требуемую сторону вокруг его горизонтальной оси.
3.21. Проверить расстояние между осями цилиндров, которое должно быть в пределах 250 5 мм, после чего подпорные болты затянуть до отказа и законтрить.
3.22. Соединить контактные стержни с фарфоровыми тягами и проверит на глаз совпадение по вертикали геометрических осей тяг и цилиндров.
3.23. Присоединить к выводам выключателя подводящие шины, причем контактные выводы выключателя не должны испытывать механических напряжений со стороны подводящих шин.
3.24. После окончательного закрепления выключателя и привода на своих местах приступить к их соединению дистанционной передачей. Соединение выключателя с приводом ПС-10 или ПЭ-11 дистанционной передачей рекомендуется производить в следующем порядке:
1. Насадить рычаг 1 на вал выключателя (рис. 8).
2. Установить механизм привода в положение «включено» и на его вал насадить рычаг 2 под углом 300 к вертикали;
3. Проверить правильность углов насадки рычагов и закрепить их установочными болтами.
Просверлить в рычагах совместно с валами отверстия под конические штифты 8х90 и развернуть их конической разверткой, после чего установить штифты;
4. Перевести механизм привода в положение «отключено» и соединить рычаги привода и выключателя тягой дистанционной передачи.
3.25. При ином направлении тяги дистанционной передачи(отличающемся от указанных на рис.3-6) необходимо углы насадки рычагов на вал выключателя и привода соответственно изменить.
3.26. При соединении выключателя с приводом типа ПРБА установку рычага и подшипника дистанционной передачи производить в соответствии с рис. .
3.27. Соединение тягами дистанционной передачи выключателя с приводом производить при отключенном положении привода.
3.28. Длина тяг 1 и 2 (см. рис. 1,2) должна быть отрегулирована соответствующим образом:
1. в отключенном положении, при доведении рукоятки управления привода до упора вниз, собачка механизма свободного расцепления должна зацепить за полуось защелки. Если зацепление осуществляется раньше, чем рукоятка дойдет до нижнего упора, то тягу 1 следует укоротить. Если же при доведении рукоятки до упора зацепление не будет происходить, тягу следует удлинить. При регулировке тяги с приводами ПРБА, имеющими встроенное реле минимального напряжения, боек нулевого реле должен быть отжат вниз до упора и удержан в таком положении на протяжении всей регулировки;
2. во включенном положении привода должно быть обеспечено нормальное выключенное положение выключателя. Если выключатель недовключился, то тягу 2 следует укоротить; в обратном случае тягу следует удлинить.
3.28. Обращать особое внимание на необходимость строгого соблюдения основных условий кинематической связи выключателя с приводом (углы установки рычагов дистанционной передачи, длина плеч рычагов и т.д.) для обеспечения нормальной работы механизма приводов, минимальных включающих усилий и надежности отключающих устройств. В исключительных случаях при регулировке допускаются небольшие изменения углов установки рычагов дистанционных передач.

Читать еще:  Параллельные подключения от одного выключателя

4. Регулировка выключателя с приводом

4.1. Регулировку выключателя с приводом следует производить управлением привода вручную; только после окончания регулировки можно приступать к дистанционным опробованиям.

4.2. Регулировка выключателя должна обеспечить:
1. ход контактных стержней 250 5 мм при сохранении нормальной работы привода (нормальное включение, складывание механизма свободного расцепления, надежное дистанционное и ручное отключение);
2. в отключенном положении выключателя ограничение поворота вала должно осуществляться упором среднего рычага в головку бойка масляного буфера; во включенном положении – в головку болта пружинного буфера;
3. угол поворота рычагов вала выключателя при положениях «включено» и «отключено» должен быть симметричным по отношению к горизонтальной оси;
4. в отключенном положении выключателя геометрические оси фарфоровой тяги контактного стержня и цилиндра должны составлять прямую линию;
5. сжатие пружины пружинного буфера во включенном положении выключателя должно быть 14 1 мм;
6. зазор между шайбой пружинного буфера и его корпусом во включенном положении выключателя должен быть в пределах 0,5-1,5 мм. Отсутствие этого зазора может создавать при включении преждевременное ограничение хода вала выключателя, что не позволит удерживающей защелке механизма привода стать на свое место. Зазор же более 1,5 мм недопустим: его необходимо уменьшить путем подкладывания шайб соответствующей толщины между головкой болта и шайбой буфера, так как в противном случае инерционный переход контактных стержней в момент включения выключателя будет больше нормального (то есть больше 20 мм)
7. запасной ход контактных стержней во включенном положении выключателя должен быть в пределах 25-30 мм, т.к. в момент включения выключателя электромагнитным приводом подвижные части выключателя по инерции переходят свое нормальное положение «включено» приблизительно на 20 мм. Проверку наличия запасного хода рекомендуется производить следующим образом: при включенном вручную выключателе отсоединить от фарфоровой тяги токоведущий стержень и опустить его вниз до упора в основание розеточного контакта («до дна») и нанести метку, затем в том же положении выключателя стержень приподнять и соединить его фарфоровой тягой и аналогичным способом нанести вторую метку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector