Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

У розетки заземление горит индикатор

Металлическая опасность

Конструктивно корпус стиральной машины собирается из частей, скреплённых с помощью профилей и болтов.

Он выполняется из металлического каркаса с передней панелью, задней стенкой и крышкой.


Внутри расположены все необходимые устройства и механизмы, обеспечивающие выполнение заданной программы.

При неплотном соединении смежные детали каркаса трутся и издают шум, скрип.Здесь потребуется подтяжка болтов.

Часто задают вопрос, что корпус бьет током.Это от того, что он не заземлен, ведь на металлических частях машины образуется статика. Причина этому, разделительный конденсатор в противопомеховом фильтре.Он и выдает напряжение в 110 Вольт.

Как проверить заземление?

Для этого понадобится провод с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три жилы.Желто-зеленый и другого цвета подключаем к патрону лампочки.Третью жилу не используем.

Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит?


Тогда вынимает вилку и переворачиваем.Если лампочка не горит заземления нет в розетке.Если лампочка горит тускло, то заземлением не чистый ноль. При исправной земле лампа должна гореть ярко.

Как заземлить стиральную машину

В квартирах советской эпохи все розетки выполнены с установкой проводки с двумя жилами.А где взять тогда заземление на корпус. Раньше соединяли его к батарее или к стальным трубам.
Сейчас — это делать нельзя!

Опасность без заземления в ванной комнате:


Чтобы избежать поражения электрического тока, необходимо использовать систему уравнивания потенциалов.Корпус стиральной машины обязательно должен быть заземлён, в этом случае разность потенциалов между краном и стиральной машиной будет равна нулю и ток через человека не пойдет. Кроме того, если корпус будет надёжно заземлён и произойдёт пробой фазы на корпус (короткое замыкание), должен будет отключиться автомат в щитке, и тогда фаза уже никак не попадёт на корпус.

Трубы изготавливаются из различного пластика и являются изоляторами, не проводящими электрический ток. И соседи потом жалуются, что их бьет током от раковины или мойки.

Все бытовые мощные приборы по евро стандарту необходимо запитывать через розетку с заземлением.Да же холодильник с электрочайником.

Схема заземления бытовой техники в квартирах по новой редакции ПУЭ :


Но если этой розетки нет.

Тогда заземление делается от электрощита.
От счетчика и эл. автоматов подводиться трехжильный провод медный сечением ( популярным ) 3*1,5 мм квадратных.

Один провод фазный присоединяем после автомата на 16 Ампер.Вторую жилу, синий провод ноль — к нулевой шине.А третий желто-зеленый присоединяем к электрощиту или к нулю главного выключателя, который находится до Вашего счетчика.Электроплиты тоже запитаны по трех-жильной системе.


И, что у нас выходит:

Два провода будут питающими — рабочими для бытовой техники, а третий закрепляется на «усы» розетки с заземлением.Он и будет являться защитным занулением корпуса. Этот провод желательно, чтоб шел от щита без разрывов.В случае короткого замыкания заземление останется на корпусе бытового прибора.

При включении стиральной или посудомоечной машины в розетку прислоните отвертку индикатор к металлическим частям.Если индикатор светится — то ваша техника не заземлена.На корпусе образуется статическое напряжение и при прикосновении мокрыми руками возможны неприятные ощущения «щиплет руки».

Как отыскать неисправность и найти источник утечки на корпус

Стиральная машина выдает небольшой потенциал (120В) на корпус.
В ней присутствует противопомеховый или сетевой фильтр.

Если посмотреть на схему он имеет конденсаторы, которые соединены на корпус.В результате чего на нем образуется статическое напряжение и стиральная машина бьет током .


А зачем ставится этот фильтр?

В ней есть электродвигатель, который при работе выдает импульсные помехи.Без сетевого фильтра они будут оказывать помехи на электросеть квартиры.

Если техника исправна, то статика безопасна.При касании мокрыми руками Вас будет просто «неприятно щипать».
Но если произойдет пробой на корпус (коротыш двигателя), то напряжение утечки может быть достаточно опасным для жизни.Для этого и нужно заземление.

Почему в розетке индикатор показывает две фазы?

Каковы причины появления двух фаз в электропроводке?

Почему в розетках две фазы и как это исправить?

Индикатор или индикаторная отвертка показывает наличие напряжения. В случае когда индикатор показывает наличие напряжения на всех контактах розетки означает, что эта электрическая цепь в работе. Для определения фазы на контактах розетки нужно отключить все потребители в этой сети. Только в этом случае можно определить в розетки фазу и ноль. Иногда даже при отключенных приборах индикатор светится. В любом случае нужно внимательно смотреть на свечение индикатора. Интенсивность свечения на разных контактах бывает разной, по свечению тоже можно определить фазу и ноль. Правда опыт работы с индикатором должен быть. Двух фаз в розетках не бывает. И все таки будьте осторожны, индикаторы созданы прежде всего для безопасности в работе с электричеством. Индикаторы это не приборы для измерения тока и напряжения.

Скорее всего вы используете такой индикатор напряжения имеющий вид отвёртки с лампой внутри или бесконтактный индикатор (см картинку, слева отвёртка ламповый, справа бесконтактный).

Именно с этими двумя видами индикаторов фазы и случается подобное явление, при котором на каждом контакте розетки может показываться фаза.

Это не глюк прибора, а небольшой недостаток подобного типа определения фазы.

Также это не означает, что в розетке находится на каждом контакте фаза.

Индикатор на «нуле» ловит ток наводки или как его более правильно называют: наведенное напряжение.

Этот потенциал возникает в зоне (при передачи тока) большого электромагнитного напряжения и опасна для жизни (минимум ожоги, максимум летальный исход) в местах высокого напряжения.

В квартире причина появления такого потенциала, как наведённое напряжение, возникает в трёх случаях:

1 случай

В основном при обрыве (в квартире или вблизи входа в квартиру) нулевого проводника.

Индикатор в этом случае будет светится при прикосновении к любому контакту, а вот стрелочный или цифровой индикатор покажет только наличие фазы и нуля.

Лечится эта проблема проверкой всех соединений в электропроводке, где-то отгорел нулевой проводник, это может быть как в розетке, так и в точках распределения кабеля.

2 случай

Если кабеля проложены в квартире параллельно в одном носители, тогда свечение индикатора фазы при прикосновении к нулевому потенциалу может возникать при разрыве «нуля» на выключателе освещения, это явление вызывает «напряжение безопасной величины», оно не опасно для жизни, но неприятно, когда знаешь об этой проблеме.

Читать еще:  Расстояние размещения розеток от пола

Лечится проблема либо разнесением электрокабеля на большее расстояние друг от друга, либо переподключением разрыва освещения в выключателе на фазу.

3 случай

Когда при прокладке электрокабеля состоящего из 3-х проводов (фаза+ноль+земля), т.е трёхжильный кабель, иногда возникает такое же явление.

Лечится укладкой отдельного кабеля для заземления. Вообще-то я бы всегда прокладывал «землю» в квартире отдельным проводом.

Вопрос-ответ

Мы собрали в этом разделе популярные вопросы, которые интересуют наших покупателей. Надеемся, они помогут прояснить вам многие аспекты и сделать правильный выбор.

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение?

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение 20-30В, а в розетке это напряжение равно 0? Причем это напряжение может быть и равным нулю и быть явно больше. Электрик утверждает, что стабилизатор неисправен.

Итак, смысл вопроса в том, насколько это возможно и почему это может быть. Начинаем разбираться, изначально был сделан вывод о том, что на выходной розетке стабилизатора один из конкретных выводов это ноль, как этот вывод был сделан нам не сообщают, но дальнейшие измерения проводят считая, что этот вывод верный. На основании измерений принимается решение о неисправном стабилизаторе.

Попробуем встать на место электрика, как определить фазу и ноль, просто, берем индикатор и смотрим, в сетевой розетке этот подход даст 100% результат, горит—фаза, не горит ноль.

На рисунке 1 изображена схема стабилизатора и состояние реле при сетевом напряжении близким к номинальному, слева вход, справа выход. В розетку можно включить вилку двояко, если фаза попадет на выво 1, а нуль на вывод 2, тогда индикатор на выходе покажет, фаза на выводе 3, а нуль на выводе 4, и этот вывод правильный.

Теперь перевернем вилку и получим, на входе фаза на вывод2, нуль на выводе1 , а на выходе индикатор покажет, фаза вывод 4, нуль вывод 3 , а этот вывод ошибочный.

Дальше интереснее, напряжение в сети стало меньше и стабилизатор переключил реле на другую обмотку. Фаза как была на выходе 4, так и осталась, а вот ноль на выходе 3 уже не ноль, на нем относительно входного ноля,уже есть напряжение, то самое на сколько его изменил стабилизатор при переключении реле. Самое малое, это одна ступень и примерно 15-17В, если две ступени уже больше 30В. Поскольку заземление это линия паралельно 2-4 и в розетке напряжение между заземлением и нолем равно нолю, то при ошибочном подключении на входе все в норме, а на выходе между 3 и заземлением будет напряжение. Электрик делает логичный вывод, на входе стабилизатора все в порядке, а на выходе на ноле есть напряжение, стабилизатор неисправен.

Надеюсь понятно, при правильной фазировке (рис 1 фаза в 1 ноль в 2) все будет в норме.

Почему на заземлении есть напряжение 110В, и как можно пользоваться таким стабилизатором, это опасно, можно получить удар током.

Хороший и главное часто задаваемый вопрос. Ниже изображен фрагмент сетевого фильтра. Современные цифровые тестеры имеют очень большое входное сопротивление. К чему это приводит, фактически прибор, включенный параллельно заземлению и фазе или нолю является высокоомным шунтом, конденсаторы имеют одинаковые реактивные сопротивления и делят входное напряжение пополам.

Вот и получается, при отсутствии заземления современным прибором можно легко намерить между фазой нолем и заземлением почти половину входного напряжения. Для примера, С1 и С2 имеют емкость 1нФ, реактивное сопротивление для частоты 50Гц составляет более 3МОм. Для прибора APPA 103-109 входное сопротивление составляет не менее 10мОм, легко посчитать и увидеть, на заземлении будет напряжение очень близкое к половине входного напряжения. И по поводу опасного напряжения 110В. Ток, протекающий через конденсатор, будет около 70мка, конечно это очень маленький и не опасный для человека ток, но 110 Вольт, измеренные прибором, пугают. Опасным для человека является не напряжение, а ток, в данном случае этот ток в 1500 раз меньше опасного.

Для получения достоверной информации по электробезопасности, нужно обратиться к нормативным документам, и что читаем, нормируется ток утечки или сопротивление изоляции, для бытовой техники это 500кОм. Величина тока отражает физиологическую способность человека без серьезных последствий выдержать этот ток. Отсюда делаем простой вывод, качество прибора по злектробезопасности можно проверять измеряя величину сопротивления изоляции. Эти измерения проводят специальными приборами и по определенным методикам в домашних условиях этого лучше не делать.

Почему стабилизатор на 220В на выходе имеет 215В

Мы не рассматриваем стабилизаторы двойного преобразования. Все остальные, включая на базе ЛАТР, изменяют выходное напряжение ступенчато, ЛАТР маленькие ступеньки, шаг витка, релейные и симисторные шаги явно больше. Причем напряжение на выходе сначала станет больше порога точности , затем это напряжение будет измерено и только потом произойдет изменение выходного напряжения. Поговорим о порогах, допустим точность 5%, это означает, что на выходе напряжение должно быть удержано в допуске от 220-5% до 220+5%, в цифрах это выглядит как от 209В до 231В. Это означает, что пока напряжение выше 209В и ниже 231в, оно не выходит за заявленную точность 5% и его изменять не нужно.

Для стабилизатора с точностью 5% выходное напряжение может быть любым, пока оно выше 209В и ниже 231В, однако в процессе работы выходное напряжение обязательно выйдет за эти пороги и на время измерения и регулирования это напряжение будет больше или меньше 5%-ного отклонения. Это время по сравнению с полным временем работы стабилизатора столь мало, что среднее выходное напряжение будет не хуже заявленного 220В +/- 5% . Таким образом 215В, это правильное напряжения для стабилизатора на 220В с точностью 5%.

Сколько потребляет стабилизатор и где выгода от него

В паспорте указан КПД стабилизатора, обычно это 95%. Эта величина указана для максимальных потерь, при полной нагрузке и самом низком входном напряжении. К примеру для стабилизатора 1000ВА максимальные потери составят примерно 50ВА. Оптимальным считается расчет трансформатора, когда потери в стали и потери в меди равны. В режиме холостого хода есть только потери в стали, поэтому примем их как половину, т.е. 25ВА. Счетчик считает только активную мощность, поэтому на холостом ходу получим 7-10Вт. Понятно, что потери будут зависеть от входного напряжения и мощности отдаваемой стабилизатором, можно в среднем принять, что 1000ВА стабилизатор на свои нужды возьмет 10-30Вт.

Читать еще:  Доска для мальчиков розетки

А теперь поговорим о хорошем, конечно стабилизатор требует начальных затрат, цена, и затраты на его содержание, КПД меньше 100%, но стабильное напряжение, это продление жизни всему электрическому оборудованию.

Напряжение завышено, все освещение начинает потреблять больше, каждые 10В выше нормы, это 21% “лишней энергии”, напряжение на 10% больше номинала, до 40% падает срок жизни некоторого оборудования.

Напряжение низкое, лампы светят слабо, поневоле вкрутим помощнее, блоки питания бытовой аппаратуры, для обеспечения параметров, начнут потреблять больше тока, будут больше греться. Повышение температуры радиоэлемента приводит к снижению надежности и увеличению вероятности отказа. Двигатели очень плохо работают при низких напряжениях, перегреваются, не развивают мощность, отключаются, или схемы защиты их не включают. Системы кондиционирования, холодильники, насосы, современное газовое оборудование, это как правило не работает вообще . А самое неприятное, что по большей части это оборудование относится к системам обеспечении жизнедеятельности человека.

Похоже, стабилизатор не зря ест энергию, он за эти деньги обеспечивает комфортную среду обитания человеку сохраняя его оборудование в целости и сохранности.

Стабилизатор и грозозащита. Почему во время грозы стабилизатор не защитил котел, или дом.

Вопрос такого плана, а точнее недоумение, почему стабилизатор не успел выключиться во время грозы. Хорошо поговорим о грозе, вечером гроза в километре о дома , светло как днем, грохот как в танке. И как с этим бороться, ну люди уже давно придумали разные разности на этот случай, газовые разрядники, варисторы, супрессоры.

Итак что может разрядник, обычно к нему указывают 1,2/250mkc, ну или что-то похожее и обязательно напряжение пробоя и ток, ну например 800В и 5кА. Что это значит, напряжение пробоя 800В, ток 5000А и через дробь форма импульса 1,2 мкс фронт нарастания и 250мкс фронт спада. Эта штучка способна пропустить 5000А при указанных временах, и это есть только часть, малая часть системы грозозащиты. Теперь можно спросить, как стабилизатор и главное чем сможет за 250мкс отвести 5000А в землю, надеюсь все помнят куда бьет молния.

Для полноценной защиты требуется три ступени грозозащиты, цена которых Вас неприятно удивит, она будет сопоставима с ценой за стабилизатор от4000ВА до 6000ВА.

Полагаю, снялся вопрос почему стабилизатор не поможет при ударе молнии, кстати, приведенный разрядник, это так мелочь, в серьезных системах грозозащиты ставят обычно разрядники на несколько киловольт и ток больше 150000А. Представляете какими проводами нужно все это отвести в землю и самое главное, какое для этого нужно заземление.

В розетке на заземлении горит индикатор

Добрый вечер. Померил пробником-отверткой заземление в розетке (желто-зеленый провод) — горит диод. Чуть по тускнее чем на фазе. Как это и почему индикаторная отвертка горит на заземлении?

Один комментарий

В данном случае причина может быть:
1) Просто показывает наводку, а в реальности напряжения нет.
2) Где-то на заземленный корпус электроприбора пробивает фаза.
3) Неисправность в питающей сети или возможно электрики неправильно подключили заземление вашей квартиры, неисправность на линии — где-то произошел обрыв нуля и на вашем заземлении появился потенциал. Проверьте правильно ли подключено заземление электропроводки. И вообще в каком состоянии находится питающие электросети. Возможно, эксплуатация такого заземления вообще опасна — обратитесь к специалистам, чтобы вам точно сказали на счет вашей линии, состояния проводки в доме, в вашей квартире, правильно ли все подключено и соответствует ли требованиям.

Чтобы современная техника в доме функционировала безопасно и бесперебойно, следует проверить заземление в розетках. Особенно когда человек переезжает в новое жилье, нужно обязательно проверить правильное подсоединение заземляющего контакта во всех розетках.

Иногда мы даже не догадываемся, что розеточный контакт для заземления даже не присоединен. Поэтому вопрос “как проверить заземление в розетке?” сегодня весьма актуален. Для проверки можно вызвать электрика, но если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно.

Для чего нужна проверка правильности подключения заземления?

Заземление представляет собой соединение с землей каких-либо сетевых точек или деталей электроустановки. Проверка подключения заземления нужна для безопасного использования мощных электробытовых приборов: стиральной машины, холодильника, видео- или аудиоаппаратуры, бойлера и т.д. Кроме того, заземленные розетки обеспечивают безопасность от поражения током.

Как правило, в старых домах, которые были построены десятки лет назад, о заземлении речь не идет. В новых строениях ток, направленный в землю, — обязательный фактор, требование правил устройства электрических установок.

При рассмотрении розетки можно понять, есть ли заземляющий контакт или нет. Для этого нужно снять верхнюю крышку и обратить внимание на провод. Старые розетки имеют 2 проводка, у них отсутствует защитный проводник, который подключают к контуру заземления, состоящему из проводника, заземлителя, соединения и грунта вокруг. Заземлитель представляет собой металлоконструкцию, которая обеспечивает контакт с землей вблизи дома.

Существует 2 вида заземления:

  • естественное, при котором конструкции постоянно находятся в земле, к примеру, железобетонный фундамент;
  • искусственное — запланированное соединение электросети с заземляющим устройством.

Сегодня защитные и нулевые проводники объединяют в общую систему TN-C-S с использованием трехжильного провода. Защитные проводники имеют маркировку на изоляции желто-зеленого цвета. Синюю изоляцию имеет ноль, а коричневую — фаза. Подключение двухжильных проводов к клеммам говорит об отсутствии заземления в вашем жилище.

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Чтобы узнать о наличии заземления используют индикаторную отвертку, вольтметр или «контрольку» — лампочку в патроне, из которого выведены два провода со штекерами. Для уменьшения нагрева лучше взять лампу с мощностью 25 Вт. Чтобы «контролька» была в безопасности при частом применении, лампочку лучше поместить в специальный корпус. Величину сетевого напряжения можно проверить по яркости свечения «контрольки».

В основном профессиональные электрики пользуются индикаторной отверткой. Этот мини-прибор имеет прозрачный тонкий корпус, в котором находится ограничительный резистор и неоновая лампочка. Уровень напряжения индикаторная отвертка не показывает. После прикосновения пальца можно определить наличие подключения в электроцепи.

Чтобы точно проверить величину напряжения, лучше всего пользоваться цифровым или стрелочным вольтметром. Стрелочные вольтметры могут работать без источника питания, если речь не идет о проверке сопротивления тока. Цифровые приборы отличаются максимальной ударостойкостью и работают в любом положении.

Читать еще:  Розетка легранд закрытого типа

Методика проверки

Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.

Проверка с помощью мультиметра

  • включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
  • замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
  • переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
  • проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.

Проверка контрольной лампочкой

Чтобы соорудить прибор, называемый «контролькой», нужно взять лампочку с патроном и подсоединить к нему два медных провода. При этом контакты такого тестера должны быть изолированы между всеми элементами. Проверка контрольной лампочкой проводится таким же способом, как и при помощи мультиметра: один щуп подсоединяют к нулю, второй — к фазе. Потом переставляется щуп от нуля на заземляющее подключение.

Исправность контура подтвердится загоревшейся лампой. Если свет лампочки довольно слабый, значит, заземляющая схема работает неудовлетворительно. Чтобы система РЕ работала без сбоя, современные электрики ставят устройства защитного отключения (УЗО).

Если проводка не имеет цветового распознавания, можно определить фазу и ноль таким образом: один концевик приложить к клемме заземления, а второй поочередно к одному и второму подключению. Фаза расположена там, где загорится источник света. Если же лампочка не будет гореть, значит, схема РЕ не функционирует.

В случае, когда лампа не горит при соединении фазы и нуля, нужно проверить контакты прибора, а также, не перегорела ли лампа и есть ли питание в распределительном щите. Иногда причиной отсутствия загорания лампы является то, что произошел обрыв на нулевом или фазном контуре.

Когда исследования приборами не показывают абсолютную гарантию подключения, необходимо вскрыть розетку и проверить проводники. Чтобы это сделать правильно, нужно придерживаться инструкции:

  1. Проверьте напряжение, включив в розетку одних из приборов (настольная лампа, утюг и др.). При этом нельзя касаться заземляющего контакта.
  2. Отключить питание в распределительном щитке, вытащить вилку из розетки.
  3. Снять крышку розетки и проверить затяжку проводов, а также посмотреть, к чему подключен заземляющий контакт. Если к одной из розеточных клемм — это зануление. Подключение к отдельному проводу говорит о том, что используется заземление. Отсутствие подсоединения — фактор отсутствия заземления.
  4. Установить крышку на место, закрепить и включить автомат на щитке.

При работе с электросетью нельзя забывать о правилах безопасности. Обязательно проверяйте исправность всех приборов. Не прикасайтесь влажными руками к проводнику и не стойте на влажном полу. Нельзя делать контур РЕ между заземляющим контактом и нулевой клеммой, это может привести к пожару после обрыва нулевого проводника. Наилучший вариант — вызвать профессионального электрика.

Следует обязательно проверить схему РЕ, если: вы слышите шум во время воспроизведения музыки или ощущаете легкие удары током при использовании бытовых приборов, таких как чайник, водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина. Такие факторы являются признаком того, что система РЕ не функционирует вообще или работает плохо.

В большинстве случаев при проверке правильности функционирования электропроводки используется специальная отвертка-индикатор, она способна отображать только присутствие напряжения в фазном проводе, где оно и должно находиться. Нулевой провод не способен каким-либо образом оказывать влияние на показатель индикатора. Необходимо удостовериться, что фаза находится на месте, но при этом розетка не функционирует. Отсюда следует вывод, что ноль отсутствует.

Что же делать, когда индикатор светится на обоих проводах? Такая ситуация возможна в нескольких случаях, которые будут рассмотрены далее. Своевременно установленная причина такого явления поможет как можно быстрее ликвидировать данную проблему. Это не требует специальных навыков, поэтому определить причину может практически любой человек.

Самой распространенной проблемой считается случай, когда светится индикатор на обоих патронах осветительного прибора. Такое явление обуславливается тем, что схема электрической проводки является неправильной. Выключатель способствует тому, что нулевой провод надрывается вместо фазного. Если при этом включить выключатель, индикатор будет светиться только на фазном контакте патрона. Причиной считается наведенное напряжение. Оно выполняет переход на соседний нулевой провод, который был разорван, от фазного. Если же все провода остались цельными, то это явление не заметно, так как индикатор будет светиться только на фазе. Он будет демонстрировать напряжение на обоих контактах патрона.

Кроме этого, индикатор на нулевом проводе может гореть по следующей причине – ноль был надорван не при помощи выключателя, а исчез контакт, либо он перегорел. В большинстве случаев это происходит в розетках, устанавливать причину этого необходимо в распределительной коробке в скрутках провода. В случае, когда выключатель находится во включенном состоянии, индикатор должен показывать наличие напряжения только на контакте фазы.

Индикатор демонстрирует присутствие напряжения, но не обязательно от 220 Вольт, а в любом другом пределе. Наведенное напряжение становится в несколько раз меньше фазного, но этого показателя вполне достаточно для того, чтобы показатель индикатора светился. В некоторых случаях она может светиться менее ярко, если сравнивать с фазным проводом. Если ноль полностью оборван, то это приводит к тому, что в розетке начинает гореть лампочка индикатора на обоих контактах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector