Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сечение проводов при переносе розеток

Замена электропроводки своими руками

В последнее время постоянно увеличивается энерговооруженность квартир. Микроволновые печи, кондиционеры, домашние кинотеатры, фены и многие другие энергопотребляющие домашние помощники создают нагрузку домашней электросети, на которую она не рассчитывалась. В результате приходится производить замену проводов и кабелей внутриквартирной и подводящей электрической сети. Дело это хлопотное, но не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Эта работа под силу практически любому человеку, знакомому с курсом физики средней школы.
Профессионалы, работающие в сфере выполнения ремонтных работ, часто рекомендуют клиентам замену проводки, особенно тогда, когда предстоит проведение в квартире капремонта. В статье мы попробуем рассмотреть основные причины, по которым следует регулярно менять проводку и расскажем о способах её замены.
Если вы планируете установить в квартире новую технику, или решили выполнить перепланировку, следует поменять электрокоммуникации. Учтите: старая электропроводка не способна выдержать большого числа проводных соединений, поэтому рано или поздно может произойти замыкание в ней. Устранять его последствия может быть сложно, ведь старая проводка бывает «замурованной» в стенах, в связи с этим найти место замыкания бывает невозможно или весьма затруднительно. Также старая проводка увеличивает объём потребляемой электроэнергии, в связи с чем обходится потребителям дороже.
Как меняют проводку? Раньше использовались наиболее часто алюминиевые провода. Их меняют сейчас на современные медные провода. Их соединения при этом размещают в установочных коробках. Чтобы сэкономить электрическую энергию, дополнительно также используют инновационные системы. Они позволяют осуществлять контроль расхода электричества.

Как это сделать своими руками

Первое, что надо сделать — это определить все имеющиеся и планируемые розетки, осветительные приборы (люстры, бра и др.) и выключатели, а также нагрузки по каждой точке подключения. Удобнее всего это сделать на плане квартиры. После того, как определили нагрузки по всем точкам энергопотребления, необходимо рассчитать сечение провода подходящего к каждой точке. Сделать это, зная закон Ома, просто – «потребляемая мощность прямо пропорциональна напряжению и силе тока». Напряжение сети, как правило, 220 вольт, потребляемую мощность мы уже посчитали, исходя из количества и мощность ламп в люстре и паспортных данных электроприборов, подключаемых к розеткам. Теперь можно определить сечение проводов и кабелей внутриквартирной и подводящей электрической сети.

Допустимая длительная нагрузка, в зависимости от сечения медной токопроводящей жилы составляет:
1,5 кв.мм — 19А или 4,1 кВт
2,5 кв.мм — 27А или 5,9 кВт
4,0 кв.мм — 38А или 8,3 кВт
6,0 кв.мм — 46А или 10,1 кВт
10,0 кв.мм -70А или 15,4 кВт

Наиболее подходящим по своим характеристикам, при замене электропроводки в квартире многоквартирного жилого дома является «Провод Универсальный Плоский ПУНП (ПБПП Изготовлен по ТУ 16.К13-020-93»
Это «Провод плоский с медными жилами с пластиковой или ПВХ изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката».
Следующим этапом будет определение сечения проводов внутриквартирной сети. Сечение провода определяется путем суммирования нагрузки при объединении сети. Для удобства дальнейшей работы сечения проводов и их длину необходимо нанести на плане квартиры. Затем определяем количество провода каждого сечения с учетом вертикальных и горизонтальных размеров трассы электрической сети. Результаты, удобнее всего свести в таблицу. При этом необходимо учитывать:
На розетки евроформата, кроме проводов фаза-ноль должен быть проложен еще провод заземления.
На осветительные приборы желательно проложить третий провод для обеспечения возможности разделения ламп люстры на группы.
Учесть отходы проводов при их прокладке, как правило, они не превышают 10% расчетной длины.

Внутриквартирная электрическая сеть должна быть разделена на три группы:
a. На розеточную группу
b. На осветительную группу
c. На подключение звонка

Если необходимо обеспечить выключение приборов освещения из двух разных мест, с установкой трехполюсных переключателей, нужно также проложить третий провод.
На этом подготовительный период работ закончен. Приобретаем необходимое количество проводов и кабелей, а также розеток и выключателей, а также автоматы для электрического щитка, если их необходимо заменить. Согласно действующих норм и правил, на электрическом щите устанавливаются три автомата на соответствующую расчетам силу тока:
1. На розеточную группу
2. На осветительную группу
3. На звонок

При проведении работ по монтажу электрических внутриквартирных сетей существует несколько маленьких хитростей, которые позволят упростить работу.
Если Ваш дом построен из кирпича, а перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит, то, как правило, в плитах перекрытий имеется канализация для электрических сетей. Выведена она на распределительные коробки, расположенные под потолком. Если они заштукатурены, их нетрудно отыскать простукиванием. Электрические сети в стенах (к розеткам и выключателям) проложены в штрабах, как правило, по кратчайшему пути.
Если Ваш дом построен из сборных железобетонных панелей, а перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит, то, как правило, в плитах перекрытий и стеновых панелях имеется канализация для электрических сетей. Выведена она также на распределительные коробки, расположенные под потолком, а также на розетки и выключатели.
Осуществляя затягивание проводов в существующую канализацию, в которой проложены провода, необходимо новый жгут проводов привязать до старых проводов, и используя их, как стальную проволоку, затянуть его в канализацию. При добавлении или переносе розеток и выключателей необходимо пробить необходимые штрабы и уже по ним проложить провода.
При прозвонке внутриквартирных электрических сетей, желательно понятным для вас способом, пометить провода «фаза», например узел на проводе.
После соединения всех проводов электрической внутриквартирной сети, с учетом групп, в обязательном порядке необходимо проверить сети на короткое замыкание и их перехлест. Только при отсутствии нежелательных соединений можно подавать напряжение во вновь смонтированную сеть.

Особенности электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме несколько отличается от монтажа на других объектах. Самым главным и важным аспектом является соблюдение всех необходимых мероприятий по пожаробезопасности. Деревянные конструкции в отличие от других подвержены возгоранию. Существуют специальные требования и правила монтажа электропроводки. Компания предоставляет услуги и производит работы, придерживаясь необходимы правил безопасности.

В первую очередь вся электропроводка должна быть помещена в специальную оболочку, исключающую горение. Существуют такие виды оболочек: стальная труба, короб из ПВХ и гофрошланг, эти оболочки не подвержены горению. Требования к стальной трубе: она должна быть оцинкована или же окрашена, все изгибы должны быть сварными или иметь резьбу. Это поможет исключить появление острых краев, которые могут повредить проводку.

Есть несколько способов прокладки электропроводки в деревянном доме, наиболее распространенным является наружная прокладка. При таком методе провод должен иметь усиленную изоляцию. Такая проводка обычно укладывается специальные гофры и короба. Открытую проводку можно поставить на фарфоровые изоляторы. Преимуществом такой проводки является ее ремонтопригодность и доступность, но она может быть повреждена при уборке или перестановке мебели, а также вызывать интерес у детей. Также при наружной прокладке провода можно использовать специальные скобы.

Производя электрификацию в деревянном доме следует обратится к специалистам компании, которая предоставляет такие услуги. От качества проведенных работ будет зависит безопасность вашего дома.

Электропроводка на производстве.

Электроснабжение промышленных помещений и зданий должен непременно выполняться квалифицированными специалистами с четким выполнением всех правил и требований. От того, как грамотно и профессионально будет выполнен монтаж электропроводки, будет зависть не только эффективность эксплуатации проводки, но и безопасность жизни людей и безаварийная работа всего электрооборудования.

Электроснабжение производственных помещений имеет свои сложности и особенности. В таких помещения необходимо устанавливать электрощит с рубильником. Проводя электропроводку необходимо учесть установку выключателей на каждом электрооборудовании, для полной безопасности. Электропроводка на производстве укладывается в специальные лотки и трубы. Также необходимо предусмотреть заземление во всех рабочих зонах.

Электромонтажные работы в Минске

Современный и качественный электромонтаж «под ключ», в Минске.

Для тех, кто ищет надежного подрядчика для выполнения электромонтажных работ в Минске, предлагаю свои услуги мастера-электрика. Я готов, в максимально сжатые сроки, решить практически ВСЕ вопросы, связанные с электрикой Вашего дома или квартиры.

Что я делаю?

  1. Выполняю монтаж новой и замену старой электропроводки, в квартирах Минска.
  2. Собираю надежные электрощиты для квартир и загородных домов.
  3. Монтаж слаботочных систем в квартирах (Интернет, Телевидение, Телефон и т.д).

Работаю напрямую с поставщиками качественной электрики. Это позволяет значительно сэкономить ваши деньги при закупке материалов.

Что будет, если Вы станете моим клиентом?

  1. Вы получите услуги, действительно высокого качества, за приемлемые деньги.
  2. Перед началом работ я учту все ваши требования и пожелания.
  3. Будут строго соблюдены сроки и оговоренные условия.
  4. Все электромонтажные работы будут выполнены согласно стандартам и нормам, действующие в Республики Беларусь.
  5. Получите надежную гарантию, с оперативным выездом для устранения проблем.
Читать еще:  Как подключить софиты от розетки

Цены на электромонтажные работы

Прежде всего, я работаю с клиентами, которые заинтересованы в НАДЕЖНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ электропроводке, которая делается НАДОЛГО. Если наши цели будут совпадать, то мы всегда договоримся о цене.

Работа профессиональным инструментом, позволяет сократить время для выполнения электромонтажных работ и сделать цены доступными для большинства моих клиентов:

Стоимость работ указана в бел.рублях. Цена актуальна на 2020 год.

Более подробно с ценами, на которые я опираюсь, можно ознакомиться на странице с расценками или скачать актуальный прайс-лист (от 10.01.2021 года)

Алгоритм работы со мной

1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.

2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.

4. По завершению всех этапов, заказчик принимает работу и оплачивает мои услуги. После этого, начнется гарантийное обслуживание объекта — сроком до 5 лет. В этот период времени, все выявленные проблемы устраняются бесплатно, в кратчайший срок.

Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее.

Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.

«Легче сделать работу качественно, чем объяснить клиенту, почему ты этого не сделал»

Для моих заказчиков:

  • Профессиональные консультации
  • Доступные цены
  • Юридическое оформление
  • Гарантия на работы — до 5 лет
  • Срочный аварийный выезд по гарантии

Как перенести розетку или выключатель своими руками?

В последнее время очень часто подобные вопросы встречаю на форуме и слышу от своих коллег, которые делают ремонт. В этой статье подробно расскажу, как перенести либо добавить новую розетку или выключатель и поделюсь своим личным опытом.

Электропроводка может быть открытой, например в ПВХ коробах, ПВХ трубах либо скрытой под штукатуркой. В наших квартирах и домах все кабели прокладывают скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.

Розетки и выключали устанавливают во время строительства дома. Но, при строительстве никто не учитывает, где у нас будет стоять мебель и сколько нам необходимо розеток. Да и выключатели раньше ставили очень высоко.

Технология переноса выключателей и розеток практически ничем не отличается.

Для переноса розетки, выключателя нам понадобится следующий инструмент:

1 Штроборез, перфоратор, коронка по бетону, уровень.

2 Инструмент для разделки кабелей.

Можно обойтись одним перфоратором, ножом и плоскогубцами =)

Для разделки кабелей я приобрел себе вот такой многофункциональный недорогой инструмент:

Инструмент для разделки проводов и кабелей

Все работы следует проводить во время ремонта, а не после того как поклеили обои.

Как установить дополнительную розетку?

В настоящее время я делаю ремонт в квартире и решил установить дополнительно розетку над рабочим столом.

Перед началом работ вам следует подготовить инструмент и закупить необходимые материалы.

Выбор кабеля. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм 2 , если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм 2 . В старых домах электропроводка двухпроводная, поэтому нет смысла переплачивать за 3-ю жилу кабеля. В моем случае расстояние между розетками 1,8м, электропроводка алюминиевая двухпроводная. Я купил АВВГп – 2×2,5 – 2м.

Выбор розетки. Если у вас нет заземляющего провода, то и розетку можно покупать без заземляющего контакта. Для установки розетки следует купить и монтажную коробку.

Порядок установки дополнительной розетки:

1 Размечаем на стене место установки монтажной коробки и штробу для прокладки кабеля.

2 Выполняем штробу и высверливаем отверстие для подрозетника. У меня коронки не было, поэтому все делал дрелью.

3 Укладываем кабель в штробу. Я штробу делал шириной с кабель, поэтому он в ней хорошо держится и без дополнительного крепления.

Укладка кабеля в штробу

4 Берем штукатурную смесь, лучше взять на гипсовой основе и устанавливаем установочную коробку для розетки и заштукатуриваем штробу. Чтобы коробка совпадала с уровнем стены можно взять два ровных бруска и при помощи их вдавливать в стену подрозетник. Возможно, есть более совершенные способы, но у меня все получилось =)

5 После высыхания штукатурки можно клеить обои и устанавливать розетки.

Дополнительную розетку можно подключить и к ближайшей распределительной коробке. Такой вариант будет даже предпочтительнее. Однако, не всегда имеется такая возможность.

Как перенести розетку на более низкую отметку?

Предлагаю 2 варианта.

1 Демонтируем старую розетку и старый кабель до распределительной коробки либо ближайшей розетки, если они подключены «шлейфом». Далее по аналогии с установкой новой розетки прокладываем новый кабель без промежуточных контактных соединений.

2 На месте старой розетки делаем распределительную коробку, в которой делаем соединение нового кабеля со старым. Если старый подрозетник позволяет, то на верх можно прикрутить вот такую декоративную крышку:

Крышка для подрозетника (монтажной коробки)

Такую крышку я увидел в строительном магазине. Отвертия на крышке совпадают с отверстиями в подрозетнике. При необходимости вместо распределетельной коробки можно применить обычную монтажную коробку для установки розеток и выключателей совместно с такой крышкой. А для чего еще применяют такие крышки?

Как перенести розетку на более высокую отметку?

Это самый простой случай. Например, розетка у вас установлена на отм. 0,8м от уровня пола, а вы установили кондиционер и требуется розетку установить под потолком. Тогда необходимо демонтировать старый кабель до розетки, обрезать лишний, просверлить коронкой отверстие под новую монтажную коробку и установить розетку.

Перенос выключателей производят аналогично розеткам. Также советую посмотреть мою статью о переносе выключателя для детей своими руками.

Подобным образом я буду устанавливать двойную розетку в кухне над столешницей. В таких случаях лучше использовать блок из двух одиночных розеток.

Хотя такая двойная розетка скрытой установки тоже сгодится =)

Советую почитать:

комментариев 17 “Как перенести розетку или выключатель своими руками?”

Игорь, с такой статьей у вас есть все шансы попасть в тему про лже-электриков на форуме мастер-сити. (без обид)

Чтобы статья не способствовала ухудшению строительных конструкций, электро- и пожаробезопасности стоит внести массу дополнений и уточнений: что и как можно (или нельзя) штрабить; какой кабель использовать; как правильно соединить провода; стоит ли замазывать распределительную коробку.

Так я и не собирался соревноваться с профи и не обижаюсь, наоборот даже буду рад, если раскритикуете меня))) Если я что-то не так сделал или что-то нарушил, так прямо и конкретно напишите, а не общими фразами. Про замазывать распределительную коробку я вас не понял.

Ок, вечером тогда более подробно опишу. Сейчас побежал к заказчику. 🙂

И так, что хочется добавить:

— «панельки» и монолит штрабить горизонтально низзя (несущие конструкции, конечно же);

— штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые);

— если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным;

— для мощных потребителей прокладывать только новую линию, а это уже кабель с медными жилами, дополнительный автомат в щитке и стоит задуматься о вводном автомате, т.к. добавление автомата будет расцениваться, как превышение выделенной мощности (хотя (с этого стоило бы начать), любое изменение электропроводки требует согласования, без которого ваши «поделки» являются незаконной перепланировкой);

— правильные соединения описаны в ТКП 121-2008 п.п. 5.2.12-5.2.17; ГОСТ 30331.15-2001 п. 526 (обратите внимание, пайку в силовой проводке следует избегать);

— все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают). Не помню, где написано, что опрессовка и сварка считаются необслуживаемыми соединениями, и, вроде как, их можно «спрятать», но . см. ТКП 121-2008 п.5.2.12;

Читать еще:  Тройник для розетки название

— при прокладке кабеля стоит учитывать другие, проходящие рядом или пересекаемые, коммуникации (вода, газ).

Вообщем, нюансов много. А кажется, всего-то перенос розетки. 🙂

Такой умный что пока писал «умности» забыл вообще статью.

Ты кстати забыл еще про трубу, проводка должна быть сменяемая.

Из всех твоих пунктов только первый по делу, и то, я уверен что он кирпичку и не штробыл, а лишь намет цемента. остальное — это как упрекать кошку за то что она насра. а в углу, притом что она этого не делала еще, и возможно бы и не сделала. Пункт: если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным. Ты статью читал. Читал ЭТО. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм2, если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм2.

Про отдельную линию от автомата для каких то мощных потребителей, каких это? можэт это пекарная печь 30 кВ. или Чиллер какой нибудь?? А ты дома тоже на каждую розетку от автомата группу ташить будешь? Ты руками вообще хоть чтото делал? С какого х. это повышение мощности будет, от добавления одной розетки?? Я вот в зале лампочки добавил в люстру, аж на целых 200Вт, может вводной автомат поставить на номинал больше?

штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые); — А потолок он тоже штробил в статье.

все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают) — А крышку для коробки он замонилить советовал в статье?

По ходу в списке лже электриков ты на 1 месте.

Виктор, я практически со всем согласен. Только с чего вы взяли, что я должен свою розетку с кем-то согласовывать? Я просто установил дублирующую розетку. Я разрешенную нагрузку не увеличиваю, точку учета не трогаю.

Из всего того, что вы написали я так и не понял, где и что я нарушил.

P.S. У меня кирпичный дом, а штукатурку можно и отверткой отковыривать)))

Проводка должна быть сменяема!, это значит надо мучаться с гофротрубой или какой нибуь там, жесткой трубой и тд. Хотя по мне так это глупость.

То что проводка должна быть сменяемой, мне объяснять не нужно. Об этом я и на форуме частенько пишу.

Много людей делают сменяемую проводку? Возможно потом будет затянуть новый кабель? По-моему необоснованная трата денег. То, что «выстрелит» кабель вероятность небольшая. Даже экспертиза на это закрывает глаза, особенно, если объект бюджетный. В моем случае так однозначно никакой трубы не нужно, тогда штробу в 2 раз больше пришлось бы делать, про сменяемую проводку не может быть и речи, если в квартире старая двухпроводная сеть.

А я вот засунул таки в 16мм гофру кабель 3×1.5 ВВГп. Думал о том кто писал такие правила, хотелось бы насс. посмотреть в глаза этим людям.

Если бы статья была написана про конкретный случай, то сначала было бы указано «Дано: . «, а потом следовало «Решение: . «. Статья же написана в стиле общего руководства по переносу «электроточек». Тем более в Вашем случае, Игорь, Вы ведете блог квалифицированного специалиста. Как, по-вашему, непосвященный в электрические дела читатель должен реагировать на такую статью от инженера-проектировщика по электрике?

Я и не пытался указать на какие-то ошибки в статье, а лишь сказать, что раз Вы уже решили написать руководство по переносу, то стоит указать все (или основные) нюансы, которые сопутствуют данному деянию. И поверьте, нюансов «до хера и трошки» (про одни только соединения можно писать долго и упорно).

PS По согласованию перепланировки вопрос не ко мне, обратитесь к совмин или прочтите их постановление №384 от 16.05.2013.

PPS По поводу сменяемости проводки: это, в первую очередь, относится к вновь строящемуся зданию или полной реконструкции. В данной ситуации перепланировка инициирована конечным пользователем и сменяемость проводки остается на его совести, т.к. по-нормальному, такие работы требуют получения ТУ, в которых вам укажут на необходимость (или наоборот) сменяемости.

Мои клиенты всегда ставятся в известность о необходимости сменяемости проводки, о том, что может быть при несменяемости, и во что это выливается в финансово-временном плане.

Прошу прощения, не перепланировка, а переустройство.

Виктор, статья станет руководством лишь после всех замечаний и дополнений. А пока это лишь общие принципы, с которыми, на мой взгляд сложно поспорить. Попытаюсь в других статьях отразить некоторые моменты.

А как тогда в панельных домах кабели прокладывают? Там что нет слоя штукатурки?

Панельные дома не все одинаковые: есть с монолитными колоннами, есть обычные панельки старого типа, состоящие только из панелей, но в обоих типах штукатурки не видел.

При постройке здания используют заводские каналы в плитах, а иногда и швы, что запрещено делать.

Штукатурка, кстати, один из безопасных для конструкций здания панельного и монолитного типов, но не дешевых способов замены электропроводки. Поэтому в панельках чаще всего монтаж производится по полу (в стяжку) или по потолку открыто с последующим монтажом фальшпотолка. Монтажа по потолку редко удается избежать, т.к. народ любит побольше светильников.

подскажите с каким производителем розеток можно быстро и без проблем сделать монтаж.

Раз уж вы задаете подобный вопрос, то электромонтаж я у вас не заказывал бы)))

Вообще не понял в чём полемика? Адекватно написано про перенос розетки и фотка в конце отличная. Постоянно читаю какой ни будь бред про гофры. Какая гофра при переносе розетки? Ох и виктор-пиктор. Еже ли за гипсокартоном, а так, втулили и замазали. так сойдёт. )))

Это называется «Выпендрёж», или просто неадекватное понимание информации. Человек быстро по тексту пробежал, но с самого начала, может даже по картинкам, сделал вывод что тут все не правильно! Недолюбливаю я таких людей, они мне кажутся слегка глуповатыми и неадекватными.

Перенос розетки по всем правилам

Иногда у потребителей возникает необходимость переставить в комнатах определённую мебель, в результате чего некоторые розетки оказываются закрыты громоздкими шкафами и совершенно недоступны для эксплуатации. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует заблаговременно перенести электроточку туда, где к ней будет обеспечиваться хороший доступ. О том, как сделать это правильно, мы сегодня и поговорим.

Пожалуй, наиболее важно уже в самом начале отметить, что перенос розетки и ответвление электроточки – это разные вещи! Перемещать любой электроузел в данном случае гораздо безопаснее, чем делать последовательное соединение розеток. Хотя и та, и другая задача во многом схожи, мы обращаем внимание читателей, что по-настоящему технологично можно произвести только перенос.

Выполнение работ

Домашнему мастеру даже с небольшим навыком вполне по силам осуществить перенос розетки. Особые знания для этого не нужны, технология предельно проста, а трудностей на пути решения задачи обычно встречается минимальное количество. Важно лишь соблюдать общие правила электромонтажа, которые мы приведём далее.

  1. Подбор площади сечения проводов и кабелей, которые будут использоваться для выполнения работ, должен производиться на общих основаниях. Минимально допустимая величина – 1,5 кв. мм, рекомендуемая в большинстве случаев – 2,5 кв. мм. Для подбора правильного диаметра проводки Вы можете сравнить купленные провода с теми, которыми розетка присоединена к питающей цепи сейчас. Если линия проложена более тонким проводом, утолщать его на этапе переноса электроточки практически бессмысленно, а иногда даже опасно, поскольку нагрев жил при перегрузе будет происходить неравномерно, тем самым опосредованно вводя в заблуждение защитную автоматику. Если проводка в доме выполнена алюминиевыми жилами, а Вы будете прокладывать дополнительный отрезок при помощи медных, позаботьтесь о том, чтобы их сечения были не равны, а именно эквивалентны. Таблицы со сравнением сечения по меди и алюминию можно легко отыскать в интернете. Кроме того, коммутация проводов из разных металлов, безусловно, должна происходить без физического контакта между ними – только через общую планку в клеммниках быстрого монтажа. Скрутки меди с алюминием недопустимы!
  2. Необходимо чётко определить, в каком месте будет находиться электроточка в будущем. Геометрия проводки должна выполняться по всем правилам: только строго параллельно или перпендикулярно полу. При этом вертикальные линии не должны проходить ближе, чем в 10 см от окон и дверных проёмов, а горизонтальные – не менее, чем в 15 см от потолка, балки или карниза. Некоторая погрешность ровности линий допускается, если соблюдена общая читаемость силовой трассы, однако лучше заранее размечать линии заложения кабелей, используя различные вертикальные отвесы, уровни, осепостроители и пр.
  3. В дополнение к предыдущему пункту необходимо сказать, что при переносе розетки следует проектировать новую трассу с минимальным числом изгибов. В идеале их число не должно превышать одного при работе на одной стене и двух – при переносе на сопряжённую перегородку, с учётом необходимого поворота. При смещении вдоль одной стены вообще крайне рекомендовано выдерживать ту же самую высоту, чтобы трасса получилась строго горизонтальной. При переходе на соседнюю перегородку это правило также актуально: единственный излом будет естественным образом приходиться на угол комнаты без изменения высоты питающей линии над уровнем пола. В случае обхода препятствий, колонн, необходимости установить электроточку в стороне и выше/ниже текущего положения, следует использовать повороты под прямыми углами. Иногда это может даже немного упростить конечную задачу. Когда требуется только поднять розетку выше – к примеру, от уровня «над плинтусом» до высоты письменного стола, осуществляется самое простое соединение. Если вся проводка в жилище проложена по потолку, задача сокращается до обрезания провода в нужном месте выше. В ситуациях, когда необходимо поднять и сместить электроточку при верхней разводке, запаса высвободившегося провода порой может хватить для прокладки линии до нового места, исключив таким образом дополнительные соединения.
  4. На перенесённые розетки распространяются те же положения из ПУЭ, что и на основные. Размещать их по высоте следует в пределах «не менее 100 мм от уровня чистового пола» и «не менее, чем 150 мм от уровня потолочного перекрытия». Во второй формулировке не всегда подразумевается несущая балка – иногда это может быть и фальш-потолок из гипсокартона или натяжного полотна. Кроме того, актуально и позиционирование относительно различных стояков коммуникаций. Трубы отопления, канализации и водопровода, радиаторы, газовые плиты – всё это объекты, возле которых электрические линии не должны проходить ближе, чем в полуметре. Безусловно, на кухнях встречаются ситуации, когда проводка оказывается физически ближе к радиатору или плите, однако при этом она помещается в негорючую гофру или металлорукав, а также прячется за слоем отделки и фартуком из керамической плитки. При переносе розетки Вы вряд ли станете частично срывать плитку, так что от идеи провести линию за газовой плитой лучше сразу же отказаться.
  5. При переносе розетке, удлинении питающей линии или других коммутационных манипуляциях необходимо производить все соединения в монтажных и распределительных коробках. В ряде случаев таковыми можно считать освободившиеся подрозетники, откуда был удалён механизм розетки, которую Вы переносите. Вместе с тем, крайне рекомендуется предусмотреть крышку, которая закроет данный пластиковый стакан перед нанесением шпаклёвки. Её можно взять с любой другой монтажной коробки или изготовить самостоятельно, вырезав по требуемой форме фрагмент из ненужной электротехнической детали – днище или стенку. Само соединение проводников внутри полноценной или импровизированной коробки должно быть выполнено с использованием клеммной колодки или самозажимного клеммника.
Читать еще:  Как настроить умную розетку xiaomi

Монтаж

На практике при переносе электроточки у потребителей довольно велик соблазн сделать из одной розетки несколько. И если речь идёт о том, чтобы просто установить на новом месте модель на два гнезда, в этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, когда предполагается пробросить шлейфом две новых отдельно стоящих розетки с любым числом гнёзд. При таком соединении выход из строя одной точки спровоцирует неисправность на всём сопряжённом с ним отрезке. Последовательное соединение питающих электроточек запрещено для подключения мощной бытовой техники: утюгов, микроволновок, пылесосов, стиральных машин, мультиварок и пр. Такая коммутация ведёт к тому, что напряжение в узловых точках падает и его может даже не хватать при одновременном включении электроприборов.

В ситуациях, когда требуется увеличить число розеток на этапе переноса, используйте только параллельное подключение. Пружинные клеммники и колодки занимают совсем немного места, зато позволяют осуществить коммутацию необходимого количества жил быстро и технологично, с возможностью разбора соединения в дальнейшем. Обращаем внимание читателей на то, что в случае вынужденной необходимости работы с алюминиевыми жилами, предпочтение всегда должно отдаваться пружинным клеммникам. Медь гораздо прочнее алюминия и спокойно выдерживает любой способ соединения, однако алюминиевые провода довольно хрупкие и вполне могут лопнуть при увеличении усилия затягивающего винта клеммной колодки.

В случае параллельного отвода питающей линии от одной из перенесённых розеток имеет смысл использовать колпачки СИЗ. Они не только вполне технологичны, но и крайне компактны, что может быть полезно при коммутации жил в подрозетнике за механизмом. Кроме того, благодаря разноцветности корпусов Вы можете выполнить легко различимую цветовую маркировку жил.

Скрутка и пайка при монтаже электрофурнитуры сегодня не должны применяться вообще. Как бы обстоятельства Вас ни вынуждали, найдите способ использовать более современные и цивилизованные способы соединения жил. В дальнейшем это окупится высокой надёжностью электрического контура и безопасностью его эксплуатации.

Отдельно хотелось бы предостеречь читателей от одной из наиболее распространённых и откровенно глупых ошибок при переносе розеток. По статистике почти половина всех подобных случаев сводится к смещению электроузла вдоль одной стены на метр-полтора в сторону с сохранением высоты. Ввиду того, что работы кажутся предельно простыми, мастера начинают долбить или резать стену, забыв о том, что на их пути могут встретиться линии, ведущие к выключателям или настенным светильникам. Потому крайне важно учесть этот нюанс перед формированием штробы и изучить план разводки на рабочей стене.

Непосредственно для проведения работ Вам понадобятся: отвёртка, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции, отрезок кабеля нужной длины и сечения, новый подрозетник и перфоратор с коронкой под его диаметр. Если Вы планируете закладывать силовую линию в штробу, также будет необходим штроборез или, на худой конец, болгарка с алмазным диском. В случае открытой прокладки кабеля к базовому набору придётся добавить молоток и десяток пластиковых скоб для крепления проводов. Кроме того, Вы можете использовать кабель-канал, закрепляя его на саморезы.

В первую очередь подготавливается место для будущей розетки. Убедившись, что через него не проходит никакая другая силовая электрическая линия, можно приступать. В бетонном и кирпичном основании высверливается или выбивается отверстие необходимого размера. В гипсокартонной перегородке его имеет смысл аккуратно вырезать специальным ножом или также высверлить коронкой. Подрозетники в каждом случае будут свои: в твёрдое основание вмазываются обычные пластиковые стаканы, а в гипсокартон монтируются модели с распорными лапками. Через боковую или заднюю стенку затем будет производиться ввод кабеля, потому необходимо обеспечить эту возможность, выбив одно из заранее перфорированных производителем отверстий в подрозетнике.

Если предполагается монтаж накладкой розетки, всех указанных выше манипуляций можно избежать. Достаточно будет лишь прочно закрепить удерживающую часть механизма к стене через небольшой лист алебастра. Сама линия формируется просто: либо путём вырезания/выбивания штробы, либо прокладкой кабеля открытым способом (прямо по стене или в коробе).

Далее идёт этап присоединения кабеля. Весьма не рекомендуется сразу отрезать впритык необходимую длину. Зачистка концов жил с минимальной длиной может с первого раза не удаться даже у опытного мастера, поскольку в месте отреза провода может оказаться повреждена изоляция, проволочки выломаются и придётся смещаться дальше. Для зачистки лучше всего использовать специальные приспособления – стрипперы разной конструкции. Они минимизируют повреждение кабеля и позволяют сделать концы одинаковой длины. В объёме старого подрозетника производится коммутация, а затем провод укладывается в штробу или канал, постепенно продвигаясь к новой розетке. Приблизившись к ней, жилы обрезаются с запасом в несколько сантиметров на случай неудачной зачистки. В случае, если всё нормально, «лишнюю» длину можно распределить назад, по всей протяжённости линии.

Старый подрозетник закрывают крышкой и штукатурят алебастром или гипсовой штукатуркой, а затем наносят финальную отделку – обои, краску, плитку. На другой стороне линии остаётся только собрать розетку полностью: закрепить механизм в подрозетнике, аккуратно разложить в его глубине провода, чтобы они не переламывались, прикрутить лицевую панель. Для обеспечения контроля над результатом имеет смысл после полной сборки контура «прозвонить» провода, дабы убедиться в их целостности. Затем от распределительного щитка на линию подаётся питание и новую розетку можно начинать использовать, как обычно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector