Загнивание розетки у орхидеи

Реанимация залитых растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

• Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
• Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
• Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
• Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Комнатная орхидея: уход в домашних условиях

Родина:	Китай, Япония
Семейство:	Орхидные
Освещение:	Яркий рассеянный свет, летом с притенением в обеденный период.
Рост:	Средний
Температура:	Максимальная: 30 ° С, минимальная: 12 ° С
Полив:	Регулярный, умеренный.
Влажность:	Средння — высокая
Пересадка:	Пересадка или перевалка при необходимости
Цветение:	Обильно с весны до осены взависимости от сорта.
Сложность в уходе:	Сложно.

Орхидея – обаятельный декоративный цветок родом из и. Официальное название получила несколько тысяч лет назад, но первые появления были зафиксированные несколько миллионов лет тому. Кроме декоративности, растение относится к ряду лекарственных. Существует около 25 тысяч разновидностей, с разными окрасами и формами.

В домашних условиях, существуют несколько самых популярных видов, полученных вследствие селекции. Орхидею считают символом любви, благополучия и спокойствия.

Уход в домашних условиях орхидеи считается сложным, но зная основные особенности, она долго будет радовать глаз своими очаровательными цветами.

Описание: Декоративное эпифитное растение, с разнообразной формой цветков. Может расти на деревьях и скалах. Существует множество окрасов и оттенков, часть из них официально признана как отдельный вид, а часть остается гибридной формой.

Тонкий вертикальный стебель, достаточно хрупкий, который является и цветоносом. Во время активного цветения, стебель необходимо подвязывать к деревянной стойке. Часто, он не выдерживает вес крупных и пышных цветков.

Листья собраны у основания в розетку. Листья ремневидные, узкие, в зависимости от сорта, бывают длинные и короткие. Поверхностные корни, дают возможность получать питательные вещества листьям прямо с воды грунта.

Орхидея – уход и содержание в домашних условиях

Освещение: Цветок нуждается в постоянном большом количестве рассеянном свете. Прямые лучи солнца негативно воздействуют на орхидею, листья вытягиваются, бледнеют и желтеют.

Предпочитает выход окон на восток, или запад. Окна с южной стороны, в обеденное время (с 12 до 17 часов) необходимо притенять, иначе на поверхности листьев появятся ожоги. С северной стороны, цветок орхидея постоянно будет нуждаться в дополнительном освещении, особенно в зимний период. Цветение будет слабое и бледное, часто цветок не в состоянии выдержать длительную нехватку дневного света. Если в ваших широтах, дневной день меньше 10-12 часов, необходимо искусственное освещение лампами дневного света.

Температура: Существует несколько температурных режимов, в зависимости от вида растения. Условно можно разделить на 3 группы: теплолюбивые, с умеренной температурой, холодоустойчивые.

• Теплолюбивые орхидеи, способны комфортно себя чувствовать даже при температуре 32 градуса, но не ниже 15-16 градусов. Зимовка проходит в пределах 16-20 градусах. К таким видам относятся дендробиумы, катлея, фаленопсммы.
• Умеренный температурный диапазон — к ним можно отнести мильтонии, одонтоглоссумы. Дневная температура в жаркий период составляет 18-24 градуса, ночная не ниже 12.
• Холоднолюбивые виды, это пафиопедилюмы, лелии, австралийские дендробиумы. Комфортная температура летом 18-22 градуса, зимой 12-15.

Для нормального цветения, разница между ночной и дневной температурой должна быть как можно меньше.

Почва и влажность: Грунт используют универсальный, покупной, для орхидей и декоративных комнатных цветущих растений. В состав входит основа, это обработанная сосновая кора, немного торфа и мох (сфагнум). Основные составляющие, это органические вещества.

Главное требование к субстрату – пористость. Он должен хорошо пропускать влагу и воздух. Воздушный и пористый грунт, залог успешного ухода в домашних условиях за орхидеей, иначе корневая система начнет гнить.

Ни в коем случаи, орхидея не будет расти в земле.

Так как большинство сортов теплолюбивые и в естественной среде предпочитают теплый и влажный климат, цветок необходимо регулярно опрыскивать. Листья стают окрепшими, насыщенного темно-зеленого цвета. Вода используется мягкая, дистиллированная, или отстоянная не менее 10-12 часов. Но опрыскивать в момент цветения нужно аккуратно, при попадании влаги на цветки, появляются пятна, особенно от некачественной воды.

Полив: Важно правильно определить количество воды для полива и интервал, от этого зависит состояние и жизнь орхидеи. Чрезмерный полив, губителен, но и слишком пересушливой земляной ком приводит к засыханию листьев.

Необходимо создать условия, приближенные к естественной среде вашего сорта. Орхидеи практически не растут в воде и не переносят застоя влаги в поддоне. Также не нужно для увеличения дополнительной влажности, помещать горшок в поддон с увлажненной галькой.

Как и ко всем эпифитным растениям, существует основное правило полива – “лучше не до увлажнить, чем переувлажнить почву”. Эпифиты способны некоторое время существовать в сухом земляном коме.

Осуществляйте полив, только после просыхания верхнего слоя грунта.

При длительном пересушливом земляном коме, листья начитают сморщиваться, терять окрас, желтеть и вянуть. Переизбыток влаги приведет к загниванию корневой системы и пожелтению листьев по периметру. Воду используют мягкую, дождливую, специально покупную (дистиллированную), или перекипячённую. После кипячения, дайте отстоятся несколько часов, затем слейте верхний слой, не взбалтывая.

В жаркий период поливают 3 разы в неделю, зимой 1 раз, при этом всю собравшуюся воду в поддоне сливают. Крайне опасно для корневой системы застоявшаяся вода в поддоне. Поливают теплой водой, на 2-4 градуса выше внешней среды воздуха.

Ни в коем случае, влага не должна попасть в середину розетки, осуществляйте полив по краю горшка.

Пересадка: Орхидею можно пересаживать, или переваливать, подсыпая только верхний слой нового грунта. Но корневая система очень хрупкая и при пересадке большая вероятность повредить волокна, поэтому зачастую обходятся перевалкой.

Орхидея не нуждается в ежегодной пересадке, а лишь при некоторых условиях:

• Размеры горшка малы для корневой системы
• Повреждение самой емкости
• Засыхание части корневой системы
• Субстрат потерял свои качества (сильная засоленность)

При пересадке, аккуратно очищают корни от старого грунта, гнилые и сухие части корня отрезают, чистые корни промывают под проточной водой. Все отрезанные корешки обрабатывают зеленкой, или корицей. Затем помещают в новый горшок, присыпав вокруг корней землей. Основание розетки должно находиться на поверхности. После пересадки, новый грунт увлажняют, и горшок с цветком ставят на несколько дней в тень.

Перевалку проводят подобный образом, только корневую систему пересаживают в новый горшок вместе со старым субстратом и сверху присыпают новым грунтом. В дне горшка, обязательно должно быть отверстие для выхода лишней влаги.

Правильно подобранный состав грунта будет в том случае, если спустя 1-2 минуты, после верхнего полива, лишняя вода появится на поддоне.

Размножение: Размножение орхидеи возможно только после полного изучения всех правил по уходу.

Способов несколько: делением куста, верхушечными черенками, боковыми побегами, старыми бульбами, детками и семенами. Но в домашних условиях это очень ответственная работа и требует соблюдение правильного полива и температурного режима. Если вы не в состоянии обеспечить данные условия, цветок орхидеи начнет болеть и засохнет.

Рассмотрим каждый способ размножение отдельно:

Деление корневище. Во время пересадки, или перевалки, как правило, в начале весны, корни делят на части, где в каждой новом корне будут ложные луковицы и как минимум должно оставаться по 3 ростка. Отдельно, каждую часть высаживают в грунт и поливают.

Боковыми побегами (детки). По-другому, данный вид размножение называется стеблевыми отпрысками. Некоторые сорта орхидей, способны образовать боковые отпрыски (побеги) на основном стебле. Это происходит при высокой температуре воздуха в помещении, или в удобрении повышенная концентрация азота. Деток постоянно опрыскивают, пока не образуются корни, дальше отделяют от основного растения и пересаживают отдельно в грунт. Место среза присыпают древесным углем, во избежание гниения.

Черенками. Верхушечный черенок срезают не менее 15 см, и обворачивают во мхе в горизонтальном положении, постоянно увлажняя. Черенок до появления корня, необходимо поместить в мини тепличку из пленки. После появления корешков, пересаживают в горшок.

Размножение старыми бульбами. Возьмите 3-х летние, хорошо созревшие бульбы, отделите от растения и разрежьте на куски, чтоб в каждой части оставался один узел с развитой почкой. Постоянно удерживайте высокую влажность и температуру на отметке 20 градусов. Через 1-2 месяца, из почек начнет разрастаться новый цветок.

Семенами. Данный способ является самым сложным в размножении и требует кроме удержания искусственной температуры на определенных значениях, так и создание искусственной питательной среды. Сами по себе семена не способны прорасти, так как размеры очень крохотные и питательная ткань отсутствует. В домашних условиях достичь этого практически невозможно.

Подкормка: Орхидею удобряют, начиная с начало марта и заканчивая серединой осени.

Подкармливают цветок, жидкими покупными растворами, добавляя в воду для полива согласно инструкции. Вносят удобрения через каждый 3-й полив (то есть 2 полива пропускают), иначе растение не будет успевать впитывать из грунта полезные вещества, что спровоцирует появление вредителей. Чрезмерная подкормка, сделает грунт засоленным, это губительно для орхидей и требует немедленной пересадки.

При ежегодной перевалке, или пересадке при благоприятных условиях содержания, все питательные вещества, орхидея получает из субстрата и в дополнительном удобрении не нуждается, это делает орхидею устойчивой к вредителям и повышает иммунитет. Только на второй год, земля истощается и необходимо вносить дополнительный подкорм.

Обрезка и цветение: После отцветания, орхидею необходимо обрезать, цветонос можно обрезать полностью, или только верхушку с отцвётшимися цветами. Некоторые виды, способны иметь спящие почки, из которых появляются боковые детки для размножения.

Если вы видите набухшую почку, обрезка проводится на 2 см выше нее. В период активного росту, из данной почки появится боковой побег. Такие побеги, продолжают период цветения.

Орхидею, покупают, конечно же, ради красивого и длительного цветения, это основная цель садовода, но бывает, что растение не зацветает при тщательном уходе. В естественной среде, цветок обитает в тропическом климате, следовательно, домашние условия необходимо максимально приблизить к естественным.

Большинство сортов цветут 2 и больше раз. Основное требование, особенно в зимний период – достаточное количество света (длительный световой день). Над цветком, устанавливают люминесцентные лампы, на расстоянии не ближе 1 м. Для некоторых сортов, нужен определенный температурный режим для обильного цветения.

Вредители и болезни комнатной орхидеи

Основные болезни связаны с неправильным уходом: чрезмерный, или недостаточный полив, недостаточное количество света, ожоги вследствие прямого попадания солнечных лучей.

• Нарушение температурного режима, приводит к сморщиванию и увяданию листьев.
• Поражение бактериями – гниение корневой системы, отмирание бульб и листьев. На поверхности коричневые пятна с неприятным запахом. Растение обязательно необходимо изолировать от других обитателей живой фауны.
• Серый налет на листьях – поражение грибком вследствие избыточной влаги, отсутствие вентиляции в помещении и высокие температурные показатели воздуха.
• Трещины вдоль листков – резкие перепады суточной температуры.
• Отверстия, серые (темные) пятна на листке – ожоги от попадания прямых солнечных лучей.
• Гниение, или засыхание листвы, может привести к появлению клещей в розетке. Для удаления, применяют акарицидные вещества.
• Паутинный клещ – серебристый налет, или паутинка на нижней части листьев, начинается гниение и пожелтение поверхности.
• Вредители, питающиеся соком орхидеи, снижают иммунитет, цветение в нужней период не наступает. Используются покупные препараты для уничтожения.
• Отсутствие вентиляции корневой системы приводит к гниению и гибели всего цветка.
• Аллергия, кашель и чихание – следствие гниение субстрата. Возможно повышенная влажность, или отсутствие вентиляции. Немедленно пересадите орхидею, в новый грунт и сделайте вентилирующие отверстия.

Орхидея — уход в домашних условиях от А до Я, ответы на вопросы.

.

Одним из самых красивых домашних растений является орхидея. Уход в домашних условиях за ней не слишком сложен, что и обуславливает ее популярность. Хотя свои особенности ухода все же имеются, и если вы хотите успешно выращивать растение, рекомендую во всех них разобраться. Замечу, что в мире насчитывается больше 25 тысяч видов этого великолепного цветка, однако уход за каждым из них более-менее однообразен. Несмотря на то, что сами ухаживающие действия не отличаются сложностью, вам понадобятся определенные знания и даже секреты. Главная ваша цель – создать для растения такие условия, которые орхидея будет считать домашними, то есть, природными. Только в таких условиях цветок будет расти уверенно, быстро и красиво. domisad.org

Если вы хоть раз видели фотографии орхидей, растущих в природных условиях, то могли заметить, что растения любят «цепляться» за камни или кору деревьев. Этот ход стоит использовать в домашнем выращивании наиболее активно. Комнатные орхидеи, в большинстве своем, гибридные, то есть, выведенные людьми. Несмотря на это, их природные «инстинкты» сохранены в полной мере. Если вы покупаете цветок в магазине, то можете увидеть, что растение посажено в пластмассовый горшок, а его корни уходят в мох. И это абсолютно неправильно. Нарушается сразу два основных постулата, которыми нужно руководствоваться, если выращивается орхидея. Уход в домашних условиях должен сопровождаться обеспечением воздушной циркуляции корней, дабы хоть иногда они имели возможность полностью высыхать (защита от гнили). И второе – корни орхидеи должны уходить не в землю, а практически в воду, поскольку они не предназначены для впитывания почвенных веществ.

Если вы все-таки решились приобрести орхидею в магазине и хотите, чтобы ее цветение продолжалось максимально долго, то сразу пересаживать ее в другое место я не рекомендую. Только после того, как растение отцветет, можно приступать к активным действиям. Берем стерильный нож и отрезаем отцветший цветок. После этого займемся непосредственной пересадкой. Для орхидей нужно подготовить специальную смесь, которая включает в себя древесный уголь, сосновую кору и кусочки пенопласта. Далее соблюдаем следующую последовательной действий.

1. Вынимаем растение из горшка и удаляем с корней весь мох, ну или максимально возможное его количество. Здоровые корни можно определить по плотности, белому цвету и зеленой «точкой роста». Все почерневшие, гнилые и поморщенные корни нужно отрезать, иначе орхидея, уход в домашних условиях за которой достаточно тонок, может плохо расти, а то и вовсе загниет.

2. Берем подходящий горшок и садим растение. Пространство вокруг корней заполняем подготовленной земляной смесью.

3. Пересадив орхидею, найдите хорошее место, где будет стоять цветок. Лучше ставить на окне, выходящем на восточную сторону. Утром на растение будет светить ласковое утреннее солнышко, которое для него просто идеально. Чтобы обеспечить орхидее нужный режим влажности, растение должно быть поставлено в глубокий и широкий лоток. Поддон заполняется гравием.

Когда цветок отцветет, обрежьте верхнюю часть – цветонос. Не пересаживайте растение слишком часто, лишнее беспокойство для орхидеи не к чему. Если из горшка будут торчать корни, тогда можно пересаживать.

Правила ухода за орхидеей

Никаких экстраординарных действий от вас не потребуется. Летом обильно поливайте растение каждую неделю. Вода должна хорошо пропитать почву. Когда это случится, заполните весь лоток галькой, чтобы гарантировать дополнительную влажность. Некоторые специалисты даже рекомендуют ставить горшок в кухонную раковину и промочить почву по-настоящему обильно. При наступлении вегетационного периода, орхидеи нужно еженедельно подкармливать слабым раствором разведенного удобрения или жидким удобрением, руководствуясь рекомендациями производителя. С наступлением зимы орхидея, уход в домашних условиях за которой в этот период имеет свои особенности, должна получать достаточно тепла. Полив должен быть сокращен до ежемесячного, однако почва должна оставаться увлажненной, за чем нужно внимательно следить. Проследите за тем, какая температура оптимальна для роста растения. От этого будет зависеть частота полива. Регулярно поднимайте горшок. Если он имеет легкий вес, значит растение нуждается в поливе. При этом влага в горшке не должна застаиваться. Если есть возможность, поливайте растение дождевой водой.

Где ставить орхидею?

Очень важно выбрать для растения правильное место, которое определяется самой орхидеей. Если цветок обзавелся морщинистыми и пожелтевшими листьями, да еще и не цветет, значит место явно не его, и растение нужно пересаживать. Когда место будет подходящим, орхидея будет часто выбрасывать новые листья и корни, а цвести красивым цветом она будет ежегодно. Очень важно следить за разницей температур, которая и способствует цветению. Главное правило – ночная температура должна быть ниже, чем дневная. Проследите за тем, чтобы цветок не перегревался под солнечными лучами. И вообще, несмотря на то, что растение любит хорошее освещение, на солнце его ставить крайне не рекомендуется. Помните, если орхидея (уход в домашних условиях подробно описан в профильных изданиях) была поставлена в теплое место, то поливать ее нужно будет часто. Проследите за тем, чтобы соблюдалась высокая влажность воздуха. Если воздух сухой и пыльный, цветок может зачахнуть. В идеале, растение должно выращиваться в небольшой тепличке комнатного типа.

Орхидея высаживается подобно всем остальным комнатным растениям. Перед тем, как будете насыпать в горшок землю, сделайте в дне несколько проколов. Для дренажа можно использовать кору и керамзит. Но самым лучшим вариантом все же считается сосновая кора. Орхидеи высаживаются исключительно в пластиковые горшки. Керамика им не подойдет. Корни могут прирасти к стенкам, и во время пересадки повреждений будет уже не избежать. Горшок просторным быть не должен. В него должны поместиться корни, вот и все. Если растение потеряла все корни или часть корневой системы, горшочек должен быть меньше, чем прежний. Что касается пересадки, то она происходит только после того, как корни перестанут помещаться в горшок.

Полив орхидей в горшках, в принципе, не отличается того, как вы поливаете остальные комнатные растения. Но помните, что это все-таки орхидея. Уход в домашних условиях подразумевает применение лейки, лучше с длинным носиком. Вода не должна заливаться в центр листовой розетки. Если вы обнаружили там воду, удалите ее как можно скорее, чтобы не появилась гниль. Температура воды для полива должна находиться в пределах 30-45 градусов. Лучше использовать мягкую воду, профильтрованную качественным фильтром. Либо же можно использовать 20 процентов торфа в почвенном субстрате. Для полива не рекомендуется использовать мягкую дистиллированную воду. Как вариант, ее можно разбавить обычной водопроводной водой 1:1.

Опрыскивание растения должно проходить в соответствии с определенными правилами. Во-первых, не опрыскивайте те орхидеи, которые находятся под прямыми солнечными лучами. Водные капельки будут выступать в роли линз и цветок может получить ожоги. Не опрыскивайте орхидею зимой и в прохладную погоду. Вода, которая будет испаряться с листьев, приведет к переохлаждению и развитию болезней. Опрыскивание нужно проводить в дневной период, чтобы до ночи листья уже успели высохнуть. Для опрыскивания можно использовать только пульверизатор, который очень любит величественная орхидея. Уход в домашних условиях, подразумевающий опрыскивание из пульверизатора, приведет к образованию водной пыли, что является полезным для растения. Заканчивать опрыскивание нужно до того момента, когда на листьях образуются капли.

Очень важно кормить орхидею в период роста. Внесение удобрений должно проводиться с двухнедельным интервалом. Между подкормками можно использовать чистую воду для промывки почвенного субстрата. Весной, когда период роста только начинается, проведите некорневую подкормку раствором азота (0,1-0,2%) или раствором микроэлементов. Этого будет достаточно.

Орхидеи от А до Я

Подробнее о стимуляции цветения орхидей в домашних условиях вы можете прочитать здесь:

А для тех, кто обожает орхидеи на сайте есть мастер-класс по изготовлению орхидеи-колечка из полимерной глины:

В комментариях вы можете задавать вопросы и отвечать на вопросы других по уходу за орхидеями.

Как спасти орхидею, если у нее сгнили корни?

Орхидея – довольно прихотливое растение, остро реагирующее на нарушения ухода и условий содержания. Одна из главных проблем – загнивание корней вследствие переувлажнения. В этой ситуации возникает риск гибели растения. Но даже при практически полном отмирании корневой системы орхидею можно спасти, если своевременно предпринять необходимые меры.

Почему загнивают?

Гниение корней – нередкое явление при выращивании орхидеи в домашних условиях, особенно у неопытных цветоводов.

Основные источники проблемы:

1. Неправильный полив. Орхидея требует особенного режима увлажнения корневой системы в различные времена года и на определённых стадиях развития. Лишняя влага не успевает впитываться корнями, поэтому создаются условия для их загнивания.
2. Плохое освещение. Недостаточное количество солнечных лучей ослабляет корни, и они не могут полноценно впитывать влагу и минеральные вещества.
3. Слишком плотный субстрат. Недостаток кислорода нарушает обменные процессы в корневой системе. Причина уплотнения – неправильный состав или несвоевременная замена посадочной смеси.
4. Нарушение правил подкормок. Нежные корешки получают химические ожоги при чрезмерно концентрированном растворе для удобрений. Особенно опасен переизбыток фосфора и калия, которые разрушают верхний защитный слой корешков.
5. Травмирование корней при пересадке. Даже небольшие порезы или царапины становятся источником проникновения инфекции, от которой начинается гниение.
6. Заражение грибками. Первопричиной развития болезней также является переувлажнение в сочетании с низкими температурами содержания. В этих условиях орхидею поражают антракноз, фузариоз, мучнистая роса, серая гниль.
7. Атаки насекомых-вредителей. Соками корней орхидеи питаются мучнистые червецы, трипсы, нематоды, жуки-щелкуны, слизни и улитки.

Признаки

Визуальное определение загнивших корней доступно уже на поздней стадии, когда поражена значительная их часть. Но заподозрить проблему можно гораздо раньше по следующим характерным признакам:

• потемнение и размягчение воздушных корешков.
• изменение состояния листьев: пожелтение, вялость, опадение.
• нарушение положения цветка: растение начинает шататься или наклоняется в сторону;
• потемнение или опадение бутонов;
• зелёный или белый налёт на стенках горшка или поверхности субстрата – это первые признаки переувлажнения или заражения корней грибками.

Можно ли спасти цветок?

Легче всего оказать помощь орхидее, если цветовод заметил процессы гниения в самом начале. В этом случае повреждённые участки срезают стерильным инструментом, здоровую часть обрабатывают препаратом Фитоспорин и высаживают растение в свежий субстрат. Если обеспечить цветку оптимальные условия содержания, восстановление происходит достаточно быстро.

Растение с полностью сгнившими корнями также можно спасти, но придётся потрудиться гораздо дольше и воспользоваться особенными приёмами.

Как начать спасение орхидеи фаленопсис?

Начинают спасение орхидеи фаленопсис с оценки масштаба повреждений. Для этого растение вынимают из горшка, счищают старый субстрат и проводят осмотр.

Если пропадают только воздушные корни?

Внешний вид воздушных корней – основной индикатор состояния орхидеи. Опытный цветовод по их цвету и консистенции сразу определяет, чего не хватает цветку. Но даже новичок может понять, что у цветка проблемы, если воздушные отростки потемнели, стали мягкими или начали засыхать. Порядок действий в этом случае такой:

1. Острым, продезинфицированным ножом все повреждённые корешки срезают.
2. Места срезов припудривают молотой корицей, древесным углем или смазывают йодом.
3. Растению обеспечивают наиболее подходящие условия.

Если подгнила небольшая часть

Утрата растением нескольких корней практически не сказывается на жизнеспособности орхидеи. Достаточно извлечь растение из старого субстрата и удалить повреждённые части.

Технология процедуры следующая:

1. Орхидею извлекают из горшка и очищают от субстрата. Затем замачивают корни в воде при температуре 30-35 градусов.
2. На промытом растении хорошо заметны подгнившие участки. Все корешки с признаками гниения вырезают до основания, даже если они наполовину здоровые. Срезы обрабатывают порошком древесного угля или корицей.
3. Растение укладывают на бумажное полотенце для просушки. Затем погружают на 10-15 минут в раствор фунгицида.
4. Для ускорения процессов восстановления корневую систему обрабатывают стимулирующими препаратами: Гетероауксин, Эпин, Корневин.
5. Обработанную орхидею высаживают в подготовленный субстрат и обеспечивают ей оптимальные условия содержания.

Что делать, если загнило все?

Иногда в процессе осмотра выясняется, что у растения не осталось ни одного живого корешка. Для восстановления такого экземпляра понадобятся:

1. Тепличка. Специальное приспособление можно приобрести в цветочном магазине. Если такой возможности нет, можно воспользоваться старым аквариумом или обычной пластиковой бутылкой.
2. Керамзит для создания дренажа в горшке.
3. Мох-сфагнум. Это важный компонент субстрата для посадки орхидей, необходимый для успешного восстановления корневой системы.
4. Проволока для фиксации верхней части растения.
5. Острый продезинфицированный нож.

Помещать сразу в субстрат растение нельзя, необходимо создать условия для отрастания новых корешков. Процедура реанимации состоит из следующих действий:

1. Сгнившую часть растения полностью удаляют, здоровую – замачивают в растворе препарата Фитоспорин на 15-20 минут.
2. Дно теплички заполняют керамзитом, сверху укладывают влажный мох-сфагнум.
3. Проволокой фиксируют в тепличке орхидею таким образом, чтобы её нижняя часть оказалась на высоте 1-2 см. от сфагнума.
4. Тепличку устанавливают на окно, предпочтительно восточное, или под фитолампу. Растение должно получать достаточно рассеянного света. Влажность воздуха поддерживают на уровне 80-90%, температуру – 25-27 градусов. Ежедневно, на 15-20 минут тепличку открывают для проветривания.
5. Первые корешки появляются примерно через 30-40 дней, но некоторые растения восстанавливаются дольше. Если орхидея-тугодум не спешит восстанавливаться, можно провести внекорневую подкормку:

• раствором янтарной кислоты – 1 таблетка на 250 мл. воды;
• витаминным коктейлем. Опытные цветоводы советуют воспользоваться препаратом Доктор Фоли.

В период цветения

Домашние орхидеи цветут, в основном, в холодное время года. В природе данный период связан с засухой и маленьким количеством атмосферных осадков. Природой время цветения тропических красавиц запрограммировано на этот период в связи с возможностью вылета насекомых для опыления. Корни в это время менее активны и впитывают меньше влаги.

При возникновении такой проблемы цветоводу нужно решить, что важнее – корни или цветы. При желании сохранить распустившиеся бутоны можно оставить всё как есть, но существует шанс потерять орхидею по окончании цветения. Но лучше немедленно приступить к реанимационным мероприятиям.

Порядок действий зависит от состояния растения:

1. Если гниение обнаружено на нескольких корешках, поможет подсушивание субстрата и обработка химическими препаратами.
2. Чаще всего приходится вынимать орхидею из горшка, отрезать загнившие части и менять субстрат. Корни замачивать на 20-30 минут в растворе фунгицида. Горшок после обрезки заменяют на меньший.
3. При поражении более 50% корней необходимы реанимационные мероприятия по описанной выше методике. Цветонос придётся срезать, листву обработать препаратом Эпин или Циркон.

Правила пересадки и ухода

В новую ёмкость и свежий субстрат орхидею высаживают, когда вновь отросшие корешки достигнут длины 5-6 см. Правила посадки и ухода за растением с неразвитыми корнями следующие:

1. Ёмкость подбирают размером, соответствующим корневой системе, независимо от величины розетки. При наличии нескольких корешков достаточно горшочка диаметром 10 см, чтобы верхняя часть не перевешивала, стоит выбрать кашпо с утяжелённым дном.
2. На дно подготовленного горшка укладывают дренаж, на него немного мха-сфагнума. Затем в центр устанавливают растение.
3. Постепенно пространство между корнями заполняют питательным, рыхлым субстратом. Нижний слой вермикулит(1/4 высоты), затем сфагнум(2-3 см.), крупные кусочки сосновой коры(1»/ высоты), смесь мелких кусочков коры, кокосового волокна и древесного угля (размер фракций 1 см.).
4. Первый полив проводят через 5-7 дней. Обильное увлажнение субстрата в течение 2-х месяцев не рекомендовано, поэтому субстрат опрыскивают из пульверизатора.
5. Реанимированной орхидее необходимо интенсивное освещение, но на солнце её держать нельзя. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов в сутки.
6. Для поддержания влажности листья каждое утро опрыскивают тёплой водой.

Если у орхидеи пропали корни, к реанимации необходимо приступать как можно раньше, тогда растение сможет быстро восстановиться.

Цветок достаточно капризный, но удивительно живучий, поэтому новичкам не стоит переживать за то, что они могут его погубить своими действиями.

Как реанимировать орхидею – самые эффективные способы

Даже почти погибший цветок можно воскресить, если правильно и вовремя провести реанимацию.

К сожалению, бывает так, что, выращивая орхидею, цветоводы сталкиваются с проблемой массового увядания листьев и даже гибелью растения. Чаще всего это происходит из-за серьезных ошибок в уходе за цветком. Но мало кто знает, что даже почти погибшую орхидею можно воскресить, если правильно и вовремя провести реанимацию.

Признаки необходимости реанимировать растение

Сначала следует понять, когда растение вянет и гибнет, а когда происходит естественный процесс смены листьев. При естественном увядании затрагиваются только нижние листья, а им на смену вырастают новые. А вот следующие признаки являются показателями неблагополучного состояния растения:

1. Листья покрываются непонятными пятнами.
2. Листья желтеют, скручиваются и опадают.
3. Корни или засохли, или приобрели коричневый цвет.
4. Видна гниль в розетке орхидеи и на стебле.

Причины увядания и гибели

Как правило, назвать одну причину сложно. Обычно к увяданию приводит целый комплекс проблем, вызванных нарушением правил ухода за орхидеей.

Пересушивание корней

Редкость полива приводит к засыханию корней. Здоровые корни зеленые, плотные, а высохшие – бурые и словно увядшие. Если не предпринять меры, то вслед за корнями начнут засыхать и опадать листья.

Помимо недостатка влаги к такому состоянию может привести полив жесткой, неотстоянной водой.

Перегрев

Несмотря на то, что орхидея – тропическое растение, попадания прямых солнечных лучей она не выносит. Ее листья могут получить солнечный ожог и вследствие этого начать опадать.

Также к перегреву приводит нахождение вблизи батареи. Сухой и горячий воздух вреден для орхидеи: ее субстрат быстро высыхает, и корням неоткуда взять влагу.

Перелив

Другая крайность – перелив. Его признаками являются гниение корней (фрагменты или целые корни стали коричневого, почти черного цвета), гниение розетки листьев и стебля. Помимо простого избыточного полива такую проблему может вызвать уплотнившийся с течением времени субстрат. Если субстрат долго не менять, то его составляющие крошатся, структура становится воздухонепроницаемой, удерживающей влагу, чего быть не должно.

Также гниение может возникнуть из-за неверно выбранного горшка. Он должен быть прозрачным, с большим количеством отверстий. Корни орхидеи активно участвуют в фотосинтезе, поэтому если им мало света, воздуха и слишком много воды, они загнивают.

Обморожение

Орхидея – теплолюбивое растение, поэтому ей достаточно 15 минут у раскрытого окна в холодное время года, чтобы сильно замерзнуть. При этом сначала страдают листья, а затем и корни.

Простудиться цветок может и в случае если не соблюсти все условия полива под душем. После такого полива орхидею нельзя выносить в прохладное помещение.

Атака вредителей или грибка

Грибковые заболевания проявляются возникновением бурых пятен на листьях. Грибок можно занести, если при манипулировании не стерилизовать инструменты и не обрабатывать места срезов корицей или активированным углем.

Переизбыток удобрений

Одна из самых распространенных ошибок цветоводов – игнорировать инструкции на упаковках и вносить удобрения в больших количествах. Особенно много вреда могут нанести подкормки с калием и фосфором. Их переизбыток ведет к ожогу и загниванию корней.

Реанимация орхидеи без корней

Бывает так, что из-за пересушивания или гниения орхидея остается практически без корневой системы. Несмотря на серьезность положения, спасти растение можно.

Способ «над водой»

Основная задача хозяина – попытаться стимулировать рост новых корешков, которые позже сформируют новую корневую систему.

У растения удаляем все поврежденные участки корней и листьев. Обязательно присыпаем места срезов древесным углем или корицей. Даем просохнуть в течение 6-8 часов. Потом наносим на шейку растения любой корнеобразователь и помещаем его над емкостью с водой.

В емкости вода должна быть талая, отстоянная или фильтрованная. Лучше добавить в нее несколько таблеток активированного угля. Периодически протираем листья растения ватным тампоном, смоченным в растворе янтарной кислоты.

Орхидея должна находиться в хорошо освещенном месте. А хозяину надо следить за испарением и уровнем воды, периодически подливая ее. После того, как корешки начали отрастать и более или менее окрепли, орхидею можно пересадить в новый субстрат.

Способ «листья вниз»

Этот способ хорош, если помимо корней пострадало и основание растения (оно черного цвета).

Прежде всего полностью удаляем всю гниль, присыпаем срезы корицей. Далее берем достаточно широкую емкость, чтобы туда поместились все листики растения. Наливаем в нее чистую, отстоянную воду и помещаем орхидею вниз листьями. Основание окажется вверху.

Со временем растение словно перевернется: у него снизу начнут отрастать корни и листья.

Мини-теплица и сфагнум

Теплица позволяет создать стабильные условия влажности и температуры, что хорошо помогает при выращивании у орхидеи новой корневой системы.

Чтобы организовать мини-теплицу, вам будет нужны: 5-литровая пластиковая бутылка, некрупный керамзит, средние по размеру кусочки сосновой коры, мох-сфагнум.

Отрезаем у бутылки верхушку (ее можно будет потом использовать как крышку). Внутрь помещаем керамзит, кору и смоченный в воде сфагнум. На все это сверху ставим орхидею. Накрываем верхушкой бутылки или полиэтиленовой пленкой с несколькими дырочками.

Подробнее о реанимации орхидей без корней можно узнать из видео:

Реанимация орхидеи без листьев

Такая ситуация может возникнуть, если листья сгнили, были поражены вредителями или получили обморожение. Успех воскрешения растения зависит от жизнеспособности оставшейся корневой системы. Корни должны быть зелеными, плотными, упругими.

Восстановить орхидею можно методом мини-теплицы (см. выше). Другой способ – замочить корневую систему на 10 минут в воде, обсушить и высадить в горшок с субстратом и керамзитом на дне. Периодически опрыскивать корни, но не переусердствовать, иначе загниют.

Успех и сроки реанимации

Успех ваших усилий будет зависеть от следующих факторов:

1. Насколько жизнеспособно само растение: чем сильнее оно разрушено, тем меньше шансов.
2. Соблюли ли вы все рекомендации: ошибка в одном действии сведет все на нет.
3. Выбор времени года: весной восстановление растения произойдет быстрее и успешнее.
4. Если вы реанимируете орхидею зимой, то успех вашего предприятия будет зависеть от наличия у орхидеи подсветки.

Ждать очень быстрых результатов не стоит. Но если вы все сделали верно, то через месяц на шейке растения уже проклюнутся первые корешки. Листья начинают отрастать не раньше, чем через полтора месяца. Полное же восстановление орхидеи займет приблизительно 8-9 месяцев.

Заключение

Уважаемые читатели, я очень надеюсь, что вам не доведется пользоваться моими советами по реанимации орхидеи. Но если уж такое случится, буду рада, если они вам помогут. У вас уже была ситуация, когда цветок погибал? Какие меры вы предприняли? Жду ваши комментарии.