Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическое крепление для розетки

Способы крепления розеток

Конечные точки электросети, к которым подключаются разные приборы-потребители, называются розетками. Выпускаются два вида розеток: наружные и внутренние. Они отличаются между собой тем, что одни устанавливаются наружно и выпирают на поверхности стены, а другие, как бы, утопают в стене в специальной коробке. Оба типа розеток подключаются к электрической сети одним и тем же способом.

Работая с электропроводкой, обязательно отключите электричество и проверите его отсутствие в сети.

Как крепятся наружные розетки?

Такой вид подключения очень простой и применяется в тех помещениях, где проводка проведена наружно или стены помещений сделаны из легковоспламеняющихся материалов. Несмотря на то, что наружные средства подключения к электричеству имеют неэстетичный вид, они довольно безопасны, и в них легко заметить оплавление корпуса, появление дыма или изменение цвета корпуса — проблемное место налицо.

Чтобы установить наружную розетку, разберите корпус устройства и открутите болты, затем снимите верхнюю крышку. Шурупами прикрутите к основанию нужной поверхности.

Основа розетки под легковоспламеняющейся поверхностью должна иметь любой негорючий материал: паронит или гипсолит. Прослойка станет своего рода дополнительным барьером между розеткой и легковоспламеняющимся материалом. После подключения проводов к электросети, прикрутите крышку к корпусу розетки и полностью соберите ее.

Как крепятся внутренние розетки?

При креплении внутренних розеток используется специальная коробочка, которая имеет цилиндрическую форму. В нее же помещается корпус розетки.

Если раньше для монтирования розетки использовались металлические коробки, то сегодня в этом деле применяется пластик, в которой розетка при помощи лапок держится лучше. Лапки прикручены шурупами. При необходимости крепления нескольких розеток, можно легко соединить их коробки между собой.

Для монтажа обычных коробок в кирпичные стены на месте электропроводки коронкой высверливается отверстие для будущей розетки. В него алебастром крепится коробка и выводится проводка. В гипсокартонную стену монтируется специальная коробка «с ушками». Она вставляется в отверстие диаметром 68 мм, закручивается шурупами, а ушки плотно закрепляют ее с обратной стороны гипсокартона.

Кстати, необходимо знать, что сегодня в магазинах, в большинстве случаев, продаются розетки, которые рассчитаны для установки в пластиковые коробки с диаметром 65 мм. А вот диаметр старых металлических коробок равняется 68 мм. Лапки современных розеток не подходят для крепежа корпуса в старой коробке.

Как подключить розетку к электросети?

Снимите верхнюю крышку розетки и выкрутите болты, расслабьте контакты, куда нужно вставить силовые провода. После их вывода в коробку, защитите концы силовых проводов и загните их как пружинящую змейку. В гнездах корпуса затяните болты крепления проводов. Затяжку нужно производить достаточно сильно, во избежание нагревания при подключении мощных устройств. Если концы проводов короткие, то можно удлинить их другим проводом при помощи паяльника.

Внутренние розетки можно монтировать двумя способами: крепежными лапками и двумя шурупами. Первый способ крепления уже давно устарел и применяется только в металлических коробках советских времен. Второй способ крепления позволяет направлять шурупы в отверстия коробки и закручивать их.

После подключения к сети, нужно поставить на место крышку и проверить работоспособность розетки, задав напряжение и подключив потребитель.

Потомственный мастер

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Розетка для плиты. Монтаж. Пошаговая инструкция

В предыдущих статьях, я рассмотрел вопросы связанные с проводкой и выбором розетки для плиты. Здесь расскажу, на что обратить внимание при монтаже розетки и как правильно выполнить монтаж розетки.

Как правильно снять изоляцию с провода

Для этой операции я написал отдельную статью и рекомендую на неё взглянуть , прежде чем вы продолжите чтение.

Розетка для плиты. Альтернативное решение. Сжим ответвительный. Зажим ответвительный. Монтаж сжимов У739М

Как я уже говорил, на мой взгляд это самый идеальный способ соединения проводки силовых потребителей, поэтому с него и начнём. О его преимуществах и недостатках я говорил здесь . С помощью таких «орехов» можно соединять алюминиевый и медный провод за счет специальной металлической пластины между плашками «ореха». Монтаж очень простой. Тонкой отверткой аккуратно снимаются стопорные кольца со «скорлупы». На фотографии красным кругом показана область, где есть специальные выемки для этого. Вынимается внутренность «ореха» — контактные пластины. Я неоднократно упоминал, что монтаж соединения с помощью «ореха» очень прост. Если вы все сделаете правильно, то такое соединение будет очень безопасным и надёжным. Что для этого нужно? Изоляция снимается на длину контактной площадки (не больше и не меньше, допускается погрешность в 2 мм). Если нужно скрутить несколько проводов, то можно снять изоляцию чуть больше, а лишнее потом откусить. Главное условие, чтобы изоляция жилы заканчивалась рядом с контактной площадкой, а оголённая жила не выступала за пределы этой площадки. На фотографии это хорошо видно. Очень часто на одну линию сажаются и варочная панель и духовка. В этом случае, опять же, очень удобно пользоваться такими сжимами. С одной стороны вы зажимаете алюминиевый или медный кабель силовой линии, а с другой стороны обмотав мягкий провод от духового шкафа вокруг жесткого провода от варочной панели, зажимаете скрутку. Вы можете обратить внимание на надпись, которая есть с обеих сторон на каждой пластине. Эта надпись означает минимальное и максимальное сечение провода. Зажимать провод меньшим сечением не самая хорошая идея, но можно пойти обманным путем, если несколько раз сложить жилу провода, добившись нужного суммарного сечения. А вот бóлшего сечения провод зажать можно. Все равно, вы не сможете зажать настолько много проводов, чтобы как-то превысить допустимую нагрузку «ореха». Дальше останется только собрать «скорлупу» и зафиксировать её стопорными кольцами. Теперь такое соединение можно протирать хоть влажной (не мокрой насквозь, а именно влажной) тряпкой под напряжением. Хотя так откровенно лучше не рисковать. Не стóит забывать о том, что это недорогое соединение по сравнению со всеми остальными, да и найти «орехи» можно практически в любом электротехническом магазине.

Читать еще:  Этюд розетка двойная скрытая с заземлением без шторок

Розетка для плиты. Монтаж розетки для плиты типа РШ/ВШ

Как устанавливать внутреннюю и наружную розетку я говорить не буду. Это довольно просто. Я коснусь технического момента. Как я тоже неоднократно говорил, найти качественную розетку такого типа сложно. Но если вы всё таки остановите свой выбор на такой розетке, то нужно учесть несколько технических нюансов. Во первых, зажимать провод надо только колечком. Причём, если это мягкий провод, то желательно колечко залудить и только потом зажимать. В противном случае, ввиду некачественного материала контактных площадок, создается лишь видимость того, что провод зажат. Я снял очень много розеток, в которых винт был затянут до упора, а провода вытащились без особого усилия руками. На фото внизу вы можете понять, почему так происходит.

После того, как вы затянете провода, в обязательном порядке нужно выправить контакты, как это показано на следующей фотографии. Синим кругом обведено неправильное положение лепестков контактной группы, красным — выправленные лепестки. Однако надо следить за тем, чтобы нож вилки входил, а не сминал лепестки.

Как выбрать качественную розетку для плиты

Для этого надо прийти в магазин с отвёрткой (можно универсальной — плоская-крестовая) и разобрать розетку. Обращать внимание главным образом нужно на контакты. Материал должен быть как можно более толстым (как на фотографии выше) и тяжело поддаваться деформации. Нижние гайки (они выполнены в виде квадратных пластин с резьбой) тоже должны быть толстыми.

Особенности монтажа вилки для плиты

Самым неприятным моментом в монтаже вилки и розетки для плиты можно назвать сложность невозможности соединить несколько проводов. Ну или это вызовет определенные сложности, которые заключаются в том, что в таких вилках-розетках очень мало место и в том, что соединять приходится, как правило, мягкий и жесткий провод или медный и алюминиевый провод. Кстати, специально поместил большую фотографию. Если вы её увеличите, то увидите два красных кружка, где показаны повреждения жилы при неправильной зачистке провода. Собственно, на фотографии показано, как соединять и медный с алюминиевым и жёсткий с мягким провода — делать это надо через шайбу и затягивать нужно как следует. А в этом случае остаётся только надеяться на хорошее качество винтов и гаек. Именно по этой причине я сторонник ответвительных зажимов.

Розетка для плиты. Выбор места.

Если вы читали предыдущие статьи из цикла по подключению плиты, то остановимся на самых существенных моментах. Я часто видел, как розетки располагают под кухонным столом, практически на полу. Это не самое правильное решение. Во первых, очень неудобно лезть к розетке, ибо это (чаще всего) находится под кухонным гарнитуром и глубоко (ширина гарнитура не меньше 60 см и приходится практически вслепую втыкать вилку в розетку). Во вторых, в случае затопления, розетка окажется в воде очень быстро. Размещение за духовым шкафом тоже нецелесообразно. Ибо чтобы ее отключить, придётся вынимать духовой шкаф, который обычно закреплён в кухонном гарнитуре. В этом случае лучше использовать неразъемное соединение. Если вы устанавливаете плиту, то нужно предусматривать установку в таком месте, чтобы при задвигании плиты на место, вилка-розетка не мешали плотно придвинуть плиту к стене. Исходя из всех этих моментов, самым лучшим решением будет разместить розетку в стороне от плиты или духовки, в каком-нибудь соседнем шкафу и предусмотреть технологические отверстия для проводов. Но, как уже не раз говорил, лучшим вариантом будет сделать неразъёмное соединение.

Читать еще:  Чем закреплять коробку для розетки

Розетка для плиты. Как определить фазу ноль и заземление

Напомню, что правильно будет использовать желто-зеленый провод, как заземление, синий, как ноль, все остальные цвета используются, как фазные. Но часто бывает такое, что провода другой расцветки или вовсе одинакового цвета. Если вы снимаете старую розетку, то обязательно помечайте заземляющий провод.

Довольно часто встречается этот силовой разъём СС. Очень хорошо видно, что земля в таком разъёме находится по центру.

Трёхфазные РШ/ВШ. Если увеличите картинку, то увидите обозначение заземления. На розетке это крайний правый контакт, а на вилке, соответственно, крайний левый.

Наиболее распространенный однофазный РШ/ВШ разъём. Два параллельных ножа это фаза и ноль, вверху, перпендикулярно нож заземления. Очень часто на ноже выдавлен значок заземления. На фотографии его очень хорошо видно.

Очень редко встречающийся трёхфазный силовой разъём РШ30. Следовательно, он еще с советских времен и там строго соблюдался ГОСТ. Вы можете видеть на фотографии, что левый нож на вилке длиннее трёх правых, потому что заземление должно подключаться в первую очередь, когда вилка втыкается в розетку.

Если чётко определить фазу, ноль и землю не получается, значит придётся делать это вручную. Как определить фазу, я писал здесь . Самое сложное это определить землю и ноль. Если у вас стоит УЗО, то все очень легко. Достаточно взять любую нагрузку (фен, лампочку, утюг, перфоратор) и по очереди подключать к фазе-нулю и фазе-земле. При подключении нагрузки к фазе-земле сработает УЗО и обесточит цепь. Если же стоит обычный автомат, то придется искать в щитке вашу линию и отключать либо ноль, либо землю. То есть, последовательность такова:

  • Определяете силовую линию (смотрите провод от фазного автомата, пока не найдёте еще три провода от этого кабеля. Как правило, кабель довольно толстый и ошибиться сложно)
  • Отсоединяете ноль или землю от щитка (как правило, нулевой провод на отдельной изолированной шинке и к этой шинке идет провод от счётчика, а провод земли присоединен на металлическое основание в щитке).
  • Идёте к розетке и любой нагрузкой проверяете работоспособность двух жил (допустим лампочкой). Где лампа загорится те провода подсоединены. Следовательно, третий нерабочий вы отсоединили в щитке. Помечаете его либо нулём, либо землей (смотря что отсоединили) и снова подключаете в щитке.

Поводим итоги

Подключение с помощью клеммных колодок и других методов (например, с помощью Wago) я не рассматривал, поскольку данного материала хватит, чтобы понять особенности подключения, а Wago считаю не лучшим вариантом, поскольку электроплита довольно мощный потребитель. Моментов, которые рассмотрены в этой статье вам хватит для того, чтобы определиться с типом подключения и как это сделать правильно. Так что можете вернуться на родительскую статью, нажав кнопку «назад».

Установка карнизов

Установка карнизов от компании «Remzak» — это

  • гарантия профессионального выполнения работ без мусора и пыли,
  • быстрый выезд мастеров, у которых в наличии весь требуемый инструмент (стремянка, перфоратор, уровень, отвертка, шуруповерт и дюбеля, крепежи).

Наши специалисты работают с различными видами карнизов: деревянными, пластиковыми, металлическими, струнными. В зависимости от особенностей помещения и требований клиента мы установим настенные и потолочные карнизы.

Стоимость установки карниза

При установке карниза цена зависит от ряда факторов:

  • требуется ли демонтаж старого карниза
  • необходимо ли подгонять карниз по длине
  • от выбранного способа установки
  • погонного метра
  • от срочности работ. Если требуется срочная навеска карнизов, то стоимость может возрасти.

Ниже приводим ориентировочные цены

Установка карнизаЦена
монтаж настенного карниза до 10 п.м.1 м/п600 руб.
монтаж настенного карниза от 10 п.м1 м/п450 руб.
потолочный карниз до 10 п.м.м/п600 руб.
потолочный карниз от 10 п.м.м/п450 руб.
эркерный карниз (гибкий)м/п700 руб.
Подрезка карниза1 рез.300 руб.
Демонтаж карниза
настенныйшт300 руб.
потолочныйшт300 руб.
эркерныйшт300 руб.
  • При монтаже любого карниза от 10 м/п действует скидка — 25%.
  • Минимальный выезд на монтаж карниза — 1600 руб. Если при расчете цены установки карниза, общая стоимость ниже минимального выезда, тогда выезда на установку расчитывается по тарифу минимального выезда специалиста.

Назначение и виды карнизов

Карниз – важный предмет интерьера, выступающий в качестве держателя для тюли и штор. Современный рынок предлагает самые разнообразные модели карнизов. В зависимости от конструкции и материала различают:

Их достоинства: широкий выбор цветов, легкость конструкции и удобство монтажа. Но эти карнизы не подходят для навешивания тяжелых штор.

Изготовлены из натурального дерева, подойдут при оформлении помещений в классическом стиле.

Читать еще:  Суппорт для розетки 010952

Обычно устанавливают, когда есть необходимость, чтобы карниз не был заметен. Единственным декоративным элементом может выступать кронштейн. Обычно выбирают их при оформлении помещений в стиле ампир.

  • Металлические

Самые надежные карнизы, подходят для навешивания тяжелых штор. Могут быть оптимальным вариантом при оформлении помещений в стиле модерн.

Способы установки карнизов

Карниз можно повесить на стену или потолок.

Установка потолочных карнизов – отличный вариант, если потолок идеально ровный. В противном случае лучше выбирать настенные карнизы. Но что если клиент настаивает на монтаже потолочного карниза, а потолок при этом не слишком ровный? Наши мастера и в этом случае найдут выход! Установят карниз на расстоянии от потолка, монтируют кронштейны на разной высоте и пр.

Как правильно установить карниз

Качественная установка карниза – тщательная сборка конструкции, верно выбранные крепления, профессионализм мастера-установщика. Процесс монтажа займет немного времени. Обычно включает несколько этапов:

  • Замеряется оконный проем. Следует принять во внимание, что по длине карниз должен быть на 30-50 см больше, чем ширина оконного проема.
  • Отмечаются места, где будут крепиться кронштейны. При этом важно соблюдение симметрии, кронштейны должны находиться на одинаковом расстоянии от центра окна
  • Делается разметка под отверстия, их сверлят, вставляют дюбели (если необходимо).
  • Монтируются кронштейны с помощью шурупов.
  • Фиксируется карниз и производится выравнивание.

Как заказать монтаж карнизов

Чтобы заказать услугу установки карнизов в Москве

  • заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами по телефонам ‎8 (926) 381-00-93; ‎8 (926) 381-00-93 .
  • Назначьте день и время
  • В назначенный срок мастер приедет к Вам и произведет работы по установке карнизов.

Крепление электрической розетки

Не только электрик, но и любой, кто делал монтаж электропроводки в квартире или частном доме знает, что для того чтобы установить электрическую розетку, недостаточно просто подсоединить к ней провода. Её будет нужно надёжно закрепить, иначе первое же прикосновение к ней электрической вилки заставит вас устанавливать её заново. Надёжное крепление розетки — один из гарантов качественной электропроводки.

Для крепления розетки вам понадобится следующий инструмент:

  • установочная коробка (стакан) для розетки;
  • саморезы (диаметр и длина зависят от материала, на который будет крепиться розетка);
  • шуруповерт (или дрель) и биты к нему;
  • перфоратор, сверла и коронка (для установочной коробки);
  • дюбели;
  • фломастер или карандаш.

Способы крепления розетки

1. В городских квартирах чаще всего используются розетки для скрытой проводки. Они крепятся в специальные установочные коробки (стаканы), которые в свою очередь закрепляются в отверстиях в бетонной стене. Сначала с помощью перфоратора с коронкой высверливается выемка в стене для установочной коробки. Коробка крепится либо с помощью саморезов, либо с помощью алебастры. Розетка к стакану крепится при помощи специальных лапок, которые расходятся при затягивании винтов и надежно закрепляют розетку в коробке. Если стакан пластмассовый, он при этом растягивается и сам.

Перед началом закрепления розетки ее следует установить строго горизонтально, из эстетических соображений. Винты важно затягивать равномерно, попеременно постепенно закручивая то один, то другой. Тогда розетка будет держаться без перекоса.

2. Если у вас в квартире деревянные или гипсокартонные стены, то розетки чаще всего устанавливаются для открытой проводки. Закрепляют их саморезами, используя шуруповерт. Затягивают саморезы также попеременно и равномерно. В любом случае, перетягивать их нельзя: если стена деревянная, от излишнего усилия розетка может треснуть, а если гипсокартонная — будет сорвана резьба в отверстии, после чего розетку придется смещать и устанавливать заново. Но для деревянных и гипсокартонных стен также можно использовать и скрытые розетки (для скрытой проводки). Технология крепления розетки такая же, как и при монтаже скрытой проводки.
3. Иногда случается, что необходимо закрепить электрическую розетку для открытой проводки на бетонной стене. В этом случае поступают так: прижав розетку к стене, фломастером или карандашом через крепежные отверстия на розетке отмечают места сверления отверстий. Отверстия сверлят при помощи перфоратора или ударной дрели под дюбели сверлом соответствующего диаметра, после чего устанавливают их. Закрепляют розетку на дюбелях саморезами, также затягивая их попеременно и равномерно.

4. Если устанавливается розетка для скрытой проводки, провода к ней присоединяют до закрепления. С розетками, предназначенными для открытой проводки, поступают наоборот. Заключительной операцией является установка на розетку крышки. Если после этого оказывается, что розетка для скрытой проводки установлена слишком глубоко, или же наоборот, слишком сильно выступает из стены, крышку снимают и корректируют положение розетки.

При монтаже розетки следует обратить внимание:

  • все монтажные операции осуществляйте при обесточенной проводке;
  • будьте осторожны при обращении с электроинструментом
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector