Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наружный диаметр штепсельной розетки

1 . ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1 . Розетки и вилки должны изготовляться следующих типов:

РТ — розетки телефонные 2 — 6-контактные;

РТШ — розетки телефонные штепсельные 4 и 6-контактные;

РТШК — розетки телефонные штепсельные с конденсатором 4 и 6-контактные;

ВТ — вилки телефонные 4 и 6-контактные.

1.2 . Геометрическая форма розеток (вилок), а также габаритные и установочные размеры не регламентируются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3 . Расположение контактных гнезд розеток и контактов вилок должно соответствовать черт. 1 .

1 . Маркировка гнезд (штырей) расположена с внутренней стороны и показана условно.

2 . В розетках РТШК-4 (вилках ВТ-4) гнезда (штыри) 3 и 4 отсутствуют.

3 . Контакты а и б — места подключения линии.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

* Черт. 2 , 3 (Исключены, Изм. № 1).

1.4 . Конструкция розетки типа РТ должна предусматривать ввод в нее линейного провода диаметром не более 6 мм;

типа РТШК-4 — двух линейных проводов диаметром не более 6 мм каждый;

типа РТШК-6 — двух линейных проводов диаметром не более 8 мм каждый.

1.5 . Конструкция розетки типа РТ и вилки типа ВТ должна обеспечивать крепление шнура диаметром не более 10 мм и исключать возможность его поворота.

1.4 , 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6 . Условное обозначение розетки (вилки) должно состоять из слова «Розетка» («Вилка»), обозначения типа, числа контактов и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения розетки телефонной 2-контактной:

Розетка РТ— 2 ГОСТ 8810-81

То же, для розетки телефонной штепсельной с конденсатором 4-контактной:

Розетка РТШК— 4 ГОСТ 8810-81

То же, для вилки телефонной 4-контактной:

Вилка ВТ— 4 ГОСТ 8810-81

1.7 . Цвет изделий может быть любым. При необходимости цвет изделий может быть оговорен при заказе.

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 . Розетки (вилки) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2 . Розетки (вилки) должны обеспечивать подключение провода с диаметром токопроводящих жил от 0,1 до 1,0 мм контактными винтами М3. Допускаются другие конструкции присоединения линейных проводов.

Натяжение шнура не должно передаваться на концы жил, подключенных к контактам.

2.3 . Контактные зажимы розеток (вилок) должны обозначаться арабскими цифрами 1, 2, 3, 4, а зажимы, к которым подводится линейный провод, буквами а и б .

Конструкция розетки типа РТШК и вилки типа ВТ должна обеспечивать однозначное соединение контактов.

Маркировку контактов проводят со стороны крепления проводов в соответствии с черт. 1 .

2.4 . Токоведущие детали розеток (вилок) могут изготовляться из металлов любых марок при условии соблюдения требований п. 2.9 .

Корпус розеток (вилок) должен быть изготовлен из ударопрочной пластмассы.

2.2 — 2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5 . Металлические детали розеток (вилок) должны быть устойчивы к коррозии или иметь защитные покрытия.

2.6 . Параметр шероховатости поверхностей деталей из пластмасс Ra £ 3,2 мкм по ГОСТ 2789-73 . Острые кромки на наружных поверхностях не допускаются.

2.7 . Электрические принципиальные схемы розеток РТШ и РТШК должны соответствовать черт. 4 .

Электрическая принципиальная схема

С — конд енс атор емкостью (10 ± 0,1) мк ф ( U min = 160 В)

Примечание . При сочленении вилки с розеткой контакты В должны размыкаться.

В розетках (вилках) допускается наличие перемычек.

2.8 . Усилие расчленения вилки с розеткой должно быть в пределах 10 — 20 Н (1 — 2 кгс).

2.9 . Переходное сопротивление между контактами розетки и вилки должно быть не более 30 мОм, а после климатических испытаний и испытания на долговечность — не более 200 мОм.

2.10 . Электрическое сопротивление изоляции между любыми контактами розетки или вилки должно быть не менее 500 МОм, а после испытаний на влагоустойчивость — не менее 10 МОм.

2.9 , 2.10. (Измененная редакция, Изм. № 1 ).

2.11 . Изоляция между контактами, а также между контактами и любой из металлических деталей розетки и вилки должна выдерживать без пробоя переменное напряжение 500 В эфф. частотой 50 Гц в течение 1 мин.

2.12 . Розетки (вилки) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при воздействии относительной влажности 90 % при температуре 298 К (25 °С).

2.13 . Розетки (вилки) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при температуре 318 К (45 °С) и после пребывания при температуре 328 К (55 °С) .

2 .14 . Розетки (вилки) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при температуре 263 К (минус 10 °С) и после пребывания при температуре 223 К (минус 50 °С).

2.15 . Розетки (вилки) должны выдерживать без механических повреждений воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10 — 55 Гц.

2.16 . Розетки (вилки) должны выдерживать без механических повреждений воздействие 3000 ударов при пиковом ударном ускорении (98 ± 15) м/с 2 [(10 ± 1,5) g ].

2.17 . Штепсельные розетки должны выдерживать 10000 сочленений — расчленений с вилкой, при этом интенсивность отказов должна быть не более 2,0 × 10 -5 при доверительной вероятности 0,9.

2.18 . Срок службы телефонных розеток (вилок) должен быть не менее 20 лет.

3 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 . Для проверки розеток (вилок) на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

3.1.1 . Потребителю предоставляется право проверки розеток (вилок) на соответствие требованиям настоящего стандарта согласно плану контроля А4 00 В по ГОСТ 16493-70 .

3.2 . Приемо-сдаточные испытания

3.2.1 . Розетки (вилки) проверяют в объеме и последовательности, указанных в табл. 1 .

По пп. 2.8 — 2.11 проверяют 5 % от партии, но не менее 10 шт. Проверку по остальным пунктам проводят на 100 % изделий.

Пункты настоящего стандарта

Внешний вид, соответствие чертежам

Переходное сопротивление контакта

Электрическое сопротивление изоляции

3.2.2 . При получении неудовлетворительных результатов испытаний розетки (вилки) возвращают для выявления причин брака, его устранения и принятия мер в производстве.

3.2.3 . После устранения дефекта розетки (вилки) проверяют вторично.

Повторные испытания проводят в полном объеме приемо-сдаточных испытаний. Результат повторных испытаний оформляют протоколом.

Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие изделий требованиям настоящего стандарта, то их возвращают и испытания прекращают.

3.3 . Периодические испытания

3.3.1 . Периодические испытания проводят один раз в год. Испытаниям подвергают не менее 10 розеток (вилок), прошедших приемо-сдаточные испытания в полном объеме.

Периодические испытания проводят в объеме и последовательности, указанных в табл. 2 .

Пункты настоящего стандарта

3.3.2 . Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие розеток (вилок) требованиям настоящего стандарта, то приемку очередной партии и отгрузку принятых ранее партий прекращают до получения удовлетворительных результатов повторных испытаний розеток (вилок).

3.3.3 . Повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на удвоенном числе образцов.

Если при повторных испытаниях вновь будет обнаружено несоответствие розеток (вилок) требованиям настоящего стандарта , то их возвращают и испытания прекращают.

3.3.4 . Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.

3.3.5 . Розетки (вилки ), прошедшие периодические испытания , потребителю не поставляют.

3.4 . Типовые испытания

3.4.1 . Типовые испытания проводят по программе, составленной изготовителем, на числе розеток (вилок) не менее 10 шт.

3.4.2 . Результаты типовых испытаний оформляют протоколом . Протокол должен содержать выводы и предложения о возможности внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию на розетки (вилки).

3.5 . Испытания на надежность

3.5.1 . Испытания на надежность проводят один раз в три года ..

3.5.2 . Испытания на надежность проводят на 20 — 50 штепсельных розетках в комплекте с вилками, прошедших приемо-сдаточные испытания, но не подвергавшихся периодическим испытаниям .

3.5.3 . Розетки и вилки, прошедшие испытания на надежность , потребителю не поставляют.

4 . МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 . Испытания, климатические режимы которых не указаны в настоящем стандарте, проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 .

4.3 . Усилие расчленения (п. 2.8 ) проверяют любым методом , обеспечивающим действие силы в направлении расчленения. Погрешность измерения не более ±10 %.

4.4 . Переходное сопротивление контакта (п. 2.9 ) проверяют методом непосредственного отсчета на приборе или методом вольтметра — амперметра.

Погрешность измерений не более ±10 %.

4.5 . Электрическое сопротивление изоляции (п. 2.10 ) проверяют мегомметром, выходное постоянное напряжение которого не менее 100 В.

Отсчет величины сопротивления изоляции производят по истечении 1 мин от подачи испытательного напряжения.

Погрешность измерений не более ±10 %.

4.6 . Электрическую прочность изоляции (п. 2.11 ) проверяют на испытательной установке.

Установка должна обеспечивать переменное напряжение синусоидальной формы частотой 50 Гц с эффективным значением напряжения (500 ± 25) В.

Источник данного напряжения должен обеспечивать мощность 250 В × А.

В розетках РТШК при проверке должны быть разомкнуты контакты 5 , 6.

После проверки электрической прочности изоляции измеряют сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.10 .

4.7 . Влагоустойчивость (п. 2.12 ) проверяют, выдерживая розетки (вилки) в камере влажности при относительной влажности % и температуре (298 ± 2) К [( 25 ± 2) °С] в течение 10 сут. По истечении времени выдержки после извлечения розеток (вилок) из камеры за время не более 5 мин производят проверку по пп . 2.8 — 2.11 .

Затем розетки (вилки) выдерживают 2 ч в нормальных климатических условиях. После выдержки производят их визуальный осмотр на отсутствие нарушения защитных покрытий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8 . Теплоустойчивость (п. 2.13 ) проверяют, выдерживая розетки (вилки) в камере тепла 2 ч при температуре (318 ± 2) К [ (45 ± 2) °С] . По истечении времени выдержки после извлечения розеток (вилок) из камеры за время не более 5 мин производят проверку по пп. 2.8 — 2.11 . Затем розетки (вилки) выдерживают 8 ч при температуре 328 К (55 °С).

После испытания розетки (вилки) выдерживают в нормальных климатических условиях 2 ч, производят их визуальный осмотр на отсутствие повреждений.

4.9 . Холодоустойчивость (п. 2.14 ) проверяют, выдерживая розетки (вилки) в камере холода 2 ч при температуре (263 ± 2) К [( минус 10 ± 2) °С ].

Читать еще:  По какому типу подключать розетки интернет

По истечении времени выдержки после извлечения розеток (вилок ) из камеры за время не более 5 мин производят проверку по пп. 2.8 — 2.11 . Затем розетки (вилки) выдерживают 4 ч при температуре (223 ± 2) К [( минус 50 ± 2) °С] . После испытаний розетки (вилки) выдерживают в нормальных климатических условиях 2 ч и производят визуальный осмотр на отсутствие повреждений и проверку по пп. 2.8 — 2.11 .

4.10 . Вибропрочность (п. 2.15 ) проверяют на вибрационном стенде. Розетки (вилки) в упаковке изготовителя жестко крепят к столу стенда. Испытания проводят в трех взаимно перпендикулярных положениях при плавном изменении частоты (10 Гц за 1 мин) и при постоянной амплитуде вибраций (0,35 ± 0,05) мм. Время испытания в каждом положении 10 мин.

После воздействия вибрации производят визуальный осмотр розеток (вилок) на отсутствие механических повреждений, а также проверку на соответствие пп. 2.8 — 2.11 .

4.11 . Ударопрочность (п. 2.16 ) проверяют на ударном стенде. Розетки (вилки) в упаковке изготовителя жестко крепят к столу стенда. Испытания проводят в трех взаимно перпендикулярных положениях при числе ударов в каждом по 1000. Частота ударов должна быть 20 — 30 в минуту.

После воздействия ударов производят визуальный осмотр розеток (вилок) на отсутствие механических повреждений, а также на соответствие требованиям пп. 2.8 — 2.11 .

4.12 . Испытания на надежность

4.12.1 . Испытания на надежность (п. 2.17 ) проводят в течение 4 циклов по 250 ч каждый в объеме и последовательности, указанных в табл . 3 .

Климатические факторы и последовательность их воздействия

Разновидности штепсельных розеток и особенности их установки

В современном мире розетки встречаются во всех домах. Одна из популярных разновидностей — штепсельная розетка, выполняющая функцию подключения разнообразных электроприборов к сети через вилку.

Имеет простое устройство, легко устанавливается, недорого стоит и прослужит долгий период времени. Есть несколько отличительных характеристик по сравнению с другими разновидностями розеток, о которых будет сказано несколько ниже.

Основные элементы розетки

Конструкцию штепсельных устройств отличает простота. В устройство входят только 3 основных элемента:

  • корпус (необходим для защиты);
  • колодка (основной элемент устройства);
  • контакт (выступает источником питания).

Корпус устройства дополнительно осуществляет декоративную функцию. Современные модели могут быть задекорированы под любой стиль интерьера. Корпус может быть одно- или двухместным.

Когда возникает необходимость монтажа спаренных розеток, следует брать отдельные модели, имеющие пластиковую сердцевину, и устанавливать в общую раму. Внешнюю крышку разъема выполняют из пластика, термостойкого и небьющегося. Некоторые модели могут иметь дополнительное оснащение в виде кнопки (нужна для выталкивания вилки), шторки, крышки для защиты и подсветки.

Колодка — важный элемент устройства, удерживающий контакты с крышкой. Материалом для ее изготовления выступает карболит либо керамика. В первом случае устройства будут отличаться большей прочностью, но встречаются в основном в старых моделях. Керамику отличает хрупкость. Поэтому, устанавливая розетки, имеющие из нее колодку, следует быть предельно осторожным. Использовать колодку можно для монтажа моделей открытой установки и закрытой, применять в качестве заготовки, выступающей основой в изготовлении удлинителя своими руками.

Контакт выступает рабочим элементом. С его помощью осуществляется подача электроэнергия бытовым приборам. Допустимой силой тока, проходящей через него, является показатель от 10 до 16 А. Посредством винтовых зажимов одна часть контакта присоединена к проводнику, вторая — вилке электроприбора. Зажимы могут быть и клавишными. Материалом для изготовления контактов выступает сплав металлов, для которого характерна некоторая степень упругости. Это позволяет устанавливать надежное соединение между вилкой и контактами устройства.

Параметры классификации

Штепсельные устройства принято классифицировать по ряду параметров.

По типу конструкции

В зависимости от вида конструкции устройства бывают два вида розеток:

  1. Скрытой установки. Такие устройства применяются для внутреннего проведения сети (скрытая проводка). Основа устройства в виде колодки и контакты погружены внутрь стены. Корпус располагают в монтажной коробке, благодаря чему выступ за плоскость стены практически не происходит. Выдавливание проводов за счет грамотно смонтированного (утопленного) узла присоединения невозможно. Плотное прижатие вилки обеспечивается за счет шайбы (пружинной). Один конец вилки будет упираться в упор, а другой имеет опору в виде корпуса.
  2. Наружной установки. Применяется в случае открытой проводки и крепится непосредственно к стене. Основание устройства расположено в пластмассовом корпусе. Его монтируют в стене посредством подрозетника (неутопленный). Часто такая конструкция дополняется защитной крышкой и нередко оснащается подсветкой, имеет выталкиватель вилки или снабжается таймером отключения.

По электросхеме

По этому параметру выделяют тоже два типа устройств:

  1. Трехполюсные. Необходимы при наличии заземления и соединяются с ним с помощью отдельного контакта. За счет того, что гнезда под штифты вилки располагаются ниже отверстия для заземляющего штифта, при подаче питания заземление выполняется раньше его подачи, а снимается позже. Данные розетки применяют для подключения кондиционера. Подходят для электроплит.
  2. Без заземления. Двухконтактные, предназначаются для двухполюсной электропроводки без наличия заземляющего контакта.

По уровню влагозащищенности

В зависимости от этого показателя розетки бывают:

  1. Влагозащищенные. Предназначены для установки в помещениях с высокими показателями влажности (баня, сауна, ванная комната). Свойство защиты от влаги дает специальная мембрана. Нередко в ее качестве выступают плотные кольца из резины, которые необходимы в качестве надежного гидробарьера для контактов. Дополнительно на шторках и пластиковых крышках расположен внутренний фланец, который отвечает за выведение скопившихся капель воды и конденсата. Обычно влагозащищенные розетки оснащаются выносным корпусом. Устанавливают их наружным способом.
  2. Обычные. Подходят для монтажа в комнатах, где нет влажности или отсутствует опасность попадания воды на розетку. В данную категорию относятся все виды розеток, не имеющих дополнительной защиты от влаги. Но попадание капель для них не всегда опасно, поэтому можно назвать их полугерметическими. Точная маркировка розеток будет приведена ниже.

По количеству колодок

Этот параметр тоже делит все розетки на два типа:

  1. Одноместные. Предназначаются для подключения одного электрического прибора в электросеть (однополюсные розетки).
  2. Двуместные. В данных устройствах предусмотрено 4 разъема, позволяющих подключать к электросети сразу 2 бытовых прибора.

Важно! Изучив перечисленные разновидности, следует сделать правильный выбор и приобрести необходимую модель. Следующим шагом должна стать установка штепсельных розеток. Ее можно осуществить самостоятельно, но только после изучения подробной информации по этому вопросу.

Устанавливаем розетки своими руками

Осуществление самостоятельного монтажа розеток требует определенных знаний в данном вопросе и внимательности во избежание последствий, которые могут быть опасны для жизни. Нужно следовать четким алгоритмам.

Установка скрытых розеток:

  1. Для начала следует отключить электросеть.
  2. Необходимо определить места расположения устройств с последующим нанесением разметки, определяющей расположение будущего подрозетника.
  3. Под коробку нужно выдолбить отверстие с помощью молотка с зубилом, подойдут и сверла. Затем нужно выровнять его края.
  4. Жилы кабеля нужно пропустить через компактные отверстия (расположены на дне коробки).
  5. Выполнить крепеж подрозетника в готовом отверстии посредством строительного гипса (подойдет гипсовый клей или штукатурка), смазывая щели между краями.
  6. Оставить закрепляющий материал застывать.
  7. Убрать остатки закрепляющего состава, разравнивая поверхность стены.

  1. Посредством скобы или хомута захватить провод для облегчения последующего подключения.
  2. Концы жилы зачистить от изоляции на 1 или 2 см.
  3. К колодке (контактам) присоединить заземляющий контакт совместно с остальными проводами (фазовым и нулевым).
  4. Провода зафиксировать с помощью пружинного способа, лишнюю часть нужно скрутить и убрать на дно розетки.
  5. Коробку закрепить в подрозетнике посредством раздвижных лапок, закрутив двумя боковыми винтами, которые с ними соединены. Можно сделать шурупами, сопоставив отверстия коробки и подрозетника, которые нужно сопоставить и соединить.
  6. Выполнить установку корпуса.

Монтаж наружных розеток, по сравнению с установкой скрытых моделей, отличается простотой и включает следующие этапы:

  1. Отключить подачу электрического тока.
  2. Выполнить разметку на стене, соответствующую размерам устройства.
  3. Корпус разобрать (болты открутить, крышку убрать).
  4. К стене прикрутить основание.
  5. Выполнить подключение проводов.
  6. Установить корпус с последующим закреплением болтами.

Оптимальный уровень расположения розеток составляет 30 см от пола. При размещении около металлических раковин, труб, батарей расстояние следует увеличить до 50 см. Внимательно ознакомившись с перечисленными шагами, необходимо им следовать. Важно придерживаться и схем прокладывания электропроводки. Это позволит выполнить монтаж быстро и качественно.

Перечень правил по установке

Чтобы оставаться уверенным в безопасной, продолжительной и удобной эксплуатации штепсельных устройств после установки, необходимо соблюдать ряд правил.

Перечень правил монтажа
Скрытые устройстваНаружные устройства
Перед установкой желательно воспользоваться специальной установочной коробкой, помещая ее в готовое отверстие в стене.Консистенция закрепляющего герметического материала (строительного гипса, штукатурки или гипсового клея) должна быть сходна с пластилином (мягким).Проводку следует монтировать на уровне 2 м от пола.Присоединяя провода к контактам колодки, необходимо учитывать, что они должны располагаться сверху, а контакты — снизу.Нельзя допускать пересечения плоских проводов.Для основания розетки следует сделать подложку, для которой подойдут гипсолит или паронит. Для стен из легковоспламеняющихся материалов (дерево) это особенно актуально.Для таких розеток подойдут провода типа АППВ, АПРВ и АПР.Нужно тщательно прикрепить наружную проводку к стене посредством жестяных полосок с шириной в 10 мм и толщиной в 0,3 – 0,5 мм.Крепить полоски следует по слою асбеста, уложив между ними прокладку из специального картона.Провода нужно прокладывать параллельно архитектурным линиям. Нужно выдержать расстояние до 150 мм от плит перекрытий.

Важно! В ванных комнатах необходимо размещать модели, обеспеченные определенным уровнем влагозащиты. Когда в доме есть дети, необходимо располагать розетки повыше. В будущем этот шаг послужит надежной защитой от случайного контакта ребенка с электрическим током в 220 В.

Нормативы и требования по установке

При монтаже розеток, выполняющих функцию подачи тока на электроприборы, нужно не только соблюдать четкий алгоритм, но и придерживаться определенных нормативов и технических требований.

Читать еще:  Розетка открытой установки серия elso

  1. В помещениях необходимо следовать расчету — 1 розетка на каждые 6 м² (в коридорах на 10 м²).
  2. Устанавливая розетки на кухне, нужно придерживаться следующих нормативов:
    • на 8 м² потребуется не менее 3 розеток на 6 А и одна с заземлением на 10 или 16 А, через которую будет осуществляться подключение приборов мощностью до 2,2 или 2,5 кВт;
    • на кухнях метражом более 8 м² потребуется 4 розетки мощностью 6 А;
    • при необходимости установки стационарных плит потребуются розетки, рассчитанные на 25 А, обязательно необходимо заземление.
  1. Для жилых комнат подходят модели IP20, для ванных комнат — IP44 (первая цифра указывает на диаметр предметов, которые корпус не повредят, вторая определяет степень влагозащищенности).

Чтобы хорошо разбираться в маркировках, нужно ориентироваться на следующие цифры и показатели:

  • 0 — защита отсутствует;
  • 1 — выдерживает прикосновение тыльной стороны руки;
  • 2 — защита от контакта с пальцами;
  • 3 — обеспечивает защиту от доступа ручными инструментами;
  • 4 — защитный уровень от проникновения мелких гаек, отдельных проводников и болтов;
  • 5 или 6 — полный уровень защиты от механического воздействия и нежелательных контактов с отличной пыленепроницаемостью.

Уровень влагозащищенности имеет следующую маркировку:

  • 0 — защиты нет;
  • 1 — возможно попадание на корпус капель (вертикальных);
  • 2 — не опасно попадание капель под углом в 150°;
  • 3 — розетка защищена от дождя;
  • 4 — обеспечена защита от брызг в любом направлении;
  • 5 — не опасно попадание струй воды (максимальная степень защиты).

Для жилых комнат подойдут штепсельные розетки с маркировкой IP20, для ванных — IP44.

Штепсельные розетки — невероятно удобное устройство в быту и на работе, которое понятно и просто работает. Но мало кто задумывается над тем, как работает розетка и легко ли установить ее самостоятельно.

При грамотном подходе в данном процессе можно быстро разобраться, а в дальнейшем выполнять самостоятельный монтаж. Это позволит не только гордиться собой, но и сэкономить определенное количество денежных средств.

Виды и типы электрических розеток и выключателей

Современные виды электрических розеток и выключателей обеспечивают бесперебойную работу бытовых приборов. Необходимо правильно выбирать виды розеток и выключателей для того, чтобы обеспечивать безопасность их функционирования в различных условиях. В статье на этой странице перечислены самые распространенные типы розеток и выключателей и приведена их краткая харакетристика.

Розетки и выключатели относятся к электроустановочным изделиям и являются важнейшим элементом любой домашней электросети. В последнее время помимо уже известных классических образцов этих приборов появилось немало новых разновидностей.

Тем не менее, принцип их работы остается тем же.

Розетки — это часть штепсельного соединения вместе с вилкой. Данные составляющие называют «мама» и «папа» соответственно.

Они используются для подключения электроприборов, без которых немыслима современная жизнь. Существует много разновидностей штепсельных розеток. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать некоторые технические подробности.

Устройство розетки

Устройство розетки включает в себя все необходимые детали для проведения электрического тока.

Элементы устройства любой розетки:

  • контакты;
  • основание (или колодка);
  • защитный корпус.

Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора.

Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты подсоединяются к силовому проводнику с помощью винтовых или клавишных зажимов, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Технические характеристики контактов имеют большое значение. Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение в 220 — 230 В и силу тока 6,3 — 10 А. Эти величины намного меньше, чем в современных розетках, для которых допустимая сила тока равна 10 — 16 А.

От данных показателей зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к розетке. Для розетки старого образца она составляет 1386 Вт (6,3 А x 220 В), для современной — 3520 Вт (16 А x 220 В). Таким образом, современные розетки чуть ли не в три раза превосходят старые образцы. Это связано с увеличением мощности бытовых электроприборов. Если в квартире стоят разъемы старого образца, то при подсоединении к ним стиральной машины или кондиционера материал контакта может не выдержать.

Кроме того, у современных розеток больше расстояние между выходными контактами и больший диаметр штырьков вилки (4,8 мм вместо прежних 4 мм).

Сейчас в розетках устанавливают три провода — фазовый, нулевой и заземляющий, в старых образцах их было только два: фаза и нуль. Новые приборы оснащаются также специальными заземляющими проводниками. При подключении к старой розетке данная защита работать не будет, что абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. И дело не столько в конструкции розеток, сколько в питающей силовой сети, которая может иметь или не иметь систему заземления. Последний вариант часто встречается в домах старой постройки.

Колодка розетки

Колодка розетки — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус. Она может быть сделана из карболита (в старых образцах) или керамики. Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его недостаток — хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика, как, например, в розетках Wessen.

Колодка розетки может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике. Кроме того, колодка может служить заготовкой для самостоятельного изготовления удлинителей. В этом случае к ней крепится шнур необходимой длины (обычно ПВС), к концу которого монтируется штепсельная вилка. Помимо обычных бытовых удлинителей существуют переносные. Они применяют при различных строительных работах или вне дома, например в саду.

Защитный корпус розетки

Защитный корпус розетки — это внешняя крышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку. Она выполняет защитную и декоративную функции.

В определенных видах розеток в корпус устанавливаются специальные приспособления: защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д.

В качестве материала используется термостойкая небьющаяся пластмасса, иногда корпус украшают разнообразными вставками, которые можно подобрать в соответствии с интерьером или элементами планировки.

Все виды и типы электрических розеток и их фото

Существуют разнообразные типы розеток, которые позволяют решать специфические задачи. Все виды розеток подразделяются по своему предназначению и способу установки. Основные типы электрических розеток предназначены для подключения бытовых приборов. Можно посмотреть различные виды розеток на фото, которые прилагаются ниже к описанию их типов.

Штепсельная розетка утопленного закрытого типа

Штепсельная розетка утопленного типа монтируются при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники): колодка вместе с контактами погружается в стену, при этом защитный корпус почти не выступает из плоскости стен.

Двойная розетка утопленного типа используется для подключения сразу двух штепсельных вилок. Встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник, поскольку в основании имеет одну колодку стандартного размера. Если требуется подключение розетки закрытого типа с количеством гнезд больше двух, то устанавливают колодки для трех или четырех вилок (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка).

Штепсельные розетки открытого неутопленного типа

Накладные розетки открытого типа прикрепляются к поверхности стены. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками.

Штепсельная розетка неутопленного типа с заземлением предназначена для установки в электрические сети, где есть заземление. У таких розеток имеются контакты, соединенные с заземляющим проводом.

В корпусе или колодке таких розеток установлены дополнительные приспособления: подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки или таймер отключения.

Могут встречаться комбинированные типы розеток. Например, двойная встроенная розетка с заземлением или одногнездовая наружная без заземления (маркировка б/з).

Если розетка не является конечной в электрической цепи и силовой провод, запитывая ее, идет дальше к следующей розетке, она называется проходной. Такие розетки монтируются при бескоробочном расключении проводов.

Виды телевизионных розеток

Помимо силовых существуют и виды телевизионных розеток для наконечников информационных кабелей.

Антенная розетка. Ее отличие от обычной силовой розетки заключается в том, что вместо двух отверстий под штыри вилки она имеет разъем под наконечник антенного кабеля. Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры.

Виды и типы телефонных розеток

Все типы телефонных розеток созданы под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов телефонных розеток — от простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом, до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки. Некоторые типы телефонных розеток могут использоваться для подключения к сети интернет.

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную, но отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Иногда антенные, телефонные и компьютерные разъемы объединяются в одном корпусе розетки.

Существуют также силовые разъемы — штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов. В быту они используются редко. С помощью силового разъема подключаются электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка.

В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен российского производства невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов применяют специальные переходники. К слову, так называемые евророзетки — это немецкий стандарт.

Виды электрических выключателей света

Как и розетки, выключатели состоят из трех основных элементов (контактов, колодки и защитной крышки), которые изготавливаются из таких же материалов. Виды выключателей электрических предназначены для скрытой (встраиваемые) или наружной (накладные) установки. На этом сходство выключателей и розеток заканчивается.

В отличие от розеток, которые служат для подключения к электросети, все виды выключателей света действуют иначе — они разрывают электрическую цепь. В розетке нет подвижных элементов, в выключателе весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает цепь. Кроме того, к выключателю подходит всего один провод — фазовый. В некоторых видах есть контакт для подсоединения провода заземления.

Читать еще:  Выдвижная панель с розетками

Существует несколько видов выключателей.

Клавишный. Прибор с одной клавишей или кнопкой. Используется, когда необходимо включить или выключить один источник света. Для экономии места устанавливают выключатели с двумя, тремя или с большим количеством клавиш, которые способны управлять несколькими независимыми друг от друга источниками света, иногда расположенными в разных комнатах. Проходной (переключатель). Позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. Внешне он ничем не отличается от клавишного выключателя. Разница заключается в количестве контактов: у одноклавишного переключателя их три вместо обычных двух, у двухклавишного — шесть вместо трех. Проходной выключатель очень удобен: вы можете, например, включить свет с помощью выключателя у входа в спальню, затем пройти в комнату, лечь в кровать и выключить его с помощью переключателя у изголовья.

С подсветкой. На корпусе или на клавишах такого выключателя встроена индикаторная лампочка, которая светится в темноте. Зайдя в комнату, вы сразу увидите, где он расположен, и вам не придется искать его на ощупь.

Контрольный. По внешнему виду похож на выключатель с подсветкой, однако принцип работы его прямо противоположный. Индикаторная лампа горит при включенном свете и отключена при разомкнутой цепи. По внешнему виду такого выключателя легко определить, включено ли освещение в удаленном помещении.

Ударопрочный и пылевлагозащищенный. Имеют повышенную механическую прочность и защиту от влаги и пыли. Устанавливаются на улице, в ванных комнатах и т. д.

Светорегулятор (диммер) — выключатель-регулятор освещения. В последнее время такие выключатели стали популярными. Плавно поворачивая ручку или нажимая клавишу диммера, можно погрузить комнату в полумрак или залить слепящим светом. Существуют диммеры, которые управляются не вручную, а с помощью пульта от телевизора или голосовыми командами. Такой диммер стоит в шесть-семь раз дороже, чем клавишный выключатель. Диммер имеет некоторые недостатки. Например, он создает радиопомехи. Кроме того, светорегуляторы не могут использоваться совместно с энергосберегающими лампами (ПРА), а подключенные последовательно, они ведут себя непредсказуемо.

Кнопочный, или линейный. Их монтируют сразу на провод. Чаще всего они используются в торшерах, бра и прочей осветительной технике.

С таймером. Имеет часовой механизм, который включает или отключает свет в заданные промежутки времени. С такими выключателями можно устанавливать различные датчики, срабатывающие на звук, свет или движение. Их монтируют в корпус выключателя.

Информационно-строительный портал ОЛДМИКС

Анатомия электророзетки.

Полтора века назад электричество использовалось лишь для освещения улиц и домов. Конкуренция между поставщиками электроэнергии привела к существенному снижению тарифов на бытовое потребление электроэнергии, что вызвало интерес у производителей бытовой техники — первыми были электровентиляторы и пылесосы, появившиеся в 1890 году, затем список производимых бытовых электроприборов вырос до сотни. Проблема заключалась в том, что любой из этих электроприборов подключался к электросети напрямую, т.е. отключить и убрать бытовую технику в кладовую, как сейчас поступаем мы с пылесосом, было невозможно.

В 1904 году американский изобретатель Харви Хьюббел получил патент на первую электророзетку. Нужно отметить, что его изобретение имело мало общего с современными электрическими розетками: розетка Хьюббела вкручивалась в патрон для лампочки и, по сути, являлась переходником — лампочка выкручивалась, на ее место вкручивалась розетка, к которой через штепсель подключался электроприбор. Сама идея такого адаптера-электророзетки принадлежала Томасу Эдисону, «позаимствовавшему» ее у своего главного конкурента Николо Тесла — однако Хьюббел первым сумел получить патент. Его розетки-адаптеры пользовались широкой популярностью в США до 1920-25 годов.

Евророзетка в ее практически современном виде была создана в 1926 году, изобрел ее немецкий инженер Альберт Бюттнер. В Европе этот тип электророзеток и штекеров известен, как система Шуко — сокращение от немецкого названия «Schutzkontakt», в переводе на русский «защитный контакт». А первая розетка и вилка-штекер с заземлением изобретены американцем Филиппом Лабре в 1927 году. Идея двойной розетки, т.е. рассчитанной на подключение сразу двух вилок-штекеров, появилась у японца Каносокэ Мацусита, создавшим ее в 1918 году для японского рынка.

Изначально все розетки были только внешней установки — они размещались на стене, т.е. отверстия в стене под них не вырезались. Дело в том, что изоляция электропроводов 100 лет назад была крайне недолговечна, единственной возможностью своевременно заменить оголенный местами провод было постоянное наблюдение за его состоянием. Кроме того, потребность ввода электропроводки во внутрь стены добавляла работы строителям и стоила по тем временам слишком дорого.

Второй и не менее важный момент — какова сила тока, потребляемая данной бытовой техникой? Для большинства бытовых электроприборов будет достаточна электрическая розетка, рассчитанная на силу тока в 10 ампер — предельно допустимая сила тока для каждой модели розетки указана на ее обратной стороне и в паспорте. Исключения: мощный кондиционер с силой тока в 14 А; микроволновая печь, чья сила тока равна 12 А; электрообогреватель, развивающий силу тока в 11 А; кухонная электроплита, под которую требуется особая силовая розетка, ведь развиваемая этим электроприбором сила тока достигает 46 А — для этих бытовых электроприборов розетки необходимо подбирать отдельно.

В случае с мощными электроприборами есть еще один момент — выдержит ли электропроводка нагрузку от них? Стандартная бытовая электропроводка рассчитана на максимальную силу тока в 10 А, т.е. при большей нагрузке она просто перегорит. Нагрузка на электропроводку рассчитывается суммарно, по мощностям всех одновременно подключаемых электроприборов. Если суммарная сила тока превысит 10 А — требуется полная/частичная замена электропроводки, только розетки этой проблемы не решат.

С заземлением или без? Разумеется, электророзетка с заземлением куда лучше обычной — меньше шансов получить удар током. Но в большинстве жилых зданий на территории России и СНГ проводка выполнена без заземляющего контура, т.е. необходимый провод «на землю» попросту отсутствует. А если его нет — какой смысл в розетке с заземлением?

Винтовые или быстрозажимные контакты? На мой взгляд, особой разницы тут нет — разве что в быстрозажимные контакты проще установить концы проводки. Кстати, если в доме электропроводка выполнена гибким, многожильным медным проводом, то лучше выбрать розетки с винтовыми зажимами — в быстрозажимные контакты гибкий провод будет непросто вставить, т.к. он будет выскальзывать.

Цвет, дизайн корпуса розетки подбирается под общий дизайн помещения, где она будет установлена. Стандартные цвета — белый и «слоновая кость» (белый с кремовым оттенком), в линейке крупных производителей гамма расцветок намного шире, она включает в себя и пастельные и яркие оттенки, к примеру, сапфировый. Форма корпуса не обязательно должна быть привычно круглой или квадратной — изучите продукцию известных брэндов, у них есть из чего выбирать.

Необходимо снять внешнюю крышку, отвинтив винт, закрепляющий ее на керамическом или пластиковом основании и отложить крышку в сторону, вложив в нее винт. Убедившись, что электричество действительно отключено, следует снять крышку с демонтируемой розетки. Ослабьте винты распорок и частично извлеките старую электророзетку из гнезда в стене, оставив висеть на проводах. Затем отсоединить провода от контактов, запомнив порядок их подключения (если не уверены — сфотографируйте!).

Если у новой розетки контакты на винтах — ослабьте их несколькими поворотами отвертки, затем вставьте оголенные концы проводки в соответствующие зажимы. Затянув винты контактов или вставив концы проводки в быстрозажимные контакты, нужно завести основание розетки в предназначенное ей отверстие в стене, выровнять положение — убедитесь, что металлический суппорт не выступает за края отверстия, иначе плотного прилегания крышки розетки к плоскости стены не будет.

Попеременно затяните винты распорок: правую наполовину, затем левую наполовину, после каждую до предела, убедитесь в надежной фиксации основы розетки в отверстии стены. Далее устанавливается пластиковая крышка, завинчивается винтом — розетка установлена. Для полной уверенности в прочности ее установки, слегка пошатайте крышку пальцами. Проверьте, есть ли питание в розетке — для этого нужно включить электроснабжение и вставить в новую розетку особую контрольную отвертку или штепсель от настольной лампы. Если питания нет — отключите общее электроснабжение, снимите крышку с розетки, ослабьте боковые распорки и проверьте, верно ли подключены провода к разъемам контактов и подключены ли они вообще.

В первом случае поможет накладной ремонтный комплект — он состоит из двух полуколец из жесткого пластика, соединяемых между собой. Диаметр образованного ими кольца совпадает с диаметром стандартного отверстия под розетку (советский стандарт — 80 мм). Теоретически пластиковые кольца следует завести в отверстие под розетку в собранном состоянии, но он может не уместится — места соединения полуколец между собой зачастую выступают за требуемый диаметр. Следует обрезать крепления ножом на обоих полукольцах, затем расположить их внутри розеточного отверстия под распорки розетки и, придерживая их пальцами одной руки, завести основание электророзетки и затянуть винты распорок.

При полном отсутствии крепежных выступов в розеточное отверстие вводится цилиндрическая коробка из пластика, на стенки которой нанесены монтажные выступы под крепления розетки. В дне коробки имеется отверстие, в которое пропускаются выходы проводки — примерьте коробку в розеточном отверстии, убедитесь, что ее края не выступают наружу отверстия. Затем установите в нее электророзетку описанным выше способом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector