Монтаж двух розеток от одного провода

Установка розеток.

Установка розеток само по себе дело не сложное, тут не требуется каких либо познаний в электричестве, но присутствует во всю техника безопасности.

Розетки, будь то внутреннего или внешнего крепления, в основном, способом монтажа друг от друга не отличаются.

В примере рассмотрим монтаж двух розеток с двойной рамкой. По аналогии устанавливается любое количество розеток.

Приступаем к установке розеток.

Перед началом любых электромонтажных работ, необходимо полностью обесточить проводку!

Для начала подготовим розетки к монтажу. С помощью отвертки снимаем лицевую панель.

Раскручиваем зажимные клеммы. Их легко найти на корпусе розетки. Как правило, это 2 (если розетка без заземления) или 3 винта (если с заземлением). Если розетка с заземлением, то крайние винты это выводы для фазы и нуля, средний винт для заземления. В данном случае у нас розетка с заземлением.

Откладываем розетку в сторону. Теперь подготовим саму электропроводку. Если у Вас только что построенная квартира, или свежепоменянная проводка, то необходимо обрезать провода, чтобы они были одинаковой длины. По опыту, длина проводов, если считать от стены, должна быть 10 см. Если будет больше, то трудно запихать их в подрозетник, ну а если меньше, то трудно прикрутить розетку.

Обрезаем и оголяем провода.

В нашем случае подведен один провод и его нужно подключить к двум розеткам. Это делается с помощью кусочка такого же провода, который протягивается через отверстие между подрозетниками. Если у вас в квартире есть земля, то необходимо протягивать трехжильный провод через подрозетники. Если эти отверстия не пробиты, то их не сложно сделать с помощью обыкновенной отвертки. Обрезаем хвосты этого провода точно так же на 10 см от стены.

Прикручиваем провода к розетке. Берем одну жилу от основного и одну от перепускного провода, прикручиваем их к одной крайней клемме розетки. Ко второй крайней клемме, точно так же прикручиваем следующие две жилы. Если присутствует заземление, то прикручиваем к средней клемме. В нашем примере в квартире заземления нет.

Обрезаем и оголяем провода во втором подрозетнике, и так же прикручиваем розетку.

Прикрутив все розетки, приступаем к их монтажу в стену. Загибаем провод как показано на фотографии.

Вставляем розетку в подрозетник и зажимаем ее. Зажать розетку можно закручивая монтажные лапки или ее можно закрутить на 2 самореза, которые вкручиваются в сам подрозетник. Рядом устанавливаем вторую розетку.

Ставим рамку и прикручиваем лицевые панели.

Вот и весь секрет установки розеток. Удачи:)

Установка электророзеток

В смете указано: устройство электрической точки: скрытая, стоимость за единицу 590 руб. Установить нужно 4 одинарных розетки и 4 двойных. Установку двойных розеток умножают на два, т.е. Двойная розетка получается 1180 руб. Правильно ли это? Ответите пожалуйста

Мастеров онлайн: 218 Заказов в неделю: 1 547 Предложений в сутки: 878

Штробить стену нужно для укладки скрытой проводки в любом случае, но нужно понимать что и под подразетник так же нужно штробить, установить сам подразетник и далее розетку и рамку. Стоимость прокладки провода+уст.подразетника+ уст розетки+ штробление, точнее так смета должна выглядеть, а не в комплексе. Ведь под провод уже проштробили на 2-ную розетку и его уложили. Цена должна быть ниже. А не умножением на 2.

Установка двойной розетки должна стоить столько же сколько стоит одинарная, правильно я поняла?

Нет, неверно, стоимость двойной розетки включает в себя штробление стены под подразетник, установку подразетника и соответственно самой розетки, но без штробления стены под укладку провода и его укладку, так как провод на 2-ную розетку идет один, как и на одиночную и он уже проведен. Проще сказать,провод один, розетки две, значит цена должна быть где то около 850-950 руб.

если имеется ввиду двойная розетка в один подразетник, то можно и за цену розетки поставить. но есть и разные двойные розетки, могут ставиться и в 2 раза дороже

Добрый день, Нина! Вам лучше обратиться к подрядчику с просьбой переделать смету, сделав ее более детальной. Хотя бы разделить по разным пунктам установку одинарных розеток и установку двойных розеток. В таком случае вы будете заранее видеть стоимость каждого вида работ, а дальше уже думать, сотрудничать с данной фирмой или нет. А цену каждая фирма, в принципе, может устанавливать по своему усмотрению, даже если эта цена не соответствует средней по рынку услуг.

Полностью согласен, цены по регионам и у разных фирм и мастеров могут отличаться в 2 и более раз. Нормальная цена — та которая устроит и Вас и подрядчика.

нет,неправильно. Стоимость считается как одно подключение,независимо от того ,одинарная розетка или двойная.

Электрическая точка — это один подрозетник + один механизм ( двойной или одинарный не важно ). Некоторые мастера за установку двойной розетки используют небольшой повышающий коэффициент. Разберитесь в Вашей смете, если все, что Вы написали верно, скорей всего это развод.

как-то действительно дороговато

Нет это неправильно. Цена за электрическую точку, а какая она двойная или одинарная не имеет значения.

,Нина что значит по вашему» двойная»,вариант1- один подразетник , а механизм на две розетки, тогда возможен небольшой повышающий коэфициент. вариант 2-два подразетника, соответственно два механизма но все это в одной общей рамке, тогда всё верно. в таком случае подключить и установить 4 двойных дольше и трудоёмней чем 8 одинарных. ну а вообщем как-то недёшево тут надо понимать что значит у них комплекс. вобщето скрытая подводка это отдельная история, а вот бурение и выбой посадочного стакана для подразетника, установка подразетника и в конце соответственно монтаж самого механизма розетки, вот это комплекс. в данном случае недешёвый?

Вам нужно задать этот вопрос мастеру. 50%прорабов из фирм даже и незнают что и как считать,ну если это один подрозетник и двойная розетка то считается как одна точка,если это два подрозетника и две розетки одинарные вставляемые в рамочку то они по смете и будут считать как за 2 розетки,совет не ведитесь на эту смету,пусть они Вам объяснят почему Вы должны переплачивать.

Установка электророзеток

В смете указано: устройство электрической точки: скрытая, стоимость за единицу 590 руб. Установить нужно 4 одинарных розетки и 4 двойных. Установку двойных розеток умножают на два, т.е. Двойная розетка получается 1180 руб. Правильно ли это? Ответите пожалуйста

Мастеров онлайн: 218 Заказов в неделю: 1 547 Предложений в сутки: 878

Штробить стену нужно для укладки скрытой проводки в любом случае, но нужно понимать что и под подразетник так же нужно штробить, установить сам подразетник и далее розетку и рамку. Стоимость прокладки провода+уст.подразетника+ уст розетки+ штробление, точнее так смета должна выглядеть, а не в комплексе. Ведь под провод уже проштробили на 2-ную розетку и его уложили. Цена должна быть ниже. А не умножением на 2.

Установка двойной розетки должна стоить столько же сколько стоит одинарная, правильно я поняла?

Нет, неверно, стоимость двойной розетки включает в себя штробление стены под подразетник, установку подразетника и соответственно самой розетки, но без штробления стены под укладку провода и его укладку, так как провод на 2-ную розетку идет один, как и на одиночную и он уже проведен. Проще сказать,провод один, розетки две, значит цена должна быть где то около 850-950 руб.

если имеется ввиду двойная розетка в один подразетник, то можно и за цену розетки поставить. но есть и разные двойные розетки, могут ставиться и в 2 раза дороже

Добрый день, Нина! Вам лучше обратиться к подрядчику с просьбой переделать смету, сделав ее более детальной. Хотя бы разделить по разным пунктам установку одинарных розеток и установку двойных розеток. В таком случае вы будете заранее видеть стоимость каждого вида работ, а дальше уже думать, сотрудничать с данной фирмой или нет. А цену каждая фирма, в принципе, может устанавливать по своему усмотрению, даже если эта цена не соответствует средней по рынку услуг.

Полностью согласен, цены по регионам и у разных фирм и мастеров могут отличаться в 2 и более раз. Нормальная цена — та которая устроит и Вас и подрядчика.

нет,неправильно. Стоимость считается как одно подключение,независимо от того ,одинарная розетка или двойная.

Электрическая точка — это один подрозетник + один механизм ( двойной или одинарный не важно ). Некоторые мастера за установку двойной розетки используют небольшой повышающий коэффициент. Разберитесь в Вашей смете, если все, что Вы написали верно, скорей всего это развод.

как-то действительно дороговато

Нет это неправильно. Цена за электрическую точку, а какая она двойная или одинарная не имеет значения.

,Нина что значит по вашему» двойная»,вариант1- один подразетник , а механизм на две розетки, тогда возможен небольшой повышающий коэфициент. вариант 2-два подразетника, соответственно два механизма но все это в одной общей рамке, тогда всё верно. в таком случае подключить и установить 4 двойных дольше и трудоёмней чем 8 одинарных. ну а вообщем как-то недёшево тут надо понимать что значит у них комплекс. вобщето скрытая подводка это отдельная история, а вот бурение и выбой посадочного стакана для подразетника, установка подразетника и в конце соответственно монтаж самого механизма розетки, вот это комплекс. в данном случае недешёвый?

Вам нужно задать этот вопрос мастеру. 50%прорабов из фирм даже и незнают что и как считать,ну если это один подрозетник и двойная розетка то считается как одна точка,если это два подрозетника и две розетки одинарные вставляемые в рамочку то они по смете и будут считать как за 2 розетки,совет не ведитесь на эту смету,пусть они Вам объяснят почему Вы должны переплачивать.

Подключение розетки от розетки: за и против

Как бы нам ни хотелось всегда производить электромонтажные работы правильно и продуманно, иногда возникает острая необходимость в новой стационарной розетке, располагающейся довольно далеко от всех других. В таких ситуациях ничем не помогут тройники, а удлинители, хоть и будут эффективны, но станут постоянной помехой у нас под ногами. Выход из сложившейся ситуации только один: произвести монтаж новой отдельной розетки, которая будет идти не по выделенной линии от распределительной коробки, а от другой ближайшей розетки.

С точки зрения безопасности специалисты по электрике не одобряют подобные решения, однако признают, что, если подобное ответвление делается для какого-либо маломощного прибора, существенной опасности подобная схема не представляет. Наиболее распространён монтаж отводных розеток в подсобных помещениях и на кухне: здесь может понадобиться подключение электроподжига плитки или подсветки для духовки, отдельная розетка для питания радиоприёмника, точка включения светодиодной ленты. Как видим, подобные приборы не нагружают сеть настолько, чтобы пришлось бояться за сохранность проводки из-за перегрева.

Технические нюансы

Справедливости ради отметим, что говорить о большом наборе положительных и отрицательных сторон такого способа подключения не приходится. Преимущество здесь всего одно – появление розетки в том месте, где её раньше не было, но потребность в ней имеется. Все остальные плюсы можно считать сопряжёнными: отсутствие громоздких тройников, переносок и удлинителей, экономия кабеля и пр. Сюда же можно отнести сохранность контактов в ближайшей розетке, поскольку пользователям не придётся всё время подключать-отключать приборы – то есть, и гнёзда остаются целее, и сам электроузел не расшатывается в подрозетнике.

Если анализировать возможность такого способа монтажа розетки с сугубо технической стороны, то всегда следует начинать с параметров существующей электропроводки. Зачастую мастера используют кабель или провод с площадью сечения жил 1,5 или 2,5 кв. мм. Это стандартные для жилых помещений величины, которые без труда выдерживают нагрузку до 2 кВт. Если принять во внимание, что нестационарные бытовые электроприборы с подобным уровнем мощности можно пересчитать по пальцам, то опасаться нечего. Люди крайне редко одновременно включают мощные устройства в сдвоенные или сопряжённые друг с другом розетки прежде всего из-за большой разницы в назначении таких приборов. Среди современной техники, имеющей энергопотребление порядка 1,6-2 кВт можно выделить электрочайник, пылесос, утюг и обогреватель. Вероятность одновременной работы более двух из них в пределах одного помещения минимальна, а области применения не пересекаются. Тем не менее, любой прибор всё же лучше включать в розетки, которые имеют прямое подключение к магистрали, а не ответвляются от других электроточек.

Если даже обывателю довольно ясно, что уровень фактической опасности при рассматриваемом способе монтажа можно с натяжкой назвать лишь средним, то почему же пожарные службы так настаивают на некорректности таких действий? На самом деле, вопрос состоит не столько в перегрузке участков цепи, сколько в увеличивающемся количестве соединений. Каждая новая электроточка – это разрыв, а потому и место коммутации, которое выступает эпицентром нагрева и источником электроаварий при других неблагоприятных обстоятельствах. Если одна от другой подключены сразу несколько розеток, то подобная «гирлянда» концентрирует на себе максимально возможное количество негативных факторов. Даже в том случае, когда единственный мощный прибор включён лишь в последнюю розетку такой цепочки, перегрев соединений может случиться на любом месте контакта, если используются не качественные клеммники, а скрутка или неудачный зажим. При прохождении тока проводка подвергается постоянной микровибрации, что со временем приводит к ослаблению контактов. Побороть это явление полностью невозможно, поскольку оно заложено в самой природе тока, однако минимизация числа прямых соединений позволяет более эффективно контролировать качество подключения и при необходимости быстро производить ревизию.

Подводя промежуточные итоги можно смело сказать следующее: хотя официальным нормативам подключение одной электроточки через другую и не соответствует, в подавляющем большинстве случаев оно всё же не является аварийно опасным. Для жилых помещений подобный способ вполне подходит безотносительно других факторов, и только на кухнях с подобным нужно быть осторожнее. В современном мире именно здесь, а не в гостиной концентрируется максимальное число одновременно работающих приборов и устройств. Давайте кратко рассмотрим, что сопряжено с каждым из них.

• Холодильник потребляет очень мало энергии, однако является весьма дорогим и важным для повседневности бытовым прибором – то есть, его поломка из-за подключения розетки шлейфом внесёт немалый дискомфорт в домохозяйство. При этом работает прибор круглосуточно, одновременно с любыми другими устройствами в доме.
• Когда на кухне готовит хозяйка, постоянно используется плита – газовая с электроподжигом или полностью электрическая. Нередко вместе с ними также работает духовка любого типа, нуждающаяся в подсветке. Если устройство потребляет газ, то нагрузка вспомогательных систем на сеть будет почти нулевой, однако в случае электрической плитки часто требуется вообще отдельная линия. Она не должна пересекаться ни с другими бытовыми приборами, ни с кухонной люстрой, даже если последняя рассчитана всего на полтора десятка ватт.
• В процессе готовки важно хорошее освещение, что вынуждает хозяйку параллельно включать подсветку на вытяжке и LED-ленту над рабочими поверхностями. Сами по себе эти системы не очень сильно нагружают сеть, однако работая одновременно с другими, всё же увеличивают фактор риска. Особенно на этапе, когда возникает необходимость включить саму вытяжку и в помещении появляется систематическая вибрация.
• Пока одни блюда готовятся на плите, нередко параллельно что-нибудь может размораживаться в микроволновке, средняя мощность которой составляет 700 Вт. Это довольно существенно, если прибавить значение к энергопотреблению других систем. При других обстоятельствах ответвлённая розетка без труда бы выдержала подобную нагрузку, однако сейчас всё уже не так однозначно.
• Вспомогательные приборы, о влиянии которых хозяйки вообще почти не задумываются, чаще всего и становятся последней каплей в деле перегруза розеток, соединённых по цепочке. Сюда входят любые устройства с нагревательными элементами – небольшие по размерам и оттого не выглядящие опасными. Например, если одновременно со всеми вышеупомянутыми приборами включить ещё электрочайник с тостером, то вместо поедания вкусных поджаренных бутербродов человек скорее всего будет нюхать запах таких же поджаренных проводов, сидя в темноте. Подобное иногда случается даже при правильном подключении техники, просто от совокупного перегруза линии и несвоевременного срабатывания защитной автоматики, так что без крайней необходимости лучше не готовить все виды яств одновременно, а немного переждать и включать одну технику только после окончания цикла работы другой.

Как смонтировать ответвлённую розетку?

Общие принципы монтажа практически идентичны тем, которые актуальны для установки розеток и выключателей ещё на этапе капитального ремонта. Зачастую разница состоит лишь в том, что дополнительные электроточки, выполняющиеся много позже, предполагают накладной, а не встраиваемый монтаж. Прокладывать провод в толще стен будет довольно накладно и трудоёмко, так что жильцы обычно останавливаются на том, чтобы данный участок проводки оставался открытым. В редких случаях из-за нехватки места саму розетку утапливают в стену, подготавливая для неё соответствующее отверстие, а проводку оставляют снаружи. Выглядит последнее не очень эстетично, однако на такие жертвы приходится идти, если других вариантов попросту нет.

Перед покупкой отрезка кабеля для ответвлённой розетки вскройте «донорскую» розетку и запомните диаметр жил. К дочерней электроточке не должны идти более тонкие провода, иначе при включении в неё мощной техники вероятность скорейшего перегрева проводов и мест их соединения повышается многократно. Понижать сечение жил допустимо только в случае, если линия отводится не под розетку, а для подключения небольшого светодиодного светильника в кладовой или на балконе. В таких случаях мощность потребителя обычно не превышает 40 Вт, что приемлемо даже для проводников сечением 0,75 кв. мм, считающихся минимальными в быту.

Следующий фактор подбора – визуальный. Для одних людей крайне важно грамотное сочетание новой розетки с уже имеющейся в квартире электрофурнитурой, а для других достаточно, чтобы изделие обеспечивало необходимый функционал. Сугубо технические предпосылки сводятся к тому, чтобы применять изделия, которые рассчитаны на требуемый номинал. Зная мощность подключаемых устройств, можно заранее определить для себя, какой ток должна выдерживать электрофурнитура.

Для какой бы техники не устанавливалась дополнительная розетка, никогда не следует игнорировать количество жил в проводнике. Если в Вашем доме есть заземление и к родительской розетке оно подключено, дочернюю также следует коммутировать трёхжильным кабелем. В редких случаях, когда новая электроточка устанавливается исключительно для одного прибора, у которого на штепселе присутствует всего два контакта, данным правилом можно пренебречь.

Порой встречаются ситуации, когда ответвление розеток требуется только из-за необходимости увеличить количество доступных гнёзд, а не по причине нехватки длины шнуров у электроприборов. Кроме того, что тройники выглядят недостаточно эстетично, чтобы решить описанную проблему, порой их использование невозможно из-за нехватки места: розетка расположена за мебелью, которая стоит почти впритык к стене, и ничего габаритнее обычной вилки туда не поместить. В таких случаях проще всего увеличить число разъёмов, смонтировав блок розеток, объединённых под одной рамкой. Если у Вас было одно гнездо, а требуется два, можно просто приобрести спаренную модель розетки и установить её всё в том же подрозетнике. Такое действие не потребует ни ответвления, ни удлинения проводов, ни увеличения отверстия. Если же нужно более двух разъёмов, придётся немного повредить отделку и заготовить при помощи коронки требуемое количество посадочных мест под подрозетники.

В гипсокартонных перегородках есть шанс сделать новую розетку максимально эстетично, а порой даже технически правильно. Нужно сначала высверлить отверстие под подрозетник, а затем при помощи жёсткой проволоки попробовать добраться в простенке до одной из имеющихся розеток. При должных навыках это сделать вполне реально за 5-10 минут.

Более того, такие перегородки часто позволяют дотянуть кабель не только от одной розетки к другой, но и проложить его из ближайшей распределительной коробки. Делается это следующим образом: поскольку распредкоробки расположены прямо над розетками, можно без труда пропустить по уже имеющейся гофре сверху вниз ещё один кабель. Если первичный монтаж выполнялся по правилам, места в кабель-канале будет достаточно, а сила тяжести станет надёжным помощником, благодаря чему мастеру не пригодится даже проволока-кондуктор. Добравшись кабелем до уровня уже стоящей розетки, её подрозетник извлекается и к проволоке, протянутой из гнезда для будущей электроточки цепляется новая гофра. Аккуратно вытягивая их вместе со стороны новой электроточки, можно проложить полноценный канал, не вскрывая стены. Затем проволока опять загоняется в гофру, зацепляется за свободный конец провода и протягивается до нужного места. Это идеальный вариант, одновременно технологичный, предельно аккуратный и полностью отвечающий требованиям безопасности. Некоторые люди хотят упростить его, пытаясь продолжить трассу от монтажной коробки до новой розетки напрямую, поскольку это позволяет сэкономить несколько метров провода, однако на практике такой подход в несколько раз хуже. Во-первых, значительно усложняется сам процесс протяжки проволоки и гофры, поскольку угадать путь проволоки под углом гораздо труднее, чем по прямой, во-вторых, само расстояние в таком случае будет больше, чем между двумя отверстиями под подрозетники, а в-третьих, место заложения кабеля будет непредсказуемым, то есть начнёт противоречить принципам безопасного электромонтажа с соблюдением прямых углов между ключевыми точками.