Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вести розетку от автомат

2-ая евророзетка в ванной комнате

В ванной комнате у меня есть 1-а евро розетка, она с крышкой, в нее у меня постоянно подключена стиральная машина.Толстый провод от нее подключен к щитку в квартире,Чтобы в крайнем случае не было бы короткого замыкания. Мне нужно на эту же стену повесить электрический полотенцесушитель Сунержа. Вопрос —-можно ли эту одну розетку заменить на двойную евророзетку на этот же провод. Или лучше ее не трогать, а для полотенцесушителя провести новую розетку.

Мастеров онлайн: 231 Заказов в неделю: 1 547 Предложений в сутки: 878

если сечение провода не меньше 2,5 — можно

Можно, так как эта розетка с заземлением, в крайнем случае отрубит автомат и перестанет работать и стиральная машинка и полотенцесушитель. Но все же, лучше провести отдельную

Елена, здравствуйте. Итак имеем стиральную машинку ( будем считать — 2 500 вт) и полотенцесушитель — 300 вт. Вопрос, что есть: толстый провод?. К розетке должен подходить провод (не меньше) 2.5 х 3 ( ВВГ или NYM), так ка санузел, по определению, является влажным помещением, то в щитке провод должен быть подключен к сети через дифавтомат 16 А 10 mA «С», или через УЗО 16 А 10 mA и АЗС 16 А «С». Если эти требования у Вас соблюдены можете смело менять одинарную розетку на двойную. Удачи.

можно если сечение провода не меньше 2,5

Лучше новую розетку так как стиральная машина это водная среда и нужно отдельный автомат с проводом и заземлением ,а для полотенце сущителя нужно отдельно вести и тоже с заземлением .тогда не будет ни когда короткого замыкания и нагрузка проводов будет распределена и зашита автоматами

Всем большое спасибо.Мне, конечно,это все не понятно, но я покажу ваши ответы электрику. ( Просто я как то не очень доверяю его знаниям, он из Деза и уже я его вызывала и были проблемы. Он как то «тяп-ляп делает»). Елена.

Нерадивый электрик — хуже диверсанта.

Провод, который «толстый» и идет от розетки — 8 мм. На автомате, который в квартире, напротив тумблера «Ванная» стоит — С- 16.

Наружный диаметр провода говорит мало очем. «Правильный» кабель должен быть с медными проводниками — 2.5 х 3 (это значит, что проводов в кабеле -3 и, что площадь поперечного сечения самого металла в проводах равна 2.5 мм кв.) Если в щите просто АЗС, то настоятельно рекомендую поменять его на дифавтомат или же, как я уже написал, добавить УЗО. Жизнь у Вас одна. Вызывайте электрика и настаивайте, чтобы сделал именно так. Дифавтоматы, УЗО советую — Шнайдер серии Домовой (оптимальное соотношение цена-качество).

Спасибо, Сережа! Я всю нашу переписку через файл печать и принтер получила и все электрику покажу.

Елена, еще мысль у меня. Если с кабелем все нормально, но вдруг в щите нету места куда воткнуть дифавтомат (вместо АЗСа) или добавить УЗО, то обязательно напишите, я подскажу возможный выход из ситуации.

Да можно, посчитайте сами, если у вас сичение 4 то до 6квт, 2,5 до 4,5квт

Сергей М. правильно написал.Еще раз напомню форумчанам, что автоматы выбираются не только по нагрузке, но и по току короткого замыкания. Если щит более 25 метров от ванной вполне вероятно что и 2,5 кв.мм недостаточно для срабатывания автомата в случае к.з.А вообще есть полотенчики на 100 вт.Думаю, что в ее ситуации раздвоить розетку можно( если позволяет сечение кабеля).УЗО или дифавтомат должны по правилам стоять в щиту на эту группу.

Сколько стоит проводка электрики в квартире (материал + работа)

Сегодня предлагаю поговорить о стоимости проводки в квартире. Причем эту работу нужно делать на начальном этапе, перед штукатуркой и шпаклевкой. Потому как многие провода прячутся в стену. То есть штробим стены и в эти пазы закладываем провода (небольшой пример на кухне). Не многие из нас с вами электрики, и не всякий может правильно «разнести» проводку, поэтому нужно нанимать профессионалов. Однако какова стоимость их работ? Сегодня подробно об этом …

Итак, рассчитать проводку по стоимости не так просто. Нужно учитывать проводку — как для освещения, так и для розеток. Для начала давайте поговорим о стоимости материала.

МАТЕРИАЛ

Провод для освещения

Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно. Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный! Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.

Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу. Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)

Провод для розеток

Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!

Читать еще:  Спальня где делать розетки

Провод 2,5 мм сечением

«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт. Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина). Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.

Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением. Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.

Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:

1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).

2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)

По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей

— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей

— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей

ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.

Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки

Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!

Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.

РАБОТА

С работой также цены различны. Есть бригады, которые работают за фиксированную цену — таких в столичных регионах основное количество. Например — за «трешку» работа под ключ будет стоить в районе 60 – 70 000 рублей. Если повезет — то можете найти в 50 000 рублей, но опять же нужно спросить квалификацию, а то такие мастера вам наделают! В регионах нормальная цена, опять же за «трешку» в 40 — 50 000 рублей. Сюда входит и освещение и розетки и щиток с автоматами.

Также есть компании, которые работают, что говорится – «от заказчика». У них фиксированные цены, а поэтому существует большой перечень работ.

Читать еще:  Цепь для бензопилы розетка

Вот небольшой усредненный пример:

-Установка щитка, подключение счетчика и разводка автоматов – 10 000 рублей.

— Проводка одной розетки – 1000 рублей.

— Проводка одного осветительного прибора – 1000 рублей.

— Проводка для выключателя – 1000 рублей

Если подбить по деньгам за работу. То для «трешки» стоимость работы по проводке получается: 10000 рублей (щиток) + (розеток у нас 4 в комнате и две в санузле (кухня + три комнаты + санузел), а значит 4 + 12 + 2=18 розеток), отдельно за линию для электроплиты могут взять еще 1000 рублей. Освещение – 5 выключателей – 5000 рублей и минимум 5 ламп (еще 5000 рублей). Складываем – 10 000 + 18 000 + 1000 + 5 000 + 5 000 = 39 000 рублей. Нужно отметить — что если потолок натяжной, электрики оставляют только вывод, а дальше все делают монтажники натяжных потолков. Такие цены у нас в городе, в столице цены выше и там берут 1500 рублей за розетку, выключатель и светильник. Так что удорожание существенное. Получается уже выше 50 000 рублей.

ОБЩИЙ ИТОГ

Материал – провод для освещения (248 рублей) + провод для розеток (9900 рублей) + автоматы, щиток и распределительные коробки (3200 рублей) = 13448 рублей

Работа – минимум 39 000 рублей (для «трешки»), максимум думаю в 60 000 рублей.

13448 + 39000 = 52448 рублей.

Это минимальная стоимость проводки электрики в квартире вместе с материалом. Как максимум эта цена может составлять – 60 000 + 13448 = 73 448 рублей.

Вот так вот, как видите основная цена, как правило идет за работу! НО реально — если сами ни разу не делали проводку, то сделать ее в квартире с нуля будет сложно! Да не дай бог, еще что-нибудь перепутаете, тут и до пожара не далеко!

На этом все, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

Онлайн помощник домашнего мастера

На каждую розетку нужно тянуть отдельный кабель?

Уважаемые, если мне нужно в одной комнате поставить 4 двойных розетки в разных местах, нужно отдельно тянуть линию на каждую из них или можно подключить параллельно? Как это делается правильно?

Уважаемые, если мне нужно в одной комнате поставить 4 двойных розетки в разных местах, нужно отдельно тянуть линию на каждую из них или можно подключить параллельно? Как это делается правильно?

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.

Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Вы же не будете одновременно включать в 6 розеток каины, чайники, пароварки, фен и всю остальную технику, которая потребляет больше 1 кВт электроэнергии.

Примерно нужно знать. куда что можно воткнут и с какой нагрузкой.

Вы же не будете одновременно включать в 6 розеток каины, чайники, пароварки, фен и всю остальную технику, которая потребляет больше 1 кВт электроэнергии.

Читать еще:  Куда сделать розетку для вытяжки

Примерно нужно знать. куда что можно воткнут и с какой нагрузкой.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Есть таблички специальные, для определения допустимой нагрузки, и для меди, и для алюминия. Но чтобы каждый раз не искать — возьмите для прикидки 10 А на квадрат медного провода. Это будет немножко с перестраховкой, но на практике использовать можно. Получается, при сечении 2,5 — 25 А, а это больше 10 кВт. Однозначно больше этой мощности вы ничего в комнате подключать не будете.

А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Есть таблички специальные, для определения допустимой нагрузки, и для меди, и для алюминия. Но чтобы каждый раз не искать — возьмите для прикидки 10 А на квадрат медного провода. Это будет немножко с перестраховкой, но на практике использовать можно. Получается, при сечении 2,5 — 25 А, а это больше 10 кВт. Однозначно больше этой мощности вы ничего в комнате подключать не будете.

Электрика на кухне

Электрика на кухне не может быть сделана плохо. С одной стороны, наполненность кухни бытовыми приборами, большая часть которых, имеют повышенную мощность, а с другой стороны невозможность урезать их количество на кухне заставляют предъявлять к электрике на кухне повышенное внимание.

Электрика на кухне — планирование

Примечание: Основное содержание статьи относится к капитальному ремонту кухни к прокладкой новой электропроводки.

Электрика на кухне начинается с планирования, а планирование электропроводки на кухне нужно начать с расчетов. Выпишите на листе бумаги все планируемые бытовые приборы, которые планируете использовать на кухне.

Далее, на том же листе, рядом с приборами, проставьте их потребляемую мощность. Ее можно посмотреть в паспортах к приборам, если паспортов нет, воспользуйтесь поиском Интернет.

Подсчитайте общую мощность всех бытовых приборов кухни. Если в список попала плита и духовой шкаф, то уберите их мощности из итоговой мощности приборов. Для плиты и духового шкафа нужны отдельные питающие линии.

Полученную итоговую мощность всех приборов разделите на 220. Получите значение максимальное значение рабочего тока электропроводки кухни.

Это значение вам нужно для установки автомата защиты для групп кухонной электропроводки.

Именно для групп. Для кухни лучше сделать несколько групповых цепей электропроводки. Отдельные цепи для электропитания плиты, посудомоечной машины, стиральной машины, света. Розетки разделить на две группы разделив кухню пополам по линии перпендикулярной рабочей поверхности кухни.

Провода для электропроводки кухни

Для электропроводки нужны кабели электрические марок ВВГ или НЮМ. Они с медными жилами и в двойной и тройной изоляции, соответственно, что, несомненно, хорошо для безопасности.

  • Сечение кабелей для розеток нужно взять 3×2.5 мм 2 .
  • Сечение для кабеля для плиты нужно взять 3×4, а лучше 3×6 мм 2 .
  • Для освещения достаточно кабеля 2×1.5 мм 2 .

Кабели питания нужно вести от этажного или квартирного щитка и третий провод (желтый) в кабеле использовать для заземления розеток кухни.

Высота розеток выбирается в зависимости от планировки кухонной мебели. Высота рабочих розеток над рабочей поверхностью 10-15 см.

Автоматы защиты для кухонной электропроводки

Каждую групповую цепь электропроводки кухни, нужно защитить от перегрева и короткого замыкания автоматами защиты. Для розеток возьмите 16 Амперные автоматы защиты, для освещения 10 или 16 ампер (в зависимости от количества светильников), для плиты минимум 32 Ампера (мощности плит слишком разняться).

Для «мокрых» бытовых приборов, таких как, посудомойка и стиральная машина, нужно установить устройства защитного отключения. Они нужны для вашей защиты от поражений электрическим током в случае его утечки или пробоя на корпус. УЗО устанавливается до автомата защиты с номиналом по току отключения больше, чем у автомата. Ток защиты УЗО для кухни должен быть 30 mA, можно 10 mA(миллиампер).

Если не хотите сцепку автомат+УЗО, установите дифференциальный автомат защиты. Он один заменит обеих.

таблица расчета сечения кабеля, от мощности прибора.

Проложенные в трубе

Электрика кухни без замены электропроводки

Если вы не хотите или не можете заменить старую электропроводку, то придерживайтесь следующих правил.

  • Если провода на кухне алюминиевые, то используйте для проводки тоже алюминий;
  • Замените старые автоматы защиты на новые, с аналогичным номиналом;
  • Аллюминевая проводка проводами сечением 2.5 мм 2 , может выдержать нагрузку 3,5 киловатта, что соответствует току в 16 Ампер. Следовательно, автоматы защиты для аллюминевой проводки можно заменить на 16 Ампер (таблица вверху);
  • Для плиты у вас в любом случае, должна быть проложена отдельная линия электропитания. Скорее всего, аллюминевый провод 3×4 мм 2 . На такой провод, можно «повесить» плиту мощностью не более 4,6 кВт (220 вольт) и 7,9 кВт (380 Вольт), при прокладке проводки в трубе или коробе. При открытой прокладке: 7кВт и 12кВт соответственно. Автоматы защиты для плиты 24 Ампера и 32 Ампера соответственно.

Увеличение установленной мощности электрообеспечения

Если вы хотите увеличить установленную мощность электрообеспечения квартиры, то готовьтесь к серьезной бюрократической работе. Нужен проект электропроводки от лицензированной фирмы и длительное общение с компанией снабжающей электричеством ваш дом. Но это тема другой статьи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector