Чем можно заменить автоматический выключатель

Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО — в чем разница

В электропроводке в любой момент могут возникнуть различные повреждения электрических приборов. Чтобы снизить риск появления опасных факторов поражения электрическим током служат бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.

Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от получения электротравм. Однако, они имеют серьезные отличия в работе и конструкции.

Чтобы их проанализировать, вначале рассмотрим виды возможных неисправностей в электросети, которые ликвидируют эти устройства. Они могут проявиться:

1. коротким замыканием , которое возникает при снижении электрического сопротивления нагрузки до очень малых величин за счет шунтирования металлическими предметами цепей напряжения;

3. появлением токов утечек , возникающих сквозь нарушенную изоляцию через случайно образованные цепи на землю.

Ухудшить ситуацию с появлением неисправностей могут:

старая алюминиевая электропроводка, проложенная десятилетия назад по устаревшим технологиям. Она уже давно эксплуатируется на пределе своих возможностей при питании современных электрических приборов;

некачественный монтаж и использование загрубленных защитных устройств даже в новой электрической схеме.

Чтобы упростить объяснение отличий защитных устройств, будем рассматривать только те приборы, которые предназначены для однофазной сети, ибо трехфазные конструкции работают совершенно аналогично по тем же самым законам.

Отличия защитных устройств по назначению

Промышленность выпускает много его разновидностей. Они призваны ликвидировать первые два вида отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкции установлены:

быстродействующая электромагнитная катушка отключения, ликвидирующая возникающие токи коротких замыканий и система гашения образующейся электрической дуги;

работающий с выдержкой времени тепловой расцепитель на основе биметаллической пластины, устраняющий возникающие перегрузы внутри электрических цепей.

Защитный автомат для жилых зданий включается в один фазный провод и контролирует только токи, проходящие через него. Он вообще не реагирует на возникающие токи утечек.

Подробнее про автоматические выключатели читайте здесь: Устройство автоматического выключателя

Устройство защитного отключения

УЗО в двухпроводной схеме подключается через два провода: фазы и нуля. Оно постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разницу.

Когда ток, выходящий из нулевого проводника, соответствует по величине входящему в фазный провод, то УЗО не отключает схему, разрешает ей работать. При возникновении небольших отклонений этих величин, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения тоже не блокирует подачу электропитания.

УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в случае, когда внутри контролируемой схемы возникает ток утечки опасной величины, способный причинить вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения настроено на срабатывание при достижении разницы токов определенной уставки.

Таким способом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты для ликвидации токов утечек.

Однако, сама конструкция этого прибора не имеет никакой защиты от возможных возникновений токов коротких замыканий и даже перегрузов в контролируемой схеме. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.

Устройство защитного отключения всегда последовательно подключают в схему с автоматическим выключателем.

Его устройство более сложное, чем у автоматического выключателя или УЗО. Он при работе устраняет все три вида неисправностей (КЗ, перегруз, утечку), способные возникнуть в электропроводке. Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное в него УЗО.

Дифференциальный автомат выполнен одним модулем, обладает функциями автоматического выключателя и устройства защитного отключения вместе взятых.

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что дальше сравнивать между собой надо характеристики всего двух конструкций:

блока защит из УЗО с автоматическим выключателем.

Это будет технически оправданно и правильно.

Отличия защит по эксплуатационным характеристикам

Современное модульное исполнение приборов с возможностями их крепления на din-рейку значительно сокращает место, необходимое для их монтажа внутри квартирного либо этажного щитка. Но, даже этот прием не всегда исключает дефицит пространства для укомплектования электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в автономных корпусах и монтируются двумя отдельными модулями, а дифавтомат — всего одним.

Это всегда учитывают при создании проекта электрических работ в новых домах и выбирают щитки даже с обеспечением небольшого запаса внутреннего пространства для будущих доработок схемы. А вот при реконструкции проводки или мелких ремонтах помещений заменой щитков не всегда занимаются, и дефицит места в них может стать проблемой.

На первый взгляд УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат решают одни и те же вопросы. Но, попробуем их конкретизировать.

Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных приборов неодинаковой мощности: посудомоечной машины, холодильника, электрического чайника, микроволновки… Они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих приборов может превысить номинальную величину защит и создаст перегруз по току для них.

Установленный дифавтомат придется менять на более мощный. При использовании УЗО достаточно заменить более дешевый автоматический выключатель.

Когда же необходимо защитить один какой-то электрический прибор, подключенный отдельной, выделенной линией, то лучше использовать дифференциальный автомат. Просто его следует подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.

Больших отличий в закреплении на din-рейку одного или двух модулей нет. А вот при подключении проводов объем работы становится больше.

Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то к автоматическому выключателю потребуется еще прокладывать перемычки для подключения в фазный провод последовательно с УЗО. В определенных случаях это может усложнить сборку схемы.

Качество и надежность

Среди части электриков-практиков существует определенное мнение, что долговечность и работоспособность защит зависят не только от заводской сборки их производителем, но и от сложности конструктивного исполнения, количества включенных в конструкцию деталей, наладки и доводки их технологий.

Дифавтомат более сложен, требует больше операций по настройке взаимодействия частей и по этому пункту может несколько проигрывать конструкциям УЗО того же производителя.

Однако, применять эту методику ко всем выпускаемым приборам, мягко говоря, не совсем корректно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение и оно не всегда подтверждается на практике.

Ремонтопригодность и замена

Поломка может возникнуть в любом защитном устройстве. Когда ее не удастся устранить на месте, то потребуется приобретать новый прибор.

Покупка дифавтомата более затратна. В случае эксплуатации УЗО с автоматическим выключателем один из приборов останется целым и не потребует замены. А это значительная экономия средств.

При поломке любого защитного прибора питаемые через него потребители отключают. В случае, когда неисправно УЗО, его цепи временно можно зашунтировать и подать питание через автоматический выключатель. Но, когда неисправен дифавтомат, так сделать не получится. Его потребуется менять новым или на какое-то время доставлять автоматический выключатель.

Условия работы в разных ситуациях

Схема контроля токов утечек у УЗО и дифференциального автомата может быть выполнена на разной элементной базе с использованием:

электромеханической релейной конструкции, не требующей дополнительного источника питания для работы логики;

электронных или микропроцессорных технологий, которым необходим блок питания и стабилизированное напряжение от него.

Они при нормальном состоянии подходящих цепей напряжения работают одинаково. Но, стоит возникнуть неисправности в схеме, например, оборвать контакт одного из проводов, допустим, нуля, как сразу будут видны преимущества электромеханических моделей. Они же лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.

Определение причины отключения защитой

После срабатывания УЗО сразу понятно, что в схеме возникли токи утечек и надо проверять сопротивление изоляции защищаемого участка.

Когда отработал автоматический выключатель, то причина кроется в перегрузе цепи или возникшем коротком замыкании.

А вот после отключения дифференциального автомата большинства моделей придется дольше искать причину снятия им напряжения и разбираться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с созданными внутри схемы нагрузками. Сразу установить причину невозможно.

Однако, сейчас можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с индикаторами сигнализации о срабатывании определенного вида защиты.

Отличия маркировок на корпусе

Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и дифавтомата (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного включения, подобные клеммники для установки проводов) достаточно просто разобраться с ними по схемам и надписям, выполненным на их лицевой стороне.

На табличках прибора всегда указывается номинальные значения его нагрузки и контролируемый ток утечки, рабочее напряжение в электропроводке, внутреннее подключение элементов.

У обоих приборов на схемах показывается дифференциальный трансформатор тока и цепи, которыми он управляет. У устройства защитного отключения нет токовых защит автоматического выключателя, и они не отображаются. А на корпусе дифавтомата они показаны.

Приборы отечественных производителей маркируются так, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбираемых моделях. Прямо на корпусах можно встретить на видном месте надпись «Дифавтомат». Маркировка «УЗО» встречается на задней стенке.

Обозначение «ВД» на табличке информирует о том, что перед нами выключатель дифференциальный (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечек и не защищает от перегруза по току и КЗ. Им маркируют УЗО.

Надпись «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциальный тока) начинается с буквы «А» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким способом обозначают дифатомат в технической документации.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Замена автоматического выключателя в электрощите

Несмотря на всю простоту конструкции и надежность в эксплуатации, автоматические выключатели подобно всем остальным устройствам нередко выходят из строя. Наиболее распространенными причинами тому являются работа на предельных нагрузках и частое тепловое срабатывание. Кроме того, достаточно часто автомат попросту не способен выполнять свои функции уже после первого срабатывания. Стоит отметить, что неисправный автомат ничем не выдает свою поломку и выглядит как его вполне работоспособные аналоги.

Часто встречаются поломки связанные с выгоранием контактных зажимов и корпусов выключателей модульного типа, что связано со слабым электрическим контактом. Причин множество, начиная недостаточно хорошо скрученными несколькими проводками и заканчивая дефектом резьбы зажимного винта или ослаблением контакта (в случае с алюминиевыми проводами). Ну и конечно же, никто не застрахован о заводского брака, который никак не выявляет себя в момент установки автомата, а лишь в ходе его эксплуатации становится очевидным.

Как бы то ни было, последствия таких неисправностей исключительно негативные: в лучшем случае все может закончиться полным уничтожением автоматического выключателя, а в худшем – пожаром. Поэтому следует регулярно контролировать состояние контактов и при необходимости устранять различного рода дефекты.

Отключение и снятие автоматического выключателя.

К ремонту электрических автоматов, как правило, не прибегают, поскольку гораздо дешевле и быстрее попросту приобрести новое устройство. Поэтому специалисты рекомендуют пр поломке автоматического выключателя сразу заменить его.

Прежде всего, перед демонтажем устройства следует его обесточить , т. е. отключить питающую его линию, даже несмотря но тот факт, что изоляция электрических проводов достаточно надежная, а контакты автомата удобны и просты в обращении. В особенности, это актуально, когда после искрения контактов и перегрева корпус устройства оплавился, вследствие чего все элементы прикипели друг к другу. В подобных случаях выполнение демонтажа становится более сложным, т. к. необходимо обрезать обгоревшие концы проводников и вновь подготавливать их к подключению.

Большая часть автоматов, установленных в щитке, выполняют распределительную функцию, либо линейную, питая отдельный электроприемник или часть бытовой сети. Обесточить такое устройство не трудно – необходимо лишь выключить вводный пакетник или автомат (самый мощный). Если же речь идет о необходимости замены непосредственно вводного автомата, то здесь уже придется прибегнуть к помощи соответствующей организации и профессиональных электриков. Дело в том, что в данном случае напряжение можно снять лишь на внешнем распределительном устройстве, доступ к которому имеют только специалисты.

Перед началом снятия автоматического выключателя необходимо убедиться в отсутствии напряжения при помощи специальных приборов, будь-то мультиметр и ли простой индикатор. После этого следует выкрутить винты, если поддаются, но если они прикипели к корпусу, можно просто обкусить концы проводов с помощью бокорезов .

В современных распределительных щитах большинство автоматов крепится на специальную ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж автомата в таком случае заключается в том, чтобы продет плоскую отвертку в проушину , имеющуюся внизу автомата и оттянуть ее вниз. Если у устройства имеется вторая проушина , то процедуру нужно повторить. Если в случае с демонтажем о целостности поврежденного автомата можно не беспокоиться, то во время установки необходимо соблюдать осторожность, дабы не сломать проушину или нижний захват, с которым она связана механически.

Установка автоматического выключателя

Что касается монтажа, то устанавливается автомат в последовательности, обратной снятию. Также следует проверить концы проводов, обрезав и зачистив при необходимости. Далее можно устанавливать их на свои места в зажимах.

По окончанию монтажа следует подать напряжение и проверить работу автоматического выключателя под нагрузкой. Если искрение, оплавление и прочие эффекты шумового и теплового характера отсутствуют, значит, устройство работает исправно.

В идеальной ситуации автоматы перед установкой должны подвергаться лабораторной прогрузке . Но поскольку выполнение такого теса не всегда представляется возможным, к выбору устройства нужно подходить со всей ответственностью. Все цифровые номиналы, указанные на корпусе автомата, должны соответствовать прилагаемой к нему нагрузке. Если же вы не вполне уверены в выборе устройства, лучше проконсультироваться у специалиста.

Как заменить автоматический выключатель

В предыдущей статье мы рассмотрели причины, по которым автомат может срабатывать, но не говорили о том, что делать, если он сам неисправен. Согласно требованиям ПУЭ подобное оборудование не должно подвергаться ремонту, а сразу демонтироваться и утилизироваться, заменяясь аналогичным по номиналу и функциональным возможностям. В некоторых случаях имеет смысл сменить номинал, однако так поступают только тогда, когда в то же время заменяется и сама проводка.

Автоматические выключатели являются такими же техническими устройствами, как и большинство других в питающей электросети наших домов. Даже продукция известных марок с мировым именем иногда выходит из строя, а уж более дешёвые модели отечественного и китайского производства – тем более. Типичной предпосылкой к истощению ресурса автоматики может служить постоянное наращивание подключаемой мощности: жильцы покупают всё больше и больше новой техники, не меняя ни проводку, ни автоматы. В результате тепловой расцепитель постоянно работает на грани, его металл деградирует и однажды попросту теряет чувствительность к силе тока. Более того, некоторые модели способны потерять первоначальную уставку вследствие уже первого срабатывания от мощностного перегруза. При этом они окажутся фактически наполовину неисправны, однако заметить это сразу Вам не удастся. Кроме того, на токи КЗ такие модули будут откликаться как обычно, поскольку для их определения задействован иной механизм.

Многие потребители думают, что для выхода защитной автоматики из строя необходимы какие-то специфические, неординарные условия и большие характеристики тока. На самом же деле, автоматы принадлежат к числу агрегатов с чувствительностью выше среднего, а потому и повредить их бывает проще, чем многие другие. При этом только половина случаев поломки приходится на эксплуатационные факторы – ещё 50% связаны с некорректным монтажом или его последствиями, ненадёжностью узлов самого устройства и плохим электрическим контактом.

Так, более всего в автомате при работе нагружаются контактные зажимы, которые удерживают приходящие и отходящие провода. При слабом изначальном прижиме, просто в процессе эксплуатации и под влиянием термических факторов жилы могут понемногу высвобождаться, провоцируя ещё больший перегрев и, как следствие, выгорание пластика в местах своего присоединения. Если монтажнику приходится помещать в одно гнездо сразу несколько проводников разного сечения, особенно, плохо скрученных между собой, можно с высокой вероятностью ожидать, что именно в этом месте со временем появится проблема. Безусловно, не всегда неисправность – это прямое упущение мастера: иногда сама резьба нарезана криво и потому либо не даёт хорошо прижать жилу, либо просто не докручивается до конца, оставляя неплотное прилегание проводника к контакту. Вдобавок, если по каким-либо причинам используются алюминиевые жилы, от них можно ожидать естественного ослабления прижима со временем – если это место не обслужить, возможна не только аварийная ситуация, но и порча самого автоматического выключателя.

Проявляется неисправность практически всегда одинаково: всё начинается с лёгкого потрескивания внутри автомата и иногда может сопровождаться едва различимым запахом пластика в воздухе возле распределительного щитка. Далее, по мере увеличения нагрева, от данного узла может пойти дымок, а соответствующий запах усилиться настолько, что его сложно будет не услышать даже из соседнего помещения. Если вовремя не обесточить автомат, вполне возможно возникновение очага возгорания. Порой просто отключить проблемный модуль может оказаться недостаточно, потому что нагрев провоцируют не отходящие, а подводящие питание провода. Тогда Вам придётся отключить общеквартирный рубильник и остаться без света до тех пор, пока не придёт мастер и не восстановит работу защитной автоматики.

Разумеется, бывают случаи, когда в поломке автомата и порче разного домашнего имущества вообще нет вины ни владельца, ни электрика, который когда-то устанавливал этот защитный узел. Заводской брак даже при самой лучшей системе контроля качества может оказаться на прилавке – и о нём не будет знать ни продавец, ни покупатель. Такие вещи проявляют себя только в процессе эксплуатации и выявить их на ранних стадиях попросту невозможно. По этой причине во время ремонта рекомендуется иметь хотя бы один запасной модуль, который при случае заменит неисправный.

Как демонтировать и установить автомат?

Повторимся: не следует пытаться отремонтировать сломавшийся модуль – его следует снять и выбросить. Некорректная работа может практически никак не отразиться на внешнем виде механизмов изделия, так что найти неисправность будет сложно. Кроме того, цена вопроса сравнительно невелика, а риски при установке «починенного» модуля однозначно превышают возможную выгоду.

Приступая к демонтажу автомата следует снять с него напряжение, а затем отсоединить все провода и кабели, которые он коммутирует. Для тех, кто слабо знаком с электричеством, обращаем внимание, что надо отключить не сам неисправный модуль, а ближайшее к нему по иерархии «вышестоящее» устройство. Таким образом, скорее всего работать придётся при свете фонарика, поскольку жилище будет обесточено.

Не следует рисковать и действовать по принципу «я ослаблю контакты при освещении, а потом всё отрублю и выну их из гнёзд»! Подводящие провода всегда имеют некоторую упругость, а это означает, что при ослаблении прижима возможно их самопроизвольное выскальзывание со своих мест и дальнейшее короткое замыкание. При этом Вы можете вывести из строя не только свой общий рубильник, но и обесточить целый подъезд или дом. Самостоятельно попасть в подъездный распределительный шкаф Вам вряд ли удастся, так что придётся вызывать электрика и выслушивать немало жалоб от соседей.

Кроме того, если причиной замены стало выгорание зажимов, весьма вероятно, что за несколько секунд отсоединить провода от клемм будет невозможно. Они прикипают настолько, что приходится резать жилы с определённым запасом, и если тот, кто собирал щиток, лишних сантиметров не оставил, монтаж нового модуля будет весьма затруднён. Как раз на случай подобных аварий и принято оставлять некоторую длину проводников.

Автоматы, стоящие в Вашем квартирном щитке, по принципу работы называют линейными (распределительными). Чтобы обесточить любой из них, достаточно просто щёлкнуть вводным модулем. А вот для того, чтобы заменить его самого, неминуемо придётся обращаться в ЖЭК к электрику, поскольку только он может снять напряжение в более высокоранговом распределяющем устройстве.

Убедившись в отсутствии потенциала при помощи мультиметра, можно приступать к демонтажу. Для начала можно попробовать открутить винты, удерживающие зажимы проводов. Однако чаще всего они поддаются весьма туго и нормально отсоединить удаётся только один проводник. Тогда можно просто аккуратно откусить мешающую жилу, сохранив её максимальную длину. Для верности электрики советуют развести провода в стороны, ведь всегда есть вероятность, что кто-то где-то по доброте душевной решит включить неработающий рубильник, стоящий выше по иерархии.

Современные автоматы устанавливаются на специальную dim-рейку, которая с торца похожа на греческую букву омега – Ω. Если Ваше оборудование смонтировано на ней, сложностей не возникнет: снизу на тыльной стороне устройства есть проушина, куда с лёгкостью пройдёт обычная отвёртка с плоским жалом (если Ваш автоматический выключатель является двухполюсным, таких проушин будет две, поскольку сам модуль в два раза шире). Немного оттянув автомат за проушину при помощи отвёртки, Вы снимете его нижнюю часть с рейки. Для полного извлечения узла из щитка останется только приподнять его, высвободив верхний зацеп. В целом, вся описанная процедура очень проста и электрики, которые ежедневно имеют дело с подобными вещами, производят действия быстро. Тем не менее, если снимать автомат придётся новичку, он должен быть предельно аккуратен, тщательно рассчитывая усилие, поскольку проушина выламывается довольно легко. Безусловно, неисправный автомат повредить не так жалко, но вот при установке нового обретённый навык очень пригодится.

В некоторых моделях защитных агрегатов нижние захваты бывают подпружинены. Они возвращают зацеп на место, как только Вы убираете отвёртку. Здесь придётся быть ещё чуточку ловчее, хотя существенной сложности такая конструкция не представляет. Настоящей мороки подобные подпружиненные захваты способны доставить только тогда, когда Вы будете монтировать сдвоенный модуль – в этом случае придётся одновременно использовать две отвёртки и действительно изворачиваться по ситуации.

Наконец, есть модели с фиксатором, работать с которыми приятнее всего. Если отвести захват за проушину, он уже не возвращается назад, пока Вы сознательно его не защёлкнете. И снимать, и устанавливать подобные модули на порядок проще, потому имеет смысл в качестве нового приобретать именно такую модель. По сугубо эксплуатационным характеристикам все эти автоматы различаться не будут.

В том случае, если Вы снимаете автомат старой конструкции, который установлен не на рейку, а прямо на основание, и притянут длинными винтами, остаётся надеяться только на то, что вся конструкция не прикипела и не стала монолитом со щитком или счётчиком. Если винты выкручиваются без проблем, считайте, что Вам повезло, а если нет, придётся что-то подламывать. При установке нового автомата можно будет или поискать модель с похожим на устаревший тип креплением, либо смонтировать вглубь щитка небольшой фрагмент din-рейки и уже на него повесить агрегат.

Сняв старое оборудование и убедившись в жёсткости конструкции, к которой Вы планируете крепить новый автомат, можно приступать к монтажу. Однако если Вы видите, что приходящие или отходящие провода слишком коротки, их лучше заменить, протянув от ближайшей распределительной коробки. То же самое касается и случая с кабелями в повреждённой изоляции – оставлять подобные вещи внутри щитка чересчур опасно.

Процесс установки нового модуля всегда происходит в обратной последовательности. Сначала автомат «надевается» верхним захватом на рейку, затем снизу оттягивается за проушины нижний захват и отпускается только в точке, где будет обеспечиваться крепление. При наличии фиксатора получится обойтись без манипуляций с отвёрткой, поскольку достаточно будет просто защёлкнуть нижнюю часть на месте.

Иногда мастера пытаются присоединить токоведущие жилы к автомату ещё до того, как он будет установлен на своё место. Да, так сделать удобнее, но это всё же неверно. Дело в том, что изгибать провода лучше по месту, таким образом, чтобы потом они не были чересчур натянуты или перекручены. Всё, что Вы можете сделать с концами кабеля заранее – это осмотреть их на предмет целостности и отсутствия нагара, подрезать по мере необходимости и зачистить концы.

Когда автомат окажется на своём месте, провода заводятся в свои гнёзда и крепко в них фиксируются. Убедившись в надёжности крепления и правильности подвода жил, можно подавать напряжение. При этом автомат сначала должен быть выключен. Далее следует его включить и оценить работу под нагрузкой. Если ничего не искрит, нет треска и чрезмерного выделения тепла, работу можно считать оконченной. В первую минуту возможен слабый неприятный запах, обусловленный тем, что от нагрева внутри агрегата испаряются технические смазки – это не страшно. Безусловно, в случае каких-либо неполадок автомат отключится и Вам придётся заново искать причину неисправности.

Если автомат будет заменять профессиональный электрик, он, скорее всего, перед полноценным включением автомата подвергнет его лабораторной прогрузке. Для рядового домашнего мастера подобное недоступно, так что рисковать придётся собственным имуществом. Потому имеет смысл вначале отключить все светильники или приборы, подключённые к розеткам, питающимся через этот автомат, затем ввести его в работу и постепенно нагружать. Если делать всё вдумчиво, результат полностью оправдает Ваши ожидания.

Как поменять автомат в щитке под напряжением самому

Любое электротехническое устройство имеет определенный срок службы. Его завершение может стать причиной выхода из строя автоматического выключателя. Данное устройство имеет сложную схему, поэтому ремонту или восстановлению не подлежит. Для сохранения электробезопасности помещения, неисправное устройство защиты требуется заменить на новое. Обычно такие работы выполняют специалисты. В некоторых случаях, при наличии определенных электротехнических навыков, необходимо знать, как поменять автомат в щитке под напряжением самому.

Причины замены автоматов

В состав схемы автоматического выключателя входят два контура защиты — тепловой и электромагнитный. Первый обеспечивает безопасность при перегрузках сети, второй — при коротких замыканиях. Возможны ситуации, когда автомат выходит из строя после срабатываний тепловой защиты, без каких-либо внешних признаков. Определить причину такой неисправности бывает довольно трудно. Наиболее часто замена автоматического выключателя производится из-за частичного или полного сгорания зажимных контактов. Это происходит по вине недостаточно надежных и хороших контактов. Если проводка выполнена кабелем с алюминиевой жилой, то со временем, из-за мягкости данного металла, контактные соединения ослабляются.

В редких случаях причиной замены автоматов в щитке является заводской брак. При выборе данного устройства, следует отдавать предпочтенье известным и проверенным производителям, т.к. их характеристики соответствуют требованиям электробезопасности.

Технология замены

Обычно, при замене новый аппарат выбирают с характеристиками, которые были у вышедшего из строя. Перед тем, как заменить автомат в щитке, необходимо отключить электричество от линии, к которой они подключены. Это выполняется с помощью вводного выключателя, находящегося в электрическом щите подъезда. Иногда данные устройства защиты так же требуется заменить. Такие работы должны согласовываться с энергетической компанией, т.к. эти аппараты находятся до приборов учета и опломбированы.

Нарушение пломбы наказывается штрафом. Если замена согласована, она должна выполняться специалистом. Инспектор энергетической компании проверяет качество выполнения и пломбирует. Перед началом работы, с помощью отвертки-индикатора, необходимо убедиться, что сеть обесточена.

Демонтаж старого автоматического выключателя

В современных электрических щитках автоматы защиты крепятся на DIN-рейках. Работы по их замене можно выполнить в щитке своими руками. Начинают с отсоединения проводов, которыми данное защитное устройство подключено к сети. Для этого надо открутить винты, обеспечивающие контактное соединение. Если контакты подгорели, а корпус частично разрушился, выполнение данной операции потребует наличие определенного опыта и навыков. После того, как винты откручены, провода вытаскивают из контактных зажимов и отводят в сторону. Если винты не удается открутить, провода «откусывают» с помощью бокорезов.

Для снятия автомата с DIN-рейки отвертку вставляют в отверстие защелки, находящейся в нижней части выключателя и надавливают вниз. Нижнюю часть автоматического выключателя необходимо потянуть на себя, а затем движением вверх снять с рейки.

Дома старой постройки имеют аппараты, которые крепятся с помощью длинных винтов. При их демонтаже может возникнуть проблема – трудно или невозможно открутить винт, который со временем прикипает из-за ржавчины к стенке щитка.

Установка нового аппарата защиты

Работы по установке автомата в электрощитке своими руками можно выполнять при наличии определенных навыков. Если после снятия выключателя была временная пауза, необходимо проверить отверткой-индикатором, что подводящие провода обесточены. Для установки аппарата на панели монтаж начинают с крепления его на DIN-рейке. Верхнюю часть захвата надо вставить на край рейки, а на нижнюю часть надавить до щелчка. Движением на себя убедиться в качестве фиксации. Зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в контактные соединители и зажимаются винтами. При подключении проводов обязательно обращать внимание на их состояние.

Если видны следы подгорания жилы, оплавления изоляции, такую часть провода надо удалить до участка, где эти дефекты не наблюдаются. Это позволит обеспечить необходимую надежность электрического конт акта. При отсутствии у поврежденного провода запаса по длине, его вторичное использование может стать причиной подгорания контактов. Возможность установки автоматов в электрощитке своими руками позволяет решить проблему в самых экстренных случаях.

Чтобы проверить правильность работы автоматического выключателя, необходимо специальное оборудование. Оно позволяет определить, соответствует ли срабатывание теплового и электромагнитного расцепителей заявленным характеристикам. Без данного контроля возможна ситуация, когда факт неисправности защитного устройства, будет выявлен при перегрузке или коротком замыкании, которые могут привести к пожару.

В жилых помещениях проверку автоматических выключателей не производят. Поэтому схема защиты квартиры дублируется вводным автоматом и автоматами по отдельным линиям. Это позволяет создать дополнительную защиту на случай выхода из строя одного из выключателей.

За чей счет производятся работы

При проведении работ по замене аппаратов защиты часто возникает вопрос — за чей счет они должны проводиться. Если из строя вышел вводной аппарат, т.е. элемент, находящийся до счетчика, то стоимость нового автомата и затраты на его замену оплачивает организация, на чьем балансе находится данный дом. Электротехнические приборы, находящиеся после счетчика, являются собственностью владельца квартиры, который должен оплатить расходы, связанные с их заменой.

Для чего нужна замена пробок на автоматы

В домах старой постройки можно найти счетчики, в которых устройством защиты являются электрические пробки. Задачу защитного элемента в них выполняет плавкая вставка, которая расплавляется при определенных значениях тока. Промышленностью данные вставки не изготавливаются. Соответственно, для их замены, владельцам приходится использовать различные кустарные элементы, которые не отвечают требованиям электробезопасности.

При возникновении в сети перегрузки или короткого замыкания данные устройства не выполнят защитные функции, что может стать причиной трагедии. Поэтому их необходимо заменить на автоматические выключатели.

Как поменять автомат в щитке под напряжением

Возникают ситуации, когда при проведении работ по замене неисправного аппарата защиты, обесточить сеть, к которой он подключен, невозможно и приходится работать под напряжением. Ремонт электрооборудования под напряжением, является опасным, т.к. может привести к поражению электрическим током. Такие вида работ обязательно должны проводить квалифицированные специалисты имеющие опыт, необходимый инструмент и защитное оборудование.

Для уменьшения вероятности срабатывания автоматических выключателей от перегрузок рекомендуется заменить в квартире лампы накаливания на энергосберегающие.