Надо ли делать розетку для кондиционера

Подключение кондиционера. Особенности и требования

В летний зной каждый мечтает о приобретении в дом кондиционера. С ним в квартире и жара летом нипочем, и сырость осенью, когда идут холодные дожди, а система отопления еще не работает. После покупки и установки кондиционера, наступает следующий этап: подключение кондиционера к питанию.

Эта работа должна проводиться по изображенным схемам, расположенным на крышках модулей кондиционера. Также существует инструкция по эксплуатации с требованиями к питанию и подключению.

Требования к подключению

В конструкцию стандартной климатической системы входит наружный модуль, который располагают за окном, и внутренний модуль. Иногда устанавливают два внутренних или наружных модуля.

Каждый компонент этой системы выполняет свои определенные задачи. Например, внешний модуль отвечает за конденсацию, а внутренний обеспечивает испарение воды. Модули соединены между собой магистралью трубопроводов и электропроводкой. В трубках происходит циркуляция фреона.

Дренажную трубку соединяют с внешним модулем. Через нее отводится конденсирующаяся влага при эксплуатации системы. Согласно правилам дренажную трубку необходимо соединять с системой канализации дома.

В торговой сети имеется широкий выбор климатических систем, способных удовлетворить вкусы любого покупателя. Но их конструкция, принцип работы и методы подключения не имеют особых отличий между собой.

Подключение кондиционера к сети в квартире или доме имеет большие отличия от подобных подключений на производственных объектах или в офисах. Бытовые кондиционеры подключаются только по однофазной схеме.

Систему кондиционирования еще называют сплит системой. Практически применяют два базовых метода для подключения системы кондиционирования:

1. Непосредственное подключение к розетке.
2. Отдельным кабелем к электрическому щиту.

Первый метод подходит для любых бытовых приборов, чаще всего они подключаются именно таким методом. Любая сплит система самостоятельно подключается в несколько этапов. Этот порядок необходимо соблюдать.

На рисунке изображено соединение модулей. Также понадобится электрическая схема купленной вами сплит системы.

Подключение кондиционера к розетке

Перед выполнением электрического подключения, нужно проложить кабели к внешнему модулю от испарителя:

• Проложить кабель, соединяющий два блока.
• Проложить отдельный кабель к электрическому щиту для системы большой мощности. В электрощите должен быть установлен автоматический выключатель, предохраняющий от перегрузки по току.
• Для системы средней мощности подключение производится через розетку.

Подключение кондиционера к розетке используют в следующих случаях:

• В доме электрическая сеть необходимой мощности.
• Система кондиционирования мобильного или оконного вида.
• Незначительная мощность системы.
• К данной линии запрещается подключать другие устройства.
• Для временного размещения.

Внутренний модуль кондиционера необходимо подключать в усиленную розетку, установив возле нее защитный автомат. Необходимо учесть, что функционирование кондиционера проходит на различных режимах, поэтому его мощность может значительно снижаться и повышаться, в зависимости от вида режима. Поэтому цепь питания кондиционера должна иметь отдельную защиту.

Завод изготовитель прикладывает к комплекту сплит системы инструкцию, которая содержит:

• Электрическую схему подключения внутреннего и внешнего блока.
• Общая схема подключения.
• Схема принципа работы.

Подобная информация есть на внутренней поверхности крышки испарителя и на корпусе наружного блока. Это значительно облегчает подключение кондиционера в бытовых условиях.

Под передней панелью испарителя имеется особая коробка. В ней находятся клеммы для присоединения проводов. Этот модуль системы всегда устанавливается внутри помещения.

От испарителя проводники подключают к клеммам внешнего модуля. При этом следует ориентироваться по номерам клемм и проводов. Концы незадействованных проводников необходимо тщательно заизолировать изоляционной лентой. Чтобы правильно понять принцип работы и во всем разобраться, необходимо руководствоваться принципиальной схемой.

Целостность изоляции жил проводов является залогом безопасной работы всей системы. Поэтому перед электрическим подключением необходимо осмотреть изоляцию жил на предмет повреждения.

Если вы не можете разобраться в работе сплит системы, и никогда не занимались подобными подключениями, то лучше обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться самостоятельно сделать эту работу.

Не допускается подключать кондиционеры к бытовой сети загородного дома или квартиры в следующих случаях:

• Нет хорошего заземления.
• Нет прибора, выравнивающего перепады напряжения.
• Неудовлетворительное состояние электрической проводки.
• Недостаточное сечение кабеля для подключаемой нагрузки.
• Электропроводка с алюминиевым проводом, старого образца.

Сплит система является чувствительным устройством. Поэтому она требует исправной электрической сети для обеспечения ее нормальной эксплуатации. В противном случае вы зря потратите деньги, и попадете на дорогостоящий ремонт.

Подключение кондиционера к щиту

Профессионалы советуют применять наиболее безопасный и надежный способ подключения сплит системы: отдельным кабелем. Это обеспечит стабильную эксплуатацию оборудования. Индивидуальная линия позволяет располагать блоки системы в любых удобных местах. При установке устройства защитного отключения будет обеспечена защита от токовой перегрузки сети.

Основные требования к элементам индивидуальной линии:

• Организовать отдельный контур заземления для всей индивидуальной линии.
• Сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя.
• Кабель должен иметь медные жилы.
• Наличие защитного автомата или устройства защитного отключения.

Жгуты электрических кабелей заключают в защитный рукав, далее укладывают в специальный пластиковый короб, фиксирующийся на поверхности стены.

Общий порядок подключения

• Подбор необходимого инструмента и материалов.
• Изучение схемы подключений.
• Прокладка кабелей для выполнения подключения наружного блока к соответствующим клеммам испарителя.
• Проверка работоспособности системы.

Подбор розетки

Бытовая розетка для кондиционера должна соответствовать некоторым требованиям:

• Обязательное подключение к электрическому щиту через защитный автомат.
• Обязательное подключение проводом с медными жилами. Если провода алюминиевые, необходимо их заменить.
• Полное соответствие требованиям и характеристикам завода изготовителя в соответствии с инструкцией к системе кондиционирования.
• Рекомендуется наличие качественного заземления или дифференцированного реле.

Современные электророзетки «Евро» наиболее подходящие для подключения домашних бытовых устройств повышенной мощности. Чтобы сохранить гарантию на оборудование сплит системы, целесообразно для подключения ее к питанию квалифицированным специалистом, имеющим допуск к таким работам. При самостоятельном подключении гарантия аннулируется.

При установке кондиционера, демонтированного с другого места, и не имеющего гарантии, можно подключить его самостоятельно, аккуратно выполняя все рекомендации.

Выбор провода

Чтобы обеспечить качественное самостоятельное подключение кондиционера необходимо применение провода, соответствующего требованиям завода изготовителя. Обычно бытовые электрические устройства подключаются проводом сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 . При этом допустимая сила тока может достигать 18 А. При длине провода до 10 метров достаточно сечения провода 1,5 мм 2 , при увеличении длины применяют провод с большим сечением.

Использование алюминиевого провода для подключения системы кондиционирования запрещается. Для однофазного варианта подключения применяют трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный.

Нельзя прокладывать кабель питания кондиционера вблизи трубопроводов отопления или газовых труб. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра.

Существует два способа прокладки проводов для кондиционера:

1. Собранные в пластиковой гофре жгуты проводов укладывают в штробы, продолбленные в стене, и закрепляют хомутами. Затем штробы с уложенным кабелем штукатурят строительным гипсом. При необходимости ремонта проводов, гипс можно легко вскрыть.
2. Электропроводку укладывают в пластиковые коробы (кабель-каналы), которые фиксируют на поверхности стены.

Подключение испарителя

Общий принцип подключения разных блоков системы одинаков, не считая некоторых особенностей.

Порядок подключения выносного модуля (испарителя):

• Удалить переднюю декоративную панель.
• Снять защитную крышку.
• Протянуть кабель в отверстие в стене, которое обычно располагается сбоку от модуля.
• Очистить изоляцию на концах проводов на длине 2-3 см.

Оголенные концы проводов вставить в соответствующие отверстия клемм и зафиксировать винтами.

• Закрепить кабель на выходе из корпуса.
• Установить крышку на место.

После подключения обоих блоков необходимо окончательно проверить правильность схемы подключения. После тщательной проверки выполняется тестирование работоспособности и кратковременное подключение кондиционера.

Ошибки при подключении сплит системы могут привести к неисправностям оборудования и выходу из строя отдельных элементов.

Выбор и подключение розетки для сплит-системы

Без кондиционера летом в городских квартирах обойтись сложно. Сейчас стоимость этих приборов доступна, поэтому многие стараются ими обзавестись. Но нужно учесть особенности монтажа — розетка для кондиционера и само устройство устанавливаются с определенными особенностями.

Выбор места розетки

Чтобы удобно пользоваться кондиционером, сплит-системой, следует выбирать расположение розетки исходя из разумных соображений. Обязательно нужно учесть следующие данные:

• Место нахождения мебели, прочей техники;
• Специфику интерьера помещения;
• Мощность приобретенного кондиционера.

Обычно производители советуют делать розетку на 25–30 см от потолка, недалеко от самого устройства охлаждения воздуха. Если электророзетка будет находиться далеко, шнур станет портить весь облик стены. Кроме того, шнуры кондиционеров редко бывают слишком длинными, а подсоединение удлинителя очень неэстетично.

Установка розетки на высоте меньше 20 см тоже нежелательна. Включение устройства будет неудобным. Когда внутренний блок кондиционера находится не в центре стены, а в углу, от стены до розетки должно быть более 20 см.

В некоторых случаях электророзетки ставят внизу стены. От пола помещения нужно отмерить больше 15 см. В противном случае при мытье пола в электроустройство попадет вода, что вызовет массу проблем. Также надо учесть, чтобы электрическую точку не загораживала мебель, техника, шнура хватало для комфортного подключения.

Расчет сетевой нагрузки

При покупке кондиционера важно учесть мощность, сопоставить ее с мощностью сети комнаты. Нагрузка на сеть не должна превышать допустимую — это позволит надежно, долго эксплуатировать прибор. Следует заглянуть в технический паспорт кондиционера — там всегда указывается максимальная мощность в период работы.

Обычно показатель не превышает 0,8–1,8 кВт, при этом он может снижаться, если площадь, которую требуется охладить, небольшая. Такая мощность соответствует силе тока 3–10 А, при этом нагрузку на розетку нужно рассчитывать в пределах 16 А. Лишь самые дорогие мощные устройства предполагают более высокую нагрузку на сеть — обычно они приобретаются не домой, а для промышленных предприятий, офисов.

Прочие важные сведения о подключении кондиционера:

1. Не забывать о заземлении — оно обязательно должно быть предусмотрено в квартире;
2. Желательно использовать отдельную линию для прибора, если это невозможно, при расчете нагрузки учитывать параметры энергопотребления прочей бытовой техники;
3. Если общая мощность приборов выше возможностей сети, никогда не включать их вместе — это может вызвать перегрузку.

Требования к сети

Определив точное место установки розетки под охлаждающее устройство, важно оценить длину кабеля питания, сечение кабеля, количество жил. Оптимальный размер сечения проводов — 1,5–2 мм.

Желательно, чтобы проводка помещения была медной — она является наиболее надежной. При наличии алюминиевой проводки не рекомендуется устанавливать такие сложные приборы — провода лучше заменить. Так кондиционер будет без проблем работать при подключении в электророзетку. Также нужно учесть число фаз — обычно используют однофазное соединение.

Установка розетки

Перед покупкой розетки нужно знать, что она обязана соответствовать особым требованиям. Параметры нужно проверить тщательно:

1. Присоединение только через автомат — устройство защитного отключения.
2. Совпадение индивидуальных требований, указанных в инструкции сплит-системы, с параметрами электророзетки.
3. Наличие качественного, современного заземления — это особенно касается частных домов, коттеджей.

Рекомендуется приобретать евророзетки, которые подходят для включения техники высокой мощности. После монтирования розеток следует доверить первичное подключение кондиционера специалистам центра — только так гарантия будет сохранена. Если подключение произведено самостоятельно, при поломке производитель, продавец вправе отказать в ремонте.

Правила подключения к сети

Существуют разные способы подключения кондиционеров. Выбирать их нужно в зависимости от параметров сети, индивидуальных условий:

1. С привлечением распределительной коробки. Новая точка питания в комнате подключается в распределительной коробке там же, где будет установлена сплит-система. Если решено включать прибор через коробку, вилка, электророзетка будут не нужны. Сложности с таким вариантом возникнут, если суммарная мощность приборов комнаты выше, чем может выдержать сеть. Безрозеточный метод подразумевает наличие очень надежных контактов соединения проводов при помощи качественных клемм. В силу ряда неудобств такой способ подключения применяется редко, обычно для включения прибора используется шнур с вилкой, розетка. Если распределительная коробка находится далеко от будущего места кондиционера, можно подключать розетку при помощи шлейфа от расположенной рядом другой электроточки.
2. Скрытый способ включения. Поскольку при данной методике нужно штробить стены, имеет смысл применять ее на этапе ремонта квартиры. При помощи перфоратора нужно сделать желоба в стене, уложить провода в полученные отверстия. Один конец провода присоединяют к распределительной коробке, второй — к штепсельной электророзетке. Затем все дырки нужно аккуратно заделать, заштукатурить, выполнить чистовую отделку. Розетку делают непосредственно рядом с кондиционером, включать его будет очень удобно. Провода при скрытом способе совсем не заметны, подключение надежное, безопасное. Ни один внешний фактор не сможет вызвать проблем с проводкой.
3. Открытый способ включения. Если возможности делать скрытую проводку нет, остается один вариант — проводка открытая. Обычно ее выполняют, если ремонт в помещении уже закончен. От распределительной коробки кабель прокладывают по стене непосредственно до кондиционера. Его пускают по плинтусу с кабель-каналом, монтируют настенный кабель-канал (это нужно для придания более эстетичного вида помещению). При желании, кабель можно закрепить мелкими гвоздиками без кабель-канала.

У самого кондиционера есть 2 блока — внешний, внутренний. Внешний блок специалисты устанавливают за пределами дома, внутренний — в комнате. Блок, который находится вне помещения, питается от внутреннего, последний включается в сеть. Оба шнура всегда идут в комплекте с устройством, розетку нужно покупать самостоятельно. Для соединения обоих блоков делают следующее:

• снимают декоративные панели;
• удаляют защиту клемм;
• демонтируют фиксаторы кабелей;
• вводят кабели в предназначенные отверстия;
• кончики кабелей очищают от оплетки, фиксируют клеммами;
• возвращают на прежнее место декоративные панели.

После устройство можно включать в сеть, пользоваться им. Правильный монтаж, обеспечение нужных параметров сети — это гарантия комфортного использования сплит-системы.

Не включается кондиционер: основные причины

Не включается кондиционер: основные причины

Наш адрес:
Джона Маккейна, 38б, Милославська, 4а
Киев, Украина с 8.00 до 21.00 без выходных

Cодержание:

Уже давно кондиционеры превратились из предмета роскоши в бытовые приборы первой необходимости, позволяющие в неблагоприятных климатических условиях поддерживать комфортную температуру в жилых и производственных помещениях. Но изредка, вместо ожидаемой прохлады, кондиционер встречает хозяина подозрительной тишиной или полным отсутствием каких либо признаков жизни — кондиционер не включается.

Можно описать множество причин такой ситуации. И лишь небольшое количество из них можно устранить самостоятельно, а в большинстве случаев потребуется вмешательство мастера. Не стоит прибегать к услугам случайных лиц — дешевле и выгоднее обратиться в сервис центр, где выполняют ремонт кондиционеров.

Вам не придется тратить время на поиск офиса мастерской. Заказать выезд специалиста можно по телефону или заполнив форму на сайте, которая появится после нажатия кнопки “Вызвать мастера”.

Почему не включается кондиционер

Если вы обнаружили, что не включается кондиционер уже через пару часов или дней после ухода монтажников, для решения проблемы обратитесь к ним, явно это их недоработка. Но если ваш “холодный друг” уже отработал сезон или несколько, а тут неожиданно перестал включаться — наверняка понадобиться ремонт.

Прежде чем обращаться к специалистам, проверьте:

• поступает ли напряжение на кондиционер;
• исправен ли пульт дистанционного управления.

При подключении кондиционера к электросети через розетку, проверьте ее исправность путем подключения другого электроприбора (настольной лампы, электродрели и др.) или при помощи тестера или индикатора. Если эти приборы тоже не работают, проверьте исправность предохранителя или автомата на щитке.

Замените предохранитель или выключите и включите автомат, после этого проверьте наличие напряжения в розетке снова. Если напряжение появилось, попытайтесь включить кондиционер. При повторном перегорании предохранителя, вызывайте мастера — самостоятельно устранить поломку навряд ли удастся.

Если напряжение в розетке или на автомате (при включении напрямую со щитка) присутствует, можно при помощи мультиметра, тестера или индикатора проверить его наличие на клеммах кондиционера. Если оно туда не доходит, выключите кондиционер из розетки (отключите автомат) и прозвоните кабель между щитком или розеткой и кондиционером.

Если кондиционер не включается с пульта, а при нажатии вспомогательной кнопки на внутренней части сплит системы он нормально запускается — проверьте работоспособность пульта. Первое что надо предпринять в этой ситуации — поменять батарейки питания, которые спрятаны под крышкой задней панели.

На пультах более дорогих моделей имеется табло индикации режимов работы кондиционера. Если после замены элементов питания привычные символы на дисплее не появились, нужно покупать новый пульт.

Если на пульте экран отсутствует, попробуйте включить кондиционер снова. При отсутствии реакции кондиционера на нажатие кнопок пульта, нужно проверить, уходят-ли кодовые посылки с пульта на приемник сигналов кондиционера. Для этого можно использовать камеру любого смартфона.

Включите фотокамеру и попробуйте нажимать кнопки пульта, контролируя через камеру наличие выходящих с пульта световых сигналов, невидимых без смартфона. Если пульт выдает последовательности импульсов, а кондиционер по-прежнему не запускается — причина в ИК-приемнике кондиционера. При звонке в сервис центр, сообщите, что не работает кондиционер из-за этой причины. Специалист при выезде возьмет с собой запасной модуль и заменит его.

Очень часто пользователи ошибочно принимают за поломку срабатывание защиты. В некоторых моделях она может срабатывать при более низкой, чем предусмотрено производителем, наружной температуре или при повышенном (пониженном) напряжении. Учтите эти особенности при вызове мастера.

Подобные шаги можно предпринять и в случае если не включается кондиционер в машине. Только следует учитывать, что электропитание кондиционера осуществляется от бортовой сети 12 вольт, а компрессор может работать используя механическую энергию двигателя (через ременную передачу).

Почему не работает кондиционер

Нередко при попытке охладить комнату возникает ситуация, когда кондиционер мигает но не работает. В большинстве случаев таким образом он сообщает владельцу о поломке одного из узлов. В зависимости от характера или частоты миганий можно определить код ошибки, а по ней неисправный узел.

Иногда частые перепады напряжения или другие сбои приводят к тому, что блок управления ошибочно уходит в аварийный режим. Можно попытаться восстановить работоспособность прибора самостоятельно. Для этого необходимо полностью обесточить прибор (выключить кондиционер из розетки или отключить подачу питания автоматом на щитке) обождать несколько минут и включить снова. Если мигание пропало, а кондиционер начал охлаждать помещение, можно и дальше наслаждаться живительной прохладой.

К сожалению, список причин почему не работает кондиционер и их можно устранить самостоятельно не слишком уж и большой. В остальных случаях без помощи квалифицированного мастера не обойтись. Так заменить компрессор или конденсатор, заправить систему хладагентом, а также устранить сбои платы управления могут только обученные специалисты со специальным оборудованием и расходными материалами. Для ремонта, в подавляющем большинстве сервис центров используют только оригинальные детали. Благодаря этому, отремонтированный агрегат прослужит долгие годы. А в случае каких либо проблем после ремонта, можно бесплатно возобновить работу кондиционера по гарантии, предоставляемой на все работы и детали.

Также мы рекомендуем, чтобы кондиционер после зимы также обслуживал квалифицированный специалист. Он сможет правильно дозаправить систему газом, тщательно очистить теплообменники внутреннего и наружного блоков, а при необходимости, поменять фильтр или устранить незначительные поломки, которые в сезон могут привести к остановке всей системы кондиционирования.

Можно ли подавать резервное питание от аккумуляторов на кондиционер?

Можно ли подавать резервное питание от аккумуляторов на кондиционер?

С возвращением жары при обсуждении мощности Инвертора бесперебойного питания для дома (а особенно — для дачи) стали часто задавать вопрос — можно ли подать бесперебойное питание и на кондиционер? Потому что все понимают — кондиционер заметно увеличит требования к источнику резервного питания. Это действительно так, кондиционер требует большей мощности от Источника резервного питания. Но все же ожидания катастрофичной «прожорливости» кондиционеров часты завышены.
Как спланировать электрику самостоятельно? С чего начинать? Эта статья будет полезна и тем, кто только собирается установить электропроводку впервые, и тем, кто планирует замену электропроводки. В основу ее написания лег опыт общения с Клиентами как на этапе формирования заказа на работу по электромонтажу, так и в процессе выполнения работ.

Тем, кто собирается впервые установить электропроводку, этот материал будет полезен вдвойне, поскольку продумывать, как будет организован быт в жилище, где будет стоять та или иная мебель или бытовая техника сложнее, чем определиться с их размещением в уже обжитом месте. Этот материал поможет не не упустить из виду самые важные элементы при планировании.

Единица измерения — электроточка
Ключевое понятие в планировании электрики — электроточка. Что это такое? Электроточка — это установочное место под розетку или выключатель, т.е. если имеется две розетки, то это две отдельных электроточки. Тем не менее, никто не запрещает установить на одну электроточку двойную розетку. Самым главным вопросом перед началом работ является: «Сколько надо делать электроточек и где?» Именно ответ на этот вопрос будет определять комфорт вашего быта и, как вы уже догадались, стоимость работ. Электропроект — это официальный документ, в котором, помимо других важных параметров вашего подключения, указывается и размещение всех электроточек.

Часто заказчики, которые устанавливают электропроводку впервые, приходят с уже готовыми электропроектами. Возможно, и вы уже имеете такой электропроект. Но, как показывает опыт, если проект типовой, он плохо отражает реальные потребности. И уже в процессе, или даже по завершению электромонтажных работ вы понимаете, что надо бы сделать дополнительные электроточки, поднять их выше/ниже или вовсе перенести, сделать выводы проводов в новых местах, запитать дополнительный бытовой прибор (водонагреватель, стиральную машину, теплый и т.д.).

Все это, естественно, приводит к удорожанию заказа и потере времени! Чтобы этого не случилось — отложите электропроект и САМИ продумайте, где и сколько электроточек вам нужно. А для того, чтобы вы ничего не упустили, и написан этот материал. Свое изложение начнем с кухни, потом определим возможные потребности в электричестве в ванной комнате и туалетной комнате. Далее вместе порассуждаем, какие потребности в количестве розеток и освещении могут быть в гостиной, спальне, детской. И завершим все прихожей и коридором.

Кухня
Кухня это наиболее электро- нагруженное место в квартире или жилом доме. Как правило, на ней главенствуют женщины, поэтому основные потребности в числе электроточек лучше обсуждать с ними. При этот нужно заранее понимать, какой бытовой техникой будет обставлена кухня, будет ли вытяжка, где будет стоять стол и висеть телевизор.

Необходимо знать ответы на следующие вопросы:

Самый главное бытовой прибор на кухне — это электроплита. Помимо того, где будет стоять плита, и какая у нее будет мощность энергопотребления, надо понимать, будет ли она организована в одном корпусе, или это будут два отдельных устройства — варочная панель и духовка?

Где будет располагаться столешница? Как правило, над ней ставится блок из трех-четырех розеток для подключения кухонных комбайнов, пароварок и прочей мелкой кухонной техники.

Какая вообще будет использоваться кухонная мебель, будет ли в мебели подсветка (для неё потребуется вывод провода для освещения в кухонной мебели)?

Где будет выключатель подсветки — отдельно на стене, или в самой мебели? Будет ли на кухне вытяжка, и где она будет устанавливаться? Для вентилятора нужно делать вывод провода.

Будете ли вы использовать посудомоечную машину, где она будет стоять? Будет ли на кухне стоять стиральная машина, и если «да», то где она будет стоять? Если холодильник будет стоять на кухне, то в каком месте?

Где будет стоять микроволновая печь? Где будет находиться телевизор? С появлением ЖК телевизоров количество возможных мест их установки существенно увеличилось.

Будет ли на кухне теплый пол? Как будет организовано освещение помещения? Будет ли освещаться сразу все помещение, или будет зональное освещение — отдельно возле столешницы, возле кухонного стола или стойки? Понимание организации света определяет места вывода электропровода для освещения и места установки электроточек под выключатели.
Не правда ли, уже вопросов только по одной кухне много? Но вы должны знать на них ответ, если хотите хороший результат. Это ваш быт, ваша организация жизни. Да, чуть не забыли, будет ли на кухне стоять кондиционер и если будет, то где он будет установлен? Желательно, что бы перед началом работ по электромонтажу, все сверления для подготовки установки системы кондиционирования были сделаны — тогда нам будет точно известно, куда подводить силовой провод его питания.

Ванная и туалетная комнаты
По туалетной комнате все достаточно просто. Основные потребители, о возможной установке которых нужно задуматься — это теплый пол, вентилятор вытяжки и . (никогда не догадаетесь) — водонагреватель. Установка водонагревателя в некоторых типах квартир оправдана в технологическом коробе (там, где проходят пластиковые канализационные трубы), когда и ванная и туалет выполнены в одной сантехнической кабине.

Что касается ванной комнаты, то возможные электро- потребители те же, что и в случае с туалетной комнатой: теплый пол, вентилятор вытяжки. К ним добавится стиральная машина, розетка для электробритвы, зеркало со своим локальным освещением. Либо будет необходимо просто подключить мебельный комплект, в котором будут предусмотрены и розетка и локальное освещение.

Разумеется, если вы планируете подключать мощные энергопотребители — электрический полотенце-сушитель, гидромассажную ванну или электросауну, об это тоже нужно обязательно сообщить проектировщику. Стоит заранее решить и как будет организовано основное освещение в туалетной и ванной комнате — будет ли это один мощный или много точечных светильников, настенные или потолочные? Важно понимать, что с точки зрения электрики ванная комната — это опасная зона. Так что усердствовать с насыщением её электропотребляющими устройствами не рекомендуется.

Гостиная, кабинет, спальня, детская комната
По организации размещения электроточек эти помещения очень похожи. Если сильно ломать голову — где что будет стоять, не хочется, то просто размещайте электроточки для розеток по четыре штуки в каждом углу помещения на расстоянии 60-80 см от самого угла. Правда, это не слишком экономно.

Электроточки для выключателей размещайте с внутренней стороны справа (или слева, кому как удобно) в 15 сантиметрах от дверного проема на высоте 90 см. И переходите к чтению следующего раздела.

Для остальных, предпочитающих голову все же поломать, разберем некоторые особенности размещения электроточек. Отдельно для розеток, отдельно для системы освещения. Что может устанавливаться в этих комнатах? Перечень неисчерпаем, но определим основные бытовые приборы: различные медиа- устройства (телевизор, проектор, музыкальный центр, и прочее), компьютер со всевозможными периферийными приборами, система кондиционирования, пылесосы, утюги и прочая бытовая мелочевка, которая существует в избытке и которая требует периодической зарядки. Сразу оговорюсь, существует множество стандартов сопряжения медиа-устройств, в том числе и по проводам, которые мы здесь рассматривать не будем, но места про них предусмотреть необходимо.

Начнем с медиа-устройств. Как правило, они расположены в одном месте. С появлением ЖК панелей изменился способ расположения телевизора в комнате. Теперь телевизор может располагаться непосредственно на стене, и электроточки могут быть спрятаны за ЖК панелью (в том числе и для телевизионной антенны). Эти электроточки располагаются, как правило, посередине комнаты на высоте 150 см. Как правило, ниже под телевизионной панелью располагаются музыкальный комплекс и различные устройства, подключаемые к телевизору, и для них нужно также предусмотреть электроточки розеток.

Если планируется установка проектора и экрана с электроприводом для домашнего кинотеатра, схема, разумеется, будет сложнее. Но среди хороших поставщиков медиа-решений такого класса обычно принято продумывать эту схему за вас. Что касается места установки компьютера со всевозможными периферийными приборами, то здесь электроточек много не бывает. Рекомендуется устанавливать не менее четырех элетроточек плюс электроточку под Интеренет, если доступ будет по проводу.

В спальне неплохо предусмотреть электроточки (две — три) возле прикроватных тумб. Если есть комод, то над комодом. И, возможно, для зеркала, в котором может быть предусмотрена своя система подсветки. Для электропитания остальных бытовых приборов необходимо предусмотреть в каждом углу комнаты не менее двух электроточек. По системе кондиционирования подход к определению места установки элетроточки совпадает с подходом, описанным к кухне.

И наконец по освещению. Для планирования схемы общего освещения таких комнат надо понимать, какие светильники будут использоваться. Лампочки будут включаться все сразу, или сначала она группа, затем другая. От этого зависит, как расключать провод — на двухклавишные выключатели или одноклавишные. Кроме того, часто на стенах устанавливают дополнительные светильники, бра (выключатель расположен на самом светильнике). Для этого необходимо предусмотреть вывод электропровода из стены. Также вывод электропровода необходим в местах, где планируется установка встраиваемой мебели, шкафов. В ник как правило имеется свое своя система света с собственным выключателем. Да, рассматриваемые комнаты сопряжены с балконами и лоджиями, которые можно превратить в дополнительную полезную площадь. Поэтому рекомендуется разместить там хотя бы одну электроточку для освещения (с выключателем!) и одну для розеток.

Прихожая, коридор
Прихожая и коридор — это те места, в которых мы постоянно что -то одеваем, снимаем, кого-то встречаем и провожаем, постоянно ходим. Поэтому особое внимание надо уделить освещению. Надо понимать, где будут стоять выключатели, как будет выстраиваться логика включения света, сразу все или локально. Также здесь часто используются проходные выключатели для управления одним и тем же светильником из двух, трех или даже более мест. Кроме того, необходимо предусмотреть выводы электропровода под освещение зеркала и встроенной мебели.

Что касается розеток, то в прихожей редко используются бытовые приборы, поэтому чаще всего предусматриваются только розетки для электропитания телефонной базы и радиоточки доступа к Интернет, а также, возможно, для пылесоса. Самое главное — нельзя забывать, что прихожая и коридор, это те места, где устанавливается квартирный распределительный щит. Поэтому там необходимо предусмотреть место, которое бы всегда было доступно.

Кроме того, прихожая — почти единственное в квартире помещение, где можно «пристроить» Стабилизатор, если в вашем доме проблемы с качеством электропитания. В старых домах для этой цели также хорошо подходят «темные» кладовые комнаты. Для стабилизатора требуется специфическая кабельная линия — петля, поэтому возможность его установки нужно учитывать заранее.

Подходы к прокладке провода
После того как определились с электроточками, надо определиться, каким способом будут прокладываться провода. Существуют три основных подхода, первые два подешевле, третий подороже. Первый подход: прокладка по полу (под стяжку). После завершения электромонтажных работ сверху будет класться сплошное покрытие (стяжка, насыпной пол и т.п.), и доступа к скрытой проводке не будет. Поэтому категорически запрещено устанавливать на полу распределительные (распаечные) коробки. Прокладку кабелей освещения при этом делают путем протяжки провода в потолочных кабельных каналах или, если это не удается, местами делая штробу в потолке (что не рекомендуется, поскольку ослабляет капитальную конструкцию). По окончании работ рекомендуется снять на цифровой аппарат места прохождения гофрированных труб, чтобы в будущем невзначай не просверлить или повредить это место, устанавливая шкаф или что-нибудь подобное. Еще более серьезным (но уже платным) способом обезопасить себя от подобных неприятностей является более формальное закрытие электромонтажных работ — с оформлением Акта на скрытые работы.

Второй подход: прокладка по потолку (под натяжной потолок). Прокладка провода по потолку — наиболее простой и быстрый способ. Провод нужного сечения в гофрированной трубе крепится клипсами к потолку. До электроточек провод в гофротрубе опускается в штробе. После завершения работ все провода скрываются под натяжным потолком. По сравнению с прокладкой провода по полу (когда приходится использовать кабельные каналы или штробить потолок) получается некоторая экономия на работах. При таком способе установка распределительных (распаечных) коробок на потолке также не совсем правильна (доступ ограничивается наличием натяжного потолка), но часто применяется, потому что очень удобна. Натяжной потолок — все же не стяжка, и доступ возможен. В общем случае рекомендуется распределительные коробки устанавливать только в стенах. И при проведении дальнейших ремонтных общестроительных работ помнить — если уж распределительная коробка установлена в стене, доступ к ней должен сохраниться, поскольку в будущем может потребоваться какая-либо перекоммутация.

Третий подход прокладка по стенам (в штробе). Это самый трудоемкий и, соответственно, дорогой способ прокладки. В некоторых случаях он приводит удорожанию работ на 30-35%. Помимо удорожания, после прокладки по стенам необходимо проводить работы по их штукатурке, причем профессиональной. Поскольку по стене идет целый сноп проводов, в этих местах нужно будет качественно восстановить поверхность. Стоимость материалов при любых способах прокладки различается, в общем-то, несущественно. И если уж мы коснулись стоимости материалов, то самое дорогое в них, почти 40-50%, это стоимость автоматов, дифавтоматов — то есть электрощит в сборе.

Резюме
При определении количества электроточек не стоит экономить, электропроводка делается в доме из расчета лет на 20-30, а то и более. За это время появится столько новых интересных электрических приборов, придет столько идей перестановки мебели, что сейчас не угадаешь. Поэтому лишняя электроточка погоды в общей стоимости не сделает, особенно если поделить эту стоимость работ на срок эксплуатации электропроводки. Определяйтесь с организацией быта, с образом жизни это поможет Вам определиться с местами и количеством электроточек и с тем какой ремонт Вы будете делать — это подскажет нам, как будет осуществляться прокладка провода. А вот вопрос, какое сечение должно быть у проводов и какие автоматы использовать это уже наша забота и работа, так что обращайтесь.

Как подключить кондиционер к электросети

Собственно, эта задача подразделяется на две:

• Подключение внешнего блока к внутреннему
• Подключение внутреннего блока к электросети

И если с первой задачей всё понятно: производитель даже комплектует своё изделие соответствующим кабелем, то со второй частью процесса надо разобраться подробнее.

Подключение кондиционера к сети

Если кондиционер маломощный, а домашняя электросеть не перегружена энергопотребляющими приборами, то подключение кондиционера к электричеству производится элементарно: штепселем в розетку. Но и в этом случае схема подключения кондиционера к электросети должна быть оборудована устройством защитного отключения и автоматом на мощность, способным работать при токе не менее 20 Ампер.

Соединение внутреннего и наружного блоков

Электросхема подключения кондиционера в домовую сеть может быть реализована только в том случае, если сеть имеет заземление и выполнена на медных (не алюминиевых!) проводах.
В том случае, если эти требования не выполняются — надо подключить к сети, в которой уже имеются мощные электропотребляющие устройства (электрочайник, нагреватель и т.п.), кондиционер большой мощности, или когда в квартире или офисе ветхая электросеть, то необходимо сделать отдельную линию электропитания от электрощита до внутреннего блока. Условия при этом те же:

Подключение кондиционера к электрощиту

• необходимо заземление
• в линию должен быть включен автомат не менее чем на 20 ампер и устройство защитного отключения
• подключение возможно только медными проводами

Кабель и провода необходимо выбрать в зависимости от мощности кондиционера.

Т.к. схема должна быть заземленный, то выбирают трёхжильный кабель. Чаще всего применяют кабель для подключения кондиционера марки ВВГ по ГОСТ Р 53769-2010.

Кабель для подключения кондиционера по ГОСТ Р 53769-2010

Провод для подключения кондиционера выбирают из следующих условий:

• при мощности кондиционера до 3 кВт достаточно сечение провода в 1,5 мм 2
• при мощности кондиционера от 3 до 5 кВт сечение провода должно быть 2,5 мм 2
• при мощности кондиционера от 5 до 8 кВт сечение провода должна быть 4 мм 2
• при мощности кондиционера свыше 8 кВт площадь сечения провода – свыше 4 мм 2

Если вам интересно, как кондиционер превратить в климат-контроль, читайте здесь.

О том, как выбрать кондиционер, читайте по ссылке: http://remontspravka.com/?p=8630

Подключение кондиционера своими руками

Последовательность действий такая:

В целом, установка и подключение кондиционеров – единая операция, и если вы подрядили осуществить установку кондиционера специалистов сервисного центра, то в оплату их услуг, как правило, входит и подключение купленного устройства к электросети.