Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принцип заземления розеток с заземлением

Выполнение заземления в частном доме

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Выполнить правильно заземление в частном доме довольно сложно. Современная схема заземления частного дома включает в себя электроприборы, распределительный щиток со специальной шиной для подключения заземления, а также заземляющий проводник и сам заземлитель.

Что может быть заземлителем?

Рисунок 1. Принцип действия контура заземления Согласно нормам ПУЭ, заземлителем могут выступать различные подходящие для этой цели конструкции. Наиболее удобно использовать естественные заземлители, к которым относятся:

  • прокладываемые в земле водопроводные и прочие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов, по которым транспортируются горючие жидкости, газы и взрывчатые смеси;
  • скважинные трубы;
  • металлические конструкции дома, постоянно соприкасающиеся с землей.

Как выполнить заземление розеток?

Рисунок 2. Шина заземления в электрощите При наличии естественных заземлителей контур заземления частного дома выполняется довольно просто: выполняется отвод, то есть заземляющий проводник прокладывается от заземлителя до силового щита, в котором подключается к шине РЕ. Заземление в частном доме будет более надежным, если отвод выполнить с применением сварки и болтового соединения.

А выполняется заземление частного дома своими руками так: к естественному заземлителю привариваются стальная полоса и болт, к которому через болтовое соединение уже присоединяется медный провод, идущий в дом к силовому щиту.

На этом заземление частного дома своими руками не заканчивается, поскольку необходимо заземлить все розетки, для чего от щита к ним разводится провод. Здесь схема заземления частного дома может выполняться в двух вариантах. 1) Проложить к каждой розетке трехжильный кабель, например ВВГ, в котором две жилы будут фазой и нулем, а третья — «землей». 2) Если же розетки уже подключены двухжильным проводом, можно развести заземление отдельно одним одножильным проводом. На подключении розеток заземление в частном доме можно считать законченным.

Заземление с искусственным заземлителем

Рисунок 3. Схема выполнения контура заземления Если же сделать заземление в частном доме с применением естественного заземлителя не получается, нужно выполнить контур самостоятельно. Сама схема заземления частного дома при этом останется той же.

Чтобы сделать заземление в частном доме с искусственным заземлителем, лучше всего применить круглую стальную заготовку с диаметром от 16 мм, хотя подойдет и стальной уголок 50 х 50 мм с длиной в 2–2,5 метра. Заготовки вбиваются вертикально в землю так, чтобы над поверхностью осталось около 10 см. Заземлители между собой соединяются по контуру стальными заготовками. Соединения лучше выполнять сваркой.

Такое устройство заземления в частном доме отличается большей трудоемкостью, но считается более надежным и целесообразным, поскольку заземление на водопроводную трубу и проч., ведет к ускоренному разрушению такого естественного заземлителя.

В целом же устройство заземления в частном доме не является чрезмерно сложной работой, хотя ее выполнение все равно лучше доверить специалистам.

Правильное заземление в частном доме

  • Важность вопроса
  • Устройство контура заземления
  • Разрабатываем схему
  • Подготавливаем инструмент и материалы
  • Монтажные работы
  • Шаг 1 – Выбираем место
  • Шаг 2 – Земляные работы
  • Шаг 3 – Собираем конструкцию
  • Шаг 4 – Контрольная проверка

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура заземления

Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7. Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом — стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Контур заземления соединяется в двух местах с помощью заземляющих проводников с внутренней заземляющей сетью дома. Она может быть выполнена так, как показано на этом фото:

На фото видно, что заземляющая полоса жестко прикреплена к стене. Заземляющие полосы можно прикрепить дюбелями или строительно-монтажным пистолетом непосредственно к стене или с использованием промежуточных деталей. Пистолетом пристреливаются полосы из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм. Основанием должен быть бетон или кирпич.

Далее мы предоставим к Вашему вниманию описание, как пошагово устроить заземление в своем доме.

Разрабатываем схему

Первым делом необходимо определиться со схемой заземления в частном доме, по которой Вам нужно будет сделать всю систему.

На сегодняшний день популярностью пользуются две схемы:

  • Замкнутая (в виде треугольника). Ее преимущество в более надежном функционировании, т.к. если металлическая перемычка между штырями повредится, система будет все равно работать (с другой стороны). Все размеры треугольника указаны на картинке:
  • Линейная. В этом случае все штыри вкопаны в одну линию, причем ряд соединяется последовательно. Минус такой системы заземления дома в том, что при повреждении первой перемычки она вся выйдет из строя (принцип гирлянды).

Мы рекомендуем Вам сделать заземление в частном доме по схеме треугольник, т.к. по сути, монтажные работы не изменятся (все равно придется копать три ямы и вбивать три штыря), но при этом эффективность будет в несколько раз выше, чем при рядной схеме. Более подробно о заземлении треугольником мы рассказали в отдельной статье!

Помимо выше предоставленных схем заземления в частном доме, можно сделать свой вариант. К примеру, забить уголки прямоугольником либо овалом. Для примера рекомендуем Вам распечатать четыре наиболее популярных варианта:

Еще один важный момент — расстояние между электродами. На рисунке выше указано расстояние 1,2 метра между электродами, длина которых составляет 2-3 метра. Это не совсем правильно. Лучше сделать расстояние между электродами равное их длине, или же не менее 3 метров.

Читать еще:  Розетка кварта одноместная c заземлением

Все дело в том, что при небольшом расстоянии между заземлителями, зоны растекания электрического тока будут накладываться друг на друга, а значит при утечке тока система будет не эффективной. Именно поэтому лучше немного разнести заземлители друг от друга, а главное — надежно их соединить сваркой или специальными зажимами.

Подготавливаем инструмент и материалы

Что касается инструментов для монтажа заземления в загородном доме (к примеру, на даче), вам понадобятся:

  • сварочный аппарат (его наличие обязательно, т.к. соединение пластин и арматуры без сварки не создаст качественный контакт, тем более под почвой);
  • болгарка (резать металл на подходящие куски);
  • штыковая лопата;
  • перфоратор;
  • кувалда (чем тяжелее, тем лучше, т.к. придется вгонять штыри на 2 метра вглубь);
  • набор гаечных ключей (затягивать болт).

Если Вы обладаете хотя бы небольшими навыками электрика, рекомендуем сделать сварочный аппарат своими руками! Ничего сложного в этом нет!

Из материалов следует использовать:

  1. Металлический уголок из нержавеющей стали с размерами 50*50 мм, длиной не менее 2 метров. Альтернативный вариант – водопроводная труба из стали, диаметром 32 мм, толщиной стенок не менее 3,5 мм либо арматура. Также можно использовать прямоугольный профиль, главное чтобы его площадь поперечного сечения не превышала 150 мм 2 .
  2. Три полоски металла длиной 120 см, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.
  3. Металлическая полоса из нержавейки 40*4 мм, имеющая длину от места залегания системы к крыльцу дома.
  4. Болт М8 либо М10.
  5. Медный провод, к примеру, ПВ-3, толщиной не менее 6 мм 2 (в зависимости от того, какое сечение принято для фазного проводника).

Важно! Не экономьте на толщине заземлителей, т.к. от этого будет зависеть долговечность и надежность вашего заземления!

Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме.

Монтажные работы

Шаг 1 – Выбираем место

Сначала нужно определиться, в каком месте сделать заземляющий контур. Важность данного этапа очень высока, т.к. от выбора места заземления на дачном участке зависит безопасность использования системы. Если и случится пробой электропроводки, в результате чего сработает защита, то в месте, где находятся штыри, быть никого не должно. Присутствие человека либо животного на месте отвода электричества в почву может стать причиной летального исхода. Именно поэтому местоположение электродов выбирается с учетом того, что здесь никто не будет находиться. Лучше всего размещать отвод вдоль забора за домом, на расстоянии не больше, чем 1 метр от фундамента постройки. Дополнительно рекомендуется сделать невысокий заборчик либо бордюр для ограждения небезопасной зоны .

Если Вы не хотите портить ландшафтный дизайн участка, рекомендуем организовать систему заземления жилого дома под валунами либо какой-нибудь объемной садовой скульптурой. В данном случае и находиться никто не сможет в опасной зоне и красоте приусадебной территории ничто не навредит!

Шаг 2 – Земляные работы

Для примера рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме треугольником по схеме, которую мы рассматривали выше. На данном этапе необходимо лопатой прокопать треугольник со сторонами 2-3 метра (наиболее оптимальное расстояние между уголками). Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см. Такую же траншею нужно прокопать к крыльцу дома.

Шаг 3 – Собираем конструкцию

Теперь начинается основная часть процесса. Согласно схеме необходимо забить электроды на 2 метра в землю (чтобы остались только верхушки, к которым нужно будет прихватиться сваркой).

Рекомендуется болгаркой подточить вбиваемый конец, чтобы он легче пронизывал почву.

Когда все штыри буду вбиты, необходимо приварить пластины к верхушкам, чтобы получился металлический треугольный каркас (как показано на фото).

Еще одна пластина укладывается в длинную траншею, идущую к дому, и прихватывается одним концом к ближайшей вершине треугольника.

После этого можно переходить к подсоединению кабеля к пластине, используя болт и, в конце концов, засыпать все ямы грунтом обратно.

Один важный нюанс – если участок представлен песочной подушкой, токопроводимость грунта нужно будет повысить раствором соли. Жидкость необходимо разлить под основание всех электродов. Недостаток такого мероприятия – металл быстрее начнет поддаваться коррозии, что сделает заземление в частном доме не таким мощным, как нужно.

Шаг 4 – Контрольная проверка

Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.

В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где-то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы! Более подробно об измерении сопротивления контура заземления мы рассказывали в отдельной статье.

На этом инструкция и завершается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками! Обращаем Ваше внимание на то, что данная технология и все размеры подходит и для дачи тоже.

Более подробно увидеть весь процесс Вы можете на наглядных видео примерах:

Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?

Уже давно Я сделал вывод, что большинство населения нашей республики Беларусь не имеет понятия- за чем сегодня повсеместно устанавливаются розетки с заземляющим контактом и какой принцип его действия.

Сразу стоит отметить если у Вас в доме, квартире, на даче или гараже не проложена вся электропроводка трехжильным кабелем (трех проводная сеть), а двух жильным, то ставить розетки с заземляющим контактом нет никакого смысла ! Потому что для его подключения требуется третий провод, а два остальных- фаза и ноль используются для электропитания ваших бытовых приборов и освещения!
Заземление— это соединение с помощью отдельного проводника всех металлических частей (корпусов) бытовых электропотребителей (холодильник, микроволновка, стиральная машина и т. д.) к заземлителю, который закопан в землю и при этом имеет с ней хороший контакт.

Сразу оговоримся, если у вашего электроприбора пластиковый корпус (фен, пылесос и т. п.), то ему заземление не нужно.
Но это не значит, что без него можно обойтись! Вы можете обезопасить себя, если у Вас будет заземлена вся бытовая техника и приборы с металлическим корпусом, а также электроника с современными импульсными блоками питания, которые пришли на замену старым тяжелым трансформаторам (параллельно электросети внутри их подключено последовательно два конденсатора, у которых средняя точка подключается на корпус , что вызывает на нем возникновение потенциала в десятки вольт, который необходимо нейтрализовать правильным отводом в землю).

Читать еще:  Коробка с розетками легранд

Проще говоря главное назначение заземления, чтобы Вас электрическим током не ударило, что вызывает электротравмы, иногда с летальным исходом! И поверьте- это не редкость сегодня в быту!

А что делать, тем у кого положена двух-проводная- выход один заменить ее новой 3-х проводной! И обязательно установите УЗО не экономьте!

Второе назначение устройства заземления- это снижение уровня электромагнитного излучения электроприборов , которое очень пагубно отражается на людях как показали эксперименты. Переизлучают электромагнитное излучение особенно интенсивно металлические корпуса микроволновок, стиральных машин и холодильников в быту. Но если их соединить через отдельный провод с землей, тогда нежелательные составляющие будут уходить в землю.

Как подключить к розетке заземляющий провод— провод заземления всеми и всегда делается проводом или берется жила в кабеле зеленого или желтого цвета с зеленой полосой!
Если нет такого цвета, что очень редко встречается, тогда возьмите черный, а потом не забудьте его на электрощите на корпус посадить!

Подключать его следует под клемму с двумя (реже одним) оголенными контактными пластинами- они видны и к ним можно прикоснуться, когда розетка полностью собрана! На светильнике заземляющий провод садится под болтик на корпус.
Место подключения заземления почти всегда обозначается специальным значком.


Сделайте свой дом безопасным поменяйте всю электропроводку на трех-проводную и розетки на с заземляющим контактом.

  • Заземление брони кабеля
  • Заземление и зануление – определение и .
  • Система выравнивания потенциалов
  • Заземление газового котла

Принцип заземления розеток с заземлением

Вашими бы устами. просто сталкивался, упрутся рогом — «шлейфование РЕ» и все тут, так что ну их нах, себе и знакомым — на ламелях «шлейфую» — в гос конторах и на др. объектах — «сварка, пайка, опрессовка, ваго. «

Друзья, читайте ПУЄ!!

Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть «разрывным». Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!

Друзья, читайте ПУЄ!!

Заземлять розетки последовательно с помощью перемычек НЕЛЬЗЯ! Заземляющий проводник не должен быть «разрывным». Только отдельный провод к каждой розетке и патом в вашу распаечную коробочку и на PEN!

Интересно. А вот если купить розеточный блок на 4 розетки, то там уже на заводе проводками все розетки скоммутированы перемычками, в том числе и заземляющий. Эти розетки требуют перемонтаж заводской сборки? Тогда подводящий кабель должен быть как минимум 6-жильный: фаза, ноль и 4 земли.

Розетки от всероссийского общества слепых.

Кстати, а возьмите любой сетевой фильтр и посмотрите внутренний монтаж. По ПУЭ сетевой фильтр на 8 розеток должен иметь не 3-х контактных, а 10-контантный штекер, при этом 8 земляных штырей длиннее двух других. А покупной фильтр можно использовать?

Какие то споры беспочвенные , без конкретики, может нормы кто нибудь начнет приводить?
Например:
ВОПРОС № 22: Как понять «подключение щитов — шлейфом, через коробку» и «подключение рабочих мест – шлейфом»?
Ответ 1: Питающий кабель-нагрузка, далее кабель — нагрузка2, . Щиты и рабочие места можно подключать веером или шлейфом. Если от ГРШ идет кабель к каждому щиту (т.е. из ГРШ выходит столько кабелей, сколько щитов) – это веер, если выходит один кабель, заходит последовательно в каждый щит, (обычно перед щитом ставят распределительную коробку, но подключаются щиты, естественно, параллельно) – это шлейф. Рабочие места — аналогично (если позволяют клеммники, коробку можно не ставить). «СП-31-110», п. 8.3 «В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления)».
Т.е. получается, что до блока розеток доходит один РЕ проводник, затем через клеммник делаются ответвления РЕ проводника к каждой розетке. Для удобства делают первую установочную коробку глубокой, чтобы там разместить этот клеммник. В нашей практике выглядит следующим образом: приходящий, отходящий и идущий на розетку (светильник) РЕ проводник скручивается в коробке и обваривается. Вопросов у инспекторов никогда не возникало. Встречал один раз года 3-4 назад коробки под розетки с клеммником для РЕ.
Каким образом в Ваших инсталляциях систем электропитания достигается неразрывность земляного проводника?
Ответ: Согласно ГОСТ 17441-84 «Соединения контактные электрические» неразрывность достигается двумя способами (в зависимости от оконечного устройства):
• с помощью «быстромонтируемых изолированных ответвителей»;
• помощью двойных трубчатых наконечников.

Ответ 2: Во фразе из пункта 1.7.94 («Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи ОТДЕЛЬНОГО ответвления. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается»). «Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается» обратите внимание на слово ЧАСТЕЙ. Т.е., смысл фразы в том, что запрещается заземлять приборы шлейфом через их КОРПУСА или другие металлические их ЧАСТИ. А шлейфование КЛЕММНЫХ КОЛОДОК не запрещено, тем более, что они не являются «частью электроустановки, подлежащими заземлению» — а являются КЛЕММНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. К слову сказать, все вышесказанное относиться и к шлейфованию заземленных розеток. Ведь не тянут же к каждой розетке отдельный провод заземления со щита! Также нет и противоречия п. 1.7.83 («В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей»). Так как такие клеммные колодки «не имеют разъединяющих приспособлений и предохранителей» и сами по себе таковыми не являются. Ведь для того, чтобы разъединить обеспечиваемое ими соединение, требуется приспособление «отвертка». Кроме того, на возможность использования клеммных колодок в линиях заземления/зануления отчасти указывает и этот пункт из ПУЭ: 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных проводников.
Ответ 3: По поводу питания розеток шлейфом
Информационное письмо «Главгосэнергонадзора» «О прокладке защитных проводников в электросетях жилых и общественных зданий» (и.п. 16.12.1994 г. №42-6/39), правда, имеет ли оно силу в настоящее время, неясно.
.
2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.д.). Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

Читать еще:  Розетка для варочной схема расположения

Все современные стандартные евророзетки оснащены внутренними соединительными контактами, т.е. «специальными сжимами» и «клеммами» для шлейфования. И устанавливаются эти розетки именно туда, куда дозволяет документ (и.п.16.12.94 №42-6/39) — в коробки для штепсельных розеток. «Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается». Так это ж имеются в виду внешние контакты розеток. Согласен — нельзя. Но к теме отношения не имеет. Так что пользуйтесь современными розетками, иначе придется действительно внутри каждой коробки разрезать провод заземления и ставить проходную клемму с отводом на заземляющий контакт розетки — вместо двух контактов четыре.
Ответ 4: По поводу подключения шлейфом фазы и рабочего нуля N в правилах ничего не сказано, по видимому это можно делать, а вот относительно PE сказано достаточно ясно (1.7.94). Дело в том, что по правилам PE — проводник не должен иметь разрывов нигде. А при прокладке шлейфом подразумевается, что разрыв может быть и даже не один, в зависимости, сколько розеток приходится на шлейф. Даже если РЕ не разрывать, а просто снять изоляцию и завести зачищенный участок под винт в розетке, а оставшийся провод пустить дальше, то все равно нет никакой гарантии, что так будут делать все, я даже абсолютно уверен, что так почти никто не будет делать, а будут по старинке создавать шлейф из кусков провода. В результате — рано или поздно нарушится контакт в какой-нибудь из розеток — и РЕ уже нет. Эта проблема в той же самой мере касается и N — проводника, отойдет контакт, и мы получаем в полной мере проблему с пресловутым отвалившимся нулем. А я не вижу особой разницы, где отвалился ноль — в щитке или в одной из розеток.
Ответ 5: Вдумайтесь в выражение: «Дело в том, что, по правилам, PE — проводник не должен иметь разрывов нигде». — Такого правила нет. В «ПУЭ» 1.7.139 сказано: «Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи». Но не путайте «НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦЕПИ» с «НЕРАЗРЫВНОСТЬЮ ПРОВОДА»! Если есть сомнения по поводу трактовки выражений, то обратите Ваше внимание на пункт 1.7.122 (про сторонние проводящие части), где понятие непрерывности упоминается уже в проясняющем контексте: “непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими СОЕДИНЕНИЯМИ, защищенными от механических, химических и других повреждений”. Кстати, хорошенькое дело – неразрывность защитного провода при прокладке линий к светильникам! Попробуйте-ка соблюсти эту неразрывность в соответствии с требованиями ПУЭ 7.1.70, которое гласит, что электропроводка к светильникам должна быть трехпроводной, независимо от их конструкции.
Так что, шлейфуйте, себе на здоровье и не опутывайте себя лишними проводами. Только розетки используйте соответствующие:

Ответ 6: Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК «Росэлектромонтаж»
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
Ответ 7: СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника.
3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 кв.мм.
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.
Ответ 7А: «ПТЭЭП-2003», глава 2.7 «Заземляющие устройства».
2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
Аналогичная проблема: Смонтирован объект, электрическая сеть — 380/220В, TN-S, 2 категория. В здании около 700 рабочих мест, расположенных на 8-ми этажах. На каждое рабочее место по 4 розетки «Legrand» и 2 порта ЛВС. По кабинетам кабель проложен в коробе 75х20 мм. «Legrand» (по проекту). В одном шлейфе — до 5 р/м, т.е. 5 блоков по 4 электророзетки.
При сдаче в Энергонадзор столкнулись с понятием «последовательное заземление».
По требованиям Энергонадзора запрещается рвать защитный РЕ проводник при соединении розеток. Как вариант, разрешается перед блоком розеток ставить коробку, либо клеммник и соединять отдельным проводником каждую розетку, но размер короба это не позволяет.
Причем инспектор ссылается на ПУЭ, не указывая точно пункт.
Аналогичная проблема: При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением «ПУЭ», поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга». Количество светильников – 10 шт. Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector