Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрические провода розетки выключатели

Розетки и выключатели

Эти изделия относятся к электроустановочным и являются важнейшим элементом любой домашней электросети. Помимо классических силовых розеток и выключателей освещения в последнее время появилось множество новых разновидностей этих приборов, которые заметно отличаются от старых образцов (рис. 5.35). Однако суть остается прежней.

Розетки (разъёмы)

Полное название — штепсельная розетка. Все знают, что это. Нет такого дома, в которых их нет. Ведь именно через розетки происходит подключение электроприборов, без которых немыслима современная жизнь.

Розетка — это часть штепсельного соединения, в которое также входит вилка (рис. 5.36). Эти составляющие называют «мамой» и «папой».

Рис. 5.35. Розетка и выключатель фирмы Makel

Разновидностей розеток существует такое огромное количество, что непосвященному человеку очень сложно разобраться, какая именно ему нужна. По внешнему виду все розетки похожи. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать кое-какие технические подробности.

Любая розетка состоит из следующих основных элементов:

— основания, которое называется колодкой;

Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора.

Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты имеют винтовые или клавишные зажимы для подсоединения к силовому проводнику, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Большое значение имеет техническая характеристика контактов, то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны. Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение в 220-230 В и силу тока 6,3-10 А. Эти величины много меньше, чем современные, в которых допустимая сила тока — 10-16 А.

Рис. 5.36. Штепсельное соединение

От данных показателей зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к отдельной розетке (рис, 5.37). Сравните старый образец — 1386 Вт (1386 Вт = = 6,3 А х 220 В) и современный — 3520 Вт (3520 Вт = = 16 Ах 220 В).

Рис. 5.37. Пример грубого нарушения правил эксплуатации силовых разъемов: сумма мощностей подключаемых приборов не должна превышать мощности отдельной розетки

Получается, что нынешние розетки едва ли не в три раза превосходят старые образцы. Происходит так из-за увеличения мощности бытовых электроприборов. Если в квартире стоят разъемы старого образца, то следует задуматься, а стоит ли подсоединять к ним стиральную машину или кондиционер. Материал контакта может не выдержать.

Это не единственная проблема старых розеток. Расстояние между выходными контактами тоже разное, у современных оно больше. Кроме того, диаметр

штырьков вилки также разнится: вместо 4 мм он стал 4,8 мм. Имейте в виду, что не во всякую старую розетку можно подключить современный электроприбор без помощи молотка (рис. 5.38). Сейчас в розетках устанавливают три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых образцах их только два фаза и ноль, в то время как на новых приборах установлены специальные заземляющие проводники (рис. 5.39). Ясно, что при под Рис. 5.38. Розетка ключении к старой старого образца розетке данная защита работать не будет, а это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. Дело здесь не только в конструкции розеток, но и в питающей силовой сети, которая может иметь систему заземления, а может и не иметь. Это чаще всего случается в домах старой постройки.

Рис. 5.39. Розетка с заземляющими контактами, по бокам колодки видны лапки, при помощи которых она крепится в установочной коробке

Колодка — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус (рис, 5.40). Сделана она из керамики или карболита (в старых образцах). Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его минус — это хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика, как, например, в розетках Wessen.

Рис. 5.40. Розеточная колодка

Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике.

Защитный корпус это внешняя покрышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку (рис, 5.41).

Рис. 5.41. Встроенная розетка в подрозетнике

Он выполняет защитную и декоративную функции.

В определенных видах в крышку устанавливаются специальные приспособления, такие как защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д. Делают крышки из термостойкой небьющейся пластмассы с разнообразными вставками, которые украшают розетки и могут быть заменены, если не подходят к новым обоям или элементам планировки.

Хотя разновидностей розеток многие сотни и даже тысячи, делятся они на несколько основных типов.

Встроенная розетка так называется, потому что ее колодка вместе с контактами погружена в стену и защитный корпус почти не выступает из плоскости стены (рис, 5.42). Монтируется такая розетка при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники).

При установке накладной розетки не требуется делать в стене отверстие. Она просто прикрепляется к поверхности. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками.

У розеток с заземлением есть контакты, соединенные с заземляющим проводом (рис, 5.43). Предназначены для установки в электрические сети, у которых есть заземление.

Двойные розетки используются для подключения сразу двух штепсельных вилок.

В основании имеют одну колодку стандартного размера, поэтому

встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник. Если в одном месте требуется подключение розетки с количеством гнезд больше 2, то помещают накладные колодки (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка) (рис. 5.44).

Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа, главное отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные гаджеты. Наиболее распространенные приспособления: подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки и таймер отключения (рис. 5.45-5.47).

Рис. 5.45. Розетка с таймером

Розетки могут быть самого разного типа. Например, двойная встроенная розетка с землей или одногнездовая наружная без земли (маркируется как б/з).

Существует такой вид розетки, как проходная. Это означает, что она не является конечной в электрической цепи. Силовой провод, запитывая такую розетку, идет дальше к следующей. Они монтируются при бескоробочном расключении проводов.

Помимо силовых существуют и розетки для наконечников информационных кабелей.

Антенная розетка отличается от обычной силовой внешним видом ввода. Вместо обычных двух отверстий под штыри вилки у нее разъем под наконечник антенного кабеля (рис. 5.48). Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры или их переносят с места на место.

Рис. 5.48. Блок из силовой, антенной, телефонной и компьютерной розеток

Рис. 5.47. Накладная розетка с крышкой для защиты от брызг — такие устанавливают в ванных комнатах

Никогда не доставайте вилку из розетки, дергая за шнур. При малейшем перекосе штырьков вилки она застрянет в контактах розетки. Дернув за провод, можно просто вытащить розетку из стены и создать угрозу короткого замыкания.

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную (рис. 5.50).

Рис. 5.50. Компьютерная розетка с двумя гнездами

Отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Среди многочисленных видов разнообразных розеток встречаются такие, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы (рис. 5.51).

Рис. 5.51. Группа розеток, включающая в себя силовые разъемы, телефонное, компьютерное и антенное соединения в одной рамке

Читать еще:  Бра настенные с выключателем цепочкой

Телефонная розетка создана под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов: от самых простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом, до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки (рис. 5.49).

В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен, купленный в России, невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов используются специальные переходники (рис. 5.52). Кстати, так называемые евророзетки — немецкий стандарт.

Колодка — это своего рода заготовка для самостоятельного изготовления удлинителей (рис. 5.53).

Она может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. При изготовлении удлинителя к колодке крепится шнур (обычно используется ПВС) необходимой длины и к его концу монтируется штепсельная вилка — удлинитель готов.

Рис. 5.52. Универсальный переходник

Помимо обычных бытовых существуют переносные удлинители, которые применяют при различных строительных работах или вне дома, например в саду (рис. 5.54).

Рис. 5.54. Переносной удлинитель с катушкой для кабеля

Силовые разъемы — это штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов (рис. 5.55).

В быту они используются достаточно редко. При помощи силового разъема может подключаться электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка (рис. 5.56).

Видов выключателей существует великое множество. Многочисленные фирмы-производители наперебой предлагают богатейший ассортимент продукции на любой вкус. Точно так же, как и розетки, выключатели состоят из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки. Они изготовлены из тех же материалов, что и розетки (рис. 5.57).

Разница в следующем. Если розетки служат для подключения к электросети, то выключатели действуют наоборот. Они разрывают электрическую цепь. Подвижных элементов в розетке нет. В выключателе весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает цепь. К выключателю, в отличие от розетки, подходит лишь один провод — фазовый. В некоторых видах есть контакт для подсоединения провода земли.

Точно так же, как и розетки, выключатели бывают скрытой (встраиваемые) и наружной (накладные) установок. На этом их сходство заканчивается.

Основные виды выключателей следующие.

Клавишные выключатели: основной вид — это прибор с одной клавишей или кнопкой (рис, 5.58).

Такой выключатель используется, когда необходимо включить или выключить один источник света. Для удобства и экономии места устанавливают выключатели с 2, 3 или с большим количеством клавиш (рис, 5.59).

Такой агрегат способен включать и отключать несколько независимых друг от друга источников света. Это очень удобно, когда из одной точки можно управлять освещением нескольких комнат.

Проходной выключатель (переключатель) — этот вид позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. По внешнему виду он ничем не отличается от обычного выключателя. Разница становится заметной при взгляде на его контакты. Вместо 2 в одноклавишном переключателе их 3. У двухклавишного — 6 вместо 3. Проходной выключатель — вещь очень удобная. Можно зайти в спальню, включить его у входа, лечь в кровать и выключить свет при помощи переключателя у изголовья.

На корпусе выключателя с подсветкой или прямо на клавишах встроена индикаторная лампочка, которая светится в темноте (рис, 5.60). Зайдя в комнату, вы сразу понимаете, где он расположен. Не приходится искать выключатель на ощупь.

Контрольный по внешнему виду ничем не отличается от выключателя с подсветкой, но принцип работы прямо противоположный. Индикаторная лампа зажигается при включенном свете и отключена при разомкнутой цепи. Это необходимо, когда по внешнему виду нужно определить, включено ли освещение в удаленном помещении.

Рис. 5.57. Одноклавишный встроенный выключатель

Рис. 5.58. Двухклавишный накладной выключатель

Рис. 5.59. Трехклавишный выключатель

Рис. 5.60. Двухклавишный выключатель с подсветкой

Ударопрочные и пылевлагозащищенные выключатели с повышенной механической прочностью и защитой от влаги и пыли устанавливаются на улице, в ванных комнатах и т. д. (рис. 5.61).

Светорегулятор (диммер) — это выключатель — регулятор освещения (рис. 5.62). В последнее время они стали очень популярными. С помощью диммера можно погрузить комнату в полумрак или залить слепящим светом, плавно поворачивая ручку или нажимая клавишу. Существуют диммеры, которые управляются не вручную, а при помощи пульта от телевизора или голосовыми командами. Стоит такая вещь в 6-7 раз дороже, чем обычный выключатель. Помимо преимуществ диммер имеет и некоторые минусы. Например, он создает радиопомехи. Подключенные последовательно светорегуляторы ведут себя непредсказуемо. Они не могут использоваться при энергосберегающих лампах (с ПРА).

Кнопочные, или линейные, выключатели монтируются сразу на провод. Чаще всего они используются в торшерах, бра и прочей осветительной технике (рис. 5.63).

Выключатель с таймером имеет часовой механизм, который включает или отключает свет в заданные промежутки времени.

С такими выключателями можно устанавливать различные датчики, срабатывающие на звук, свет или движение. Иногда такие датчики монтируются прямо в корпус выключателя (рис. 5.64 и 5.65).

На какой высоте можно прокладывать электрический провод и устанавливать выключатели?

Содержание:

  • Нормирование в России.
  • Действующие европейские стандарты (на примере Германии).

Думается, что лишь малая часть посетителей сайта планирует проведение электромонтажных работ своими руками. Однако знание некоторых основ позволит верно построить общение с автором проекта на переустройство квартиры, а также подрядной организацией, осуществляющей работы по устройству систем электроснабжения. Мы предлагаем вам ознакомиться как с российскими нормами, так и со стандартами, предусмотренными в европейских странах, тем более что широкое распространение получил такой термин, как евроремонт.

1. Правила размещения проводки и выключателей в России.

В соответствии с предписаниями российских нормативов скрытая прокладка электрических проводов размещается под слоем штукатурки или в перегородках толщиной не более 8 см параллельно архитектурно-строительным линиям. При этом горизонтальные трассы должны быть проложены на расстоянии не более 15 см от плит перекрытия. Если речь идет о строительных конструкциях, толщина которых превышает указанные 8 см, провода прокладываются по кротчайшему пути. Толщина защитного слоя штукатурки должна быть не менее 1 см. При размещении трасс в подготовке пола высота такого слоя составляет не менее 2 см. (см. СНиП 3.05.06-85, пп 3.33, 3.40, 3.52).

Рекомендутся производить монтаж выключателей на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, а в детских учреждениях — на высоте не менее 1,8 м от пола. Обратите внимание, что выключатели и розетки не должны размещаться на расстоянии ближе 50 см от газопроводов. Действующий норматив допускает установку выключателей и штепсельных розеток в помещениях ванных комнат квартир, однако на расстоянии не менее 60 см от дверного проемы душевой кабины (см. ПЭУ-7, пп 7.1.48, 7.1.50, 7.1.51).

2. Высота розеток и выключателей по евростандарту.

Предлагаем вам познакомится с аналогичными требованиями, предусмотренными в Европе. В качестве примера мы выбрали Германию и действующие на ее территории стандарты.


На рисунке: желтым отмечены зоны, отводимые стандартами для прокладывания проводов и установки выключателей / розеток.

В Германии правила прокладывания электрических проводов, а также размещения электротехнических изделий предусмотрены DIN 18015. На поверхности стен или в их толще (либо за отделочными слоями) допускается прокладывать провода только строго горизонтально или вертикально. Независимо от способа устройства трасс (внутреннее или наружное размещение) их монтаж по горизонтали осуществляется на расстоянии 15—45 см (по обыкновению 30 см) от чистовой поверхности потолка или чистовой поверхности (покрытия) пола, а также на расстоянии 90—120 см (преимущественно 100 см) от чистовой поверхности (покрытия) пола в помещении кухни. Вертикально провода размещаются на расстоянии 10—30 см (обыкновенно 15 см) от черновой кромки дверного или оконного проема или угла стен. На поверхности пола или потолка трассы укладываются по кратчайшему пути без соблюдения требования об их размещении параллельно строительным конструкциям. Авторы стандарта рекомендуют по возможности избегать случаи прокладывания трасс в указанных плоскостях. Выключатели устанавливаются на высоте 105 см (115 см — в помещении кухни), а розетки — на высоте 30 см от чистовой поверхности пола (115 см — в помещении кухни).

Читать еще:  Неисправность цепей управления выключателем

Подобное нормирование посредством определения специальных монтажных зон в первую очередь призвано облегчить последующее использование помещений дома или квартиры за счет четкого определения зон, в которых размещаются трассы. Так можно избежать повреждений проводки при устройстве отверстий в толще стены при навешивании оборудования или элементов оформления жилого помещения. Думается, что содержание евроремонта также предполагает необходимость учитывать такие нормативы в той мере, как они не противоречат российским строительным правилам (см. также более подробную информацию о том, как делать ремонт по евростандартам).

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Может оказаться полезным:

  • Нужно ли получать доступ СРО на работы по ремонту в типовой квартире?
  • Технические требования и стандарты: ремонтные работы (СНиП, ГОСТ, ПЭУ).
  • Согласование электропроекта квартиры: примерный перечень документов.
  • Таблица мощности бытовых электроприборов. Планирование электрической сети в квартире, на даче или в офисе.
  • Чем отличается электрический выключатель от переключателя?

Материалы данного сайта не являются публичной офертой. Любые расчеты при помощи онлайн-калькуляторов носят ориентировочный характер. Их результаты не могут быть использованы при составлении какой-либо проектной документации (см. также — правила пользования сайтом).

Какой кабель выбрать для подключения розеток?

Итак, начнем с того, что по современным требованиям кабель для розеток должен быть медным, обязательно с заземлением (т.е. трехжильный или пятижильный) и сечением не менее 1,5 мм 2 согласно ПУЭ таблица 7.1.1:

Тут следует пояснить, что под групповой сетью подразумевается линия от щитков до штепсельных розеток, осветительных приборов и других приемников электроэнергии.

Теперь стало немного понятнее, какой кабель использовать для монтажа розеточной линии электросети на 220 вольт. Тут же следует отметить, что прокладывать от распределительной коробки к розетке кабель сечением 1,5 мм 2 не целесообразно, т.к. в этом случае подключить мощный электроприбор к ней не получится, если это потребуется. Лучше для однофазной сети взять сечение с запасом – 2,5 мм 2 .

Что касается трехфазной электропроводки, тут уже дела могут обстоять иначе, т.к. при сечении жилы 1,5 мм 2 пятижильный кабель способен выдержать нагрузку в 10,5 кВт, согласно таблице:

Этого достаточно, чтобы подключить к розетке мощное электрооборудование, применяемое в домашних условиях. Однако, как показывает опыт, даже в сети с напряжением 380 Вольт проводник берут с запасом, а именно, сечением 2,5 мм 2 .

С толщиной токопроводящих жил разобрались, теперь поговорим о другом, не менее важном вопросе – какой тип и марку проводника подобрать. Дело в том, что на сегодняшний день существует большое количество подделок, при использовании которых может возникнуть воспламенение электропроводки. Тот же провод ПУНП опасен для электромонтажа. Мы рекомендуем для розеток использовать кабель марки ВВГ, ВВГнг или же NYM.

Если вы хотите провести электропроводку для розеточной группы в квартире или частном доме, достаточно выбрать марку ВВГ. В пожароопасных помещениях, к примеру, в деревянном доме, обязательно рекомендуем использовать для розеток кабель ВВГнг или его более дорогой импортный аналог – NYM.

Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Чтобы закрепить предоставленный материал, мы решили подвести итог и еще раз указать, какую марку кабеля и сечение лучше использовать для розеток в разных случаях:

  • Для подключения стиральной машины, телевизора и других не очень мощных бытовых электроприборов – ВВГ 3*2.5 мм 2 .
  • Для подключения мощных приборов в трехфазной сети (к примеру, если в гараже нужно подключить мощный насос на 380 вольт или же в кухне трехфазную плиту) – ВВГ 5*2,5 мм 2 .
  • Розеточная группа в деревянном доме – ВВГнг 3*2.5 мм 2 .
  • Если вы на 100% уверены что розетка будет использоваться исключительно для питания светильника либо другого маломощного прибора, можно подвести проводник сечением 3*1.5 мм 2 .

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой кабель для розеток выбрать по сечению и названию. Если вам понравилась статья, просим поделиться полезной информацией с друзьями в соцсетях!

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

Читать еще:  Как выбрать двухклавишный выключатель

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector