Как запараллелить интернет розетку

Как использовать один кабель витой пары для двухканального подключения

Компьютерные технологии достаточно прочно вошли в наш быт. Уже довольно сложно представить работу техники отдельно, без подключения к сети интернет.

Внутри многих жилых домов проложены сети Ethernet, которые умельцы создают своими руками. При их монтаже мастер должен учесть характеристики и особенности разводки кабеля.

Наши советы разъяснят владельцу квартиры, как сделать разводку из одного кабеля «витая пара» так, чтобы можно было подключить его к двум компьютерам, либо другим сетевым устройствам.

Этот метод позволяет избежать дополнительных затрат, сохранить уже созданный дизайн помещений. Но он требует соблюдения определенных технических правил, о которых расскажем ниже.

• Особенности домашнего подключения компьютерных устройств
• Технические ограничения
  • Конструкция кабеля
  • Особенности обозначений
  • Пропускная способность подключения
• Схема разводки одного Ethernet кабеля на два устройства

Особенности домашнего подключения компьютерных устройств

Нередко может возникнуть ситуация, когда в уже проложенную внутри квартиры компьютерную сеть с проводными и беспроводными способами соединений необходимо внесение корректив.

Хорошо, когда для этого достаточно подключить оборудование просто по Wi-Fi, прописав ключи безопасности. Но возможен вариант, когда требуется соединение домашних компьютерных устройств только по витой паре, а все имеющиеся провода уже задействованы и спрятаны.

В офисах витая пара, как правило, прокладывается в специальных коробах, имеющих резерв пространства. В них несложно добавить еще один кабель.

А вот домашняя сеть может лежать над натяжным потолком, под напольным покрытием либо в других труднодоступных местах. И даже, если она смонтирована в специально оборудованном для этих целей плинтусе с кабель-каналом, то высока вероятность, что в него невозможно что-то еще добавить для подключения.

Технически правильно поставить дополнительный свитч, подключив к нему имеющийся кабель для соединения с двумя сетевыми устройствами. Здесь было бы достаточно обыкновенного 4-х портового сетевого концентратора (хаба) либо его более современного собрата — коммутатора (свитча). Причем одно гнездо оставалось бы у нас в запасе.

Мы же рассмотрим способ, который позволит исключить прокладку дополнительного кабеля, используя один уже задействованный так, как будто их проложено два.

Применяя описанную технологию подключения важно понять, как и в какой ситуации этот метод можно реализовать на практике без создания последующих проблем.

Технические ограничения

Рассмотрим подробнее, почему и при каких условиях такой вариант возможен.

Конструкция кабеля

Многие знают, что витая пара — это сетевой кабель, в котором смонтированы четыре пары, скрученных между собой проводов разного цвета. Обычно он используется для проводного соединения компьютеров в локальную сеть.

На самом деле разновидностей такого сетевого кабеля значительно больше. В зависимости от назначения витая пара:

• имеет от одной до четырех пар проводов;
• может применяться дополнительная защита от помех в виде алюминиевой фольги или проволочной медной оплетки;
• экранироваться могут все жилы целиком либо каждая пара по-отдельности.

Особенности обозначений

Что именно представляет из себя имеющаяся у вас витая пара, можно понять по маркировке, в которой, среди прочей информации, будет присутствовать и категория кабеля. Для подключения домашней сети используется кабель 5-ой категории (с маркировкой CAT 5 или немного более высокой по характеристикам CAT 5e).

Подробно категории кабеля витая пара разбирать не будем. Только укажем, что те, что ниже не подойдут по характеристикам, а более высокие используются для других целей.

В маркировке витой пары будет присутствовать обозначение вида xx/xTP, либо более короткий вариант – xTP, где вместо х может быть указана одна из латинских букв: U, S или F.

Эти буквы обозначают способ экранирования кабеля:

• U — неэкранированный,
• S — медная проволочная оплётка,
• F — алюминиевая фольга.

Возможно сочетание букв SF, а последние две буквы TP (twisted pair) обозначают «витая пара».

Например, маркировка SF/UTP будет соответствовать кабелю с общим экраном из фольги с оплеткой, когда сами пары не экранируются.

Короткий вариант обозначения используется для витой пары, имеющей только общее экранирование кабеля марок STP и FTP, либо вообще без него (UTP). В более длинной маркировке вида xx/xTP буква(ы) до дроби указывает(ют) на тип общего экрана, а после нее — на экранирование каждой пары в отдельности.

К примеру, маркировка SF/FTP будет соответствовать кабелю с общим экраном из фольги с оплеткой и дополнительным экранированием из фольги для каждой пары отдельно.

Для лучшего представления рассмотрим, как выглядит кабель с общим экранированием:

Маркировка	Вид экрана	Картинка
UTP	Неэкранированный кабель
STP	Медная проволочная оплётка
FTP	Алюминиевая фольга
SFTP	Комбинированный: оплетка + фольга

Методику классификации компьютерного кабеля объясняет владелец двухминутного видеоролика AllCablessRu «Витая пара».

Делаем вывод: экран разного вида влияет только на помехозащищенность сигнала. Поэтому для домашнего использования вполне достаточно обычного UTP-кабеля (неэкранированный, 4 пары).

Пропускная способность подключения

Технически, UTP-кабель 5 категории поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек, но на практике его часто используют в менее скоростных сетях в 10 либо 100 Мбит/сек.

Если рассматривать, как работает домашняя сеть интернет в целом, то следует учесть, что ее скорость ограничивается самым медленным компьютерным устройством. Скажем проще, если подключить к сети свитч с максимальной скоростью передачи данных 10 Мбит/сек, а все остальное оборудование создано для использования на 100 Мбит/сек, то скорость сети не превысит 10 Мбит/сек.

Тип оборудования влияет на скорость передачи и способы ее управления. Современные аппаратные средства ограничивают скоростной режим автоматически, а устаревшие бюджетные модели работают некорректно и требуют ручной настройки.

Оборудование из более дорогого сегмента умеет само подстраиваться под качество линии. В других случаях на приеме-передаче возможны проблемы с пропаданием между устройствами пакетов данных. А это очень сильно влияет на скорость передачи, вплоть до «зависания» техники.

Если обобщить все вышенаписанное, то проложенная по жилому помещению витая пара пятой категории может быть разделена на два канала. Для этого с обоих сторон кабель делят по две пары на каждое устройство и обжимают четырьмя коннекторами.

Соответственно от свитча задействуют два гнезда LAN, а с другой стороны кабеля — подключают в компьютерную сеть 2 различных устройства.

Важно понимать, что это не совсем стандартный способ подключения. Но, поскольку для передачи данных на скорости до 100 Мбит/сек задействовано только две пары, а оставшиеся две не используются, то технически проводов внутри проложенного сетевого кабеля как раз хватает для подключения двух дополнительных компьютерных устройств.

Не стоит забывать про техническое ограничение скорости передачи при таком способе подключения. Так же нельзя гарантировать, что этот метод будет работать на любом сетевом оборудовании. Тем не менее, на практике мне приходилось применять этот вариант, и он работал.

Схема разводки одного Ethernet кабеля на два устройства

Важно не перепутать провода и разводить их строго по номерам. В нашем варианте должны быть задействованы контакты 1, 2, 3 и 6 для обоих частей кабеля.

Допустимо использование любых цветов кабеля только при выполнении двух условий:

• номера контактов с обоих сторон должны соответствовать (1-1, 2-2, 3-3 и 6-6);
• в пару должны быть скручены жилы 1-2 и 3-6.

Если не соблюсти хотя бы одно условие, то домашняя сеть работать не будет. Поэтому лучше придерживаться стандартной цветовой схемы, указанной в таблице:

Если все сделать правильно, то мы получим из одного восьмижильного кабеля витая пара два четырехжильных, которые будут работать на линии для 10/100 Мбит Ethernet.

Как запараллелить интернет розетку

в квартире, имеется одна стандартная телефонная розетка —

На удалении 12 -15 метров, нужна ещё одна.

Как это сделать наилучшим образом ?

Самое простое: стандартный удлиннитель. Встречал в виде рулетки на 20 метров.

Была мысль об удлинителе.

Кроме того, есть мысль пустить кабель под плинтусом.

Но какой нужен кабель ?

И ещё, если позволите, несколько вопросов:

1. Существует ли что -то вроде концентратора для телефонной розетки ?

2. Имеется ли предел нагрузки на телефонную розетку (планируется подключению двух маршрутизаторов)?

3. Вы, написали «самое простое», приведите пожалуйста пример/-ры, более сложного/ сложных решений.

А может быть знатоки, предложат более изящное решение ..

Сейчас, телефон, подключен к Fritz!Box, который в свою очередь,

подключен к телефонной розетке.

Задача состоит в том, что бы на удалении порядка 12 -15 метров, подключить НЕЗАВИСИМО

от Fritz!Box (и его подключения), ещё один роутер.

То есть к одной телефонной розетке, на расстоянии, должны быть подключены два устройства.

Но, способные работать в то время, когда одно из устройств — выключено.

пример/-ры, более сложного/ сложных решений.

Я не профи. Поэтому для меня не простое — вызвать профи и сделать всё фундоментально. Как не профи, на остальные вопросы тоже не отвечу. Когда у меня была подобная задача (только одна розетка в начале длинного коридора) просто прокинул за шкафами и плинтусами удлиннитель. Навешено тогда было много: пара телефонов, автоответчик и до четырёх компов с модемами (тогда, давно)

Тут есть профильный форум. Или был «телефон и интернет».

Понял.
Благодарю Вас за участие в теме и пояснения.

PS. При необходимости, тему, перенесут в другой раздел форума.

. есть мысль пустить кабель под плинтусом. Но какой нужен кабель ?

Для телефона — телефонный кабель ?

Вы же не сереьёзно ?

.. Für den DSL-Anschluss verwenden Sie bitte ausschließlich die erste Telefondose nach dem Hauptanschluss.

Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Telefondosen an der 1. Dose angeschlossen sind.

Damit DSL funktioniert, darf nichts hinter der Hauptdose angeschlossen sein.

Alle anderen Dosen müssen hinter dem Splitter oder — falls möglich — an den Router angeschlossen werden.

Sollten sich in Ihrer Wohnung mehrere Telefondosen befinden, muss unter Umständen neu verkabelt werden ..

Для телефона — телефонный кабель?

Не нравится телефонный — возьмите электрический!

. Fritz!Box, который в свою очередь,подключен к телефонной розетке.
. подключить НЕЗАВИСИМОот Fritz!Box (и его подключения), ещё один роутер.

То есть два одновременно работающих DSL модема на одну телефонную линию?

Это не будет работать.

Чтобы уже наверняка, взял этот.

Благодарю за участие.

Рад, что Вы, посетили тему.

В настоящее время, благодаря Fritz!Box (7362 sl) — имею LAN и по -необходимости WLAN.

В случае же удачного решения задачи, LAN будет по -прежнему через Fritz!Box,

WLAN — через EasyBox (804m).

EasyBox работает в WLAN на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, в то время,

как Fritz!Box, только на 2,4 ГГц.

Когда я пишу это сообщение, утилита Fritz!AppWLAN 1.2.1 — сообщает, что

на частоте 2,4 ГГц, (в настоящее время) имеется 16 — 21* (!) работающих точек,

на частоте же 5 ГГц — 1 -2*.
Улавливаете ?

* Данные периодически меняются.

на частоте 2,4 ГГц, (в настоящее время) имеется 16 — 21* (!) работающих точек,на частоте же 5 ГГц — 1 -2*.

Ваш вопрос, выдаёт в Вас, крупного специалиста в области телекоммуникаций.

Исходя из этого, лично я, вижу два варианта развития событий:

1. Вы, аргументированно поясняете Ваш вопрос.

2. Теряетесь из темы Молча наблюдаете, как дяденьки, решают задачу.

По-моему вы делаете неудобное решение (два устройства, которые нельзя включать одновременно), тогда как есть стандартное отработанное решение — Fritz служит роутером, WLAN на нем не включен, а EasyBox — точкой доступа (мостом), и обеспечивает только WLAN.
Или я неверно понял, как именно вы планируете все собрать.

Что полоса 5 ГГц свободнее — несомненно. Значит ли это, что она сильно лучше — не обязательно. В РФ у меня в многоквартирном доме примерно так же — постоянно

15-20 точек в диапазоне 2.4 ГГц и 2-3 в 5 ГГц. Однако и 2.4 при этом работает вполне прилично, т.к. точек, имеющих реально сильный сигнал — максимум 2-3, с ними можно разделиться выбором канала. А остальные — на грани слышимости, не мешают. Мне понравилась программка для Android WiFi analyzer — рисует красивые и понятные картинки уровня сигнала, занятых полос и т.п.

Во включении двух устройств одновременно, необходимости нет.

Планирую: Fritz!Box — для LAN, когда он выключен, включаю EasyBox — для WLAN.

Для облегчения задачи, хочу сделать вторую телефонную розетку

в комнате, там, где в часто используются планшет/ ноутбук/ телевизор.

Основная розетка, находится в коридоре, от неё, под плинтусом, пущен кабель

до Fritz!Box, которым пользуюсь сейчас.

Но, проблема в том, что схема, могла бы работать, при наличии устройства,

вроде «тройника» или концентратора — только для телефонной розетки.

Чтобы постоянно не включать/ выключать телефонный штекер из/ в розетку.

Пока, найти такого не удалось.

Помнится в России, было устройство, называемое «блокиратор».

Устанавливалось в многоквартирных домах, для обеспечения одной телефонной

линии на две квартиры.

То есть, когда один из соседей звонил по телефону, у второго — шёл сигнал — «линия занята».

В идеале , хотелось бы иметь — две телефонные розетки (основную и дополнительную).

К основной телефонной розетке, одним штекером, подключёны и Fritz!Box и EasyBox.

То есть, EasyBox, подключён не через Fritz!Box (или наоборот), а находится в другой комнате

и подключен к дополнительной розетке.

Когда стационарный компьютер/ Fritz!Box — отключены от электрической сети,

(при этом его телефонный штекер по прежнему в розетке) —

EasyBox — получает сигнал — «линия «свободна», и может работать в режиме WLAN.

Программа, предложенная Вами, мне знакома. Пользовался.

Это, практически аналог утилиты Fritz!AppWLAN 1.2.1

Благодарю Вас за ссылку и участие в теме.

вас не устраивает скорость влана и вы решили увеличить ее переходом на 5ггц? вы уже настраивали 2-й рутер (тот, что с 5) и получили удовлетворивший вас результат?

тебе нужно запараллелить вторую розетку, только не дергать каждый раз штекера не получится, т.к. даже при отключенном фритце линия будет «видеть» первый штекер и будет давать сбой (имхо)

в твоей розетке сейчас подключены с одной стороны 2 жилы (1и2) — с другой стороны есть также 2 клеммы (6и5) которые запараллелены к первым двум, к ним и поdключайся.

Ну хозяин — барин.

По-моему лучше так не делать.

Просто тройников для телефонных розеток много. Ищутся Telefon Verteiler. С блокираторами — не встречал.
Кстати еще надо читать, не ухудшает ли блокиратор качество линии для DSL сигнала.

Еще непонятное — куда будет подключен обычный аналоговый телефон?
Куда его ни подключай получается что разговор по телефону окажется несовмесим либо с проводной сетью, либо с WiFi. Оно надо, такие ограничения?
Или аналоговый телефон совсем не используется, а используется VoIP через Fritz? Но тогда Fritz нельзя отключать.

То есть, когда один из соседей звонил по телефону, у второго — шёл сигнал — «линия занята».

Когда стационарный компьютер/ Fritz!Box — отключены от электрической сети,(при этом его телефонный штекер по прежнему в розетке) -EasyBox — получает сигнал — «линия «свободна», и может работать в режиме WLAN.

Не будет такой интеллектуальной интерпретации сигналов.
Во-первых не будет самих сигналов — обычный блокиратор не дает гудка, он просто отключает линию. Чтобы были гудки — нужно что-то дороже и сложнее блокиратора.

Во-вторых DSL-модемы не слушают гудки в звуковом диапазоне, они слушают только свой высокочастотный сигнал.
Для EasyBox это будет выглядеть просто как обрыв и восстановление связи. Соответственно подключаться он будет с некоторой задержкой — пока обнаружит, что связь восстановилась, пока заново авторизуется.

Как запараллелить интернет розетку

Умный дом — Общая тема

• Используйте эту тему для обсуждения умного дома в принципе. Например, вы можете:
  • поговорить об устройствах, для которых ещё нет отдельных тем;
  • сравнить системы умного дома от разных производителей;
  • обсудить вопросы совместимости компонентов разных систем;
  • задать вопрос о поиске компонентов умного дома под конкретные задачи;
  • обсудить перспективы, и т.д.
• Пожалуйста, не обсуждайте здесь вопросы, для которых созданы профильные темы.

В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Если в теме есть пользователь, желающий стать Куратором и соответствующий Требованиям для кандидатов, он может подать заявку в теме Хочу стать Куратором (предварительно изучив шапку темы и все материалы для кураторов).

Сообщение отредактировал Олег Верещагин — 26.08.20, 21:18

Я так понимаю это не к Xiaomi это к Broadlink

А к Xiaomi есть что то подобное ?

tuloop,
Можно управлять котлом очень простым программируемым переключателем, управляемым через планшет или смартфон.

Например, вот такой переключатель.

Работает от программы EweLink, программка русифицирована.
Датчик переключателя вешаете на подачу в сеть, приматываете крепко хомутом сантехническим к металлическому выходу из котла.
Сам датчик можете вешать в комнате.

Для управления отдельными контурами Теплого пола можно использовать также этот переключатель.

Исполнительный механизм при этом может быть, например, вот таким.

ustas2016, спасибо, но у меня стоит задача построить систему на датчиках Сяоми + управление на совместимых продуктах.
Пока смотрю на простое wifi-реле для управления котлом (вкл/выкл) по сценариям и показаниям датчиков температуры и движения.

Сообщение отредактировал tuloop — 02.02.17, 00:29

Можно взять розетку, лучше Zigbee, к розетке подключить реле, которое будет управлять котлом. Сама розетка будет включаться/выключатся по команде датчика температуры. Все как вы и хотели на сяоми.

Реле вот так может выглядеть ( вставлено в колодку)

Нет у них обратной связи. В программе на смартфоне подсвечивается последняя нажатая кнопка именно на смартфоне. Если вручную переключить — в смартфоне ничего не поменяется.

Сообщение отредактировал myxaxa1 — 03.03.17, 17:03

Автоматизация работы жалюзи с помощью Arduino и Broadlink

Сбылась мечта — полгода думал, как мне автоматизировать открытие и закрытие жалюзи дома, чтобы не прыгать по окнам 🙂
У меня жалюзи расположены внутри окна, но я думаю, метод подойдет и для внешних жалюзи.
Кому интересно — попробую кратко рассказать свой путь! Итак.

У меня Broadlink и сначала я хотел купить более-менее готовые решения, но они были дороги и не универсальны.
Уважаемый ovcher давно склонял меня в сторону Ардуино и я решил рискнуть 😉
Что мне понадобилось купить:
1. Arduino
2. ИК-приемник
3. Провода
4. Два серво-привода
Двигатели заказал в одном магазине, а все остальное в другом и стал ждать.
Двигатели https://ru.aliexpress.…ba-JR/32676185538.html
приехали первыми, а все остальное, заказанное тут https://ru.aliexpress.…14.13010608.0.0.rL7OH1 не приехало вовсе, деньги вернули, но я потерял 2 месяца, что было гораздо ценнее 🙁 Не заказывайте тут ничего!
Поскольку уже «свербело» и движки лежат, купил все в Москве в амперке, не буду ставить ссылки, чтобы не рекламировать, найдете сами.
Цены в 2-10 раз выше, чем на Али, зато все и сразу.
Купил Iskra Neo, ИК-приемник и провода папа-папа.

Свое знакомство с Ардуино я начал вот с этого видео https://www.youtube.co…h?v=PjR9jlP4644&t=306s всего их 6 частей и их достаточно для того, чтобы начать понимать что к чему.
Опыт и пайки, и схемотехники, и программирования у меня был.
Итак, задача была в том, чтобы через произвольные ИК-команды, сервоприводы открывались и закрывались.
Чтобы не путаться в ИК-командах разных устройств в комнате, я взял пульт от ТВ с кухни.
Потом, правда, выяснилось, что некоторые кнопки этого пульта все же управляют китайской RGB-лентой 😀 , но это все мелочи, я нашел те кнопки, которые не мешают больше ничему.
Взял ИК-приемник, выставил +/- питания как сказано в видео, дата-ножку посадил на 10й цифровой выход, и. спалил ИК-приемник 😀
Потому что ножки расположены не так как на видео, а так как в спецификации на сайте амперки.
Всегда читайте спецификацию!
Поехал, купил еще два приемника (благо, по 90 руб.), выставил ноги правильно, скачал библиотеку IRremote и залил свой первый скетч

#include «IRremote.h»
IRrecv irrecv(10); // Указываем пин, к которому подключен приемник
decode_results results;

void setup()
<
Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта
irrecv.enableIRIn(); // Запускаем прием
>

void loop() <
if (irrecv.decode(&results)) // Если данные пришли
<
Serial.println(results.value, HEX); // Отправляем полученную данную в консоль
irrecv.resume(); // Принимаем следующую команду
>
>

Все, о первом скетче можно забыть и приступить, собственно, к написанию второго.

Мои жалюзи устроены так, что за пол-оборота ручки (0-180 градусов) становятся в горизонтальное положение (полностью открыты), а за вторые пол-оборота (180-360 градусов) закрываются снова.
А мои серво-двигатели устроены так, что поворачиваются на заданный угол между 0 и 180 градусов.
Это очень хорошо, так как я всегда знаю в каком положении сейчас находится двигатель, мне не надо для этого дополнительно его опрашивать.
Так как промежуточное положение ручки жалюзи мне не нужно, я решил использовать только два положения — 0 градусов (жалюзи закрыты) и 180 градусов (жалюзи открыты).
Методом копипаста из различных источников, затем уже и дописывая самостоятельно, родился основной скетч, на котором сейчас работает моя система

#include
#include «IRremote.h»
#define RECV_PIN 10
#define SERV1_PIN 9
#define SERV2_PIN 8

int pos = 0; //Начальная позиция движка 0 градусов
int openClose = 0; // Движок 1 закрыт
int openClose2 = 0; // Движок 2 закрыт
unsigned long codeOpen = 0xFED827; //Клавиша vol+ на пульте
unsigned long codeClose = 0xFE58A7; // Клавиша vol- на пульте
unsigned long codeOpen2 = 0xFE9867; //Клавиша ch+ на пульте
unsigned long codeClose2 = 0xFE18E7; // Клавиша ch- на пульте
unsigned long codeOpenAll = 0xFE827D; //Клавиша freeze на пульте
unsigned long codeCloseAll = 0xFEC23DF; // Клавиша fav/list на пульте
Servo myservo; // Первый движок
Servo myservo2; // Второй движок
decode_results results;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);

void setup()
<
irrecv.enableIRIn();
>

void loop()
<
if (irrecv.decode(&results)) // Если данные пришли
<
myservo.attach(SERV1_PIN);
myservo2.attach(SERV2_PIN);
if (results.value == codeOpen && openClose == 0) servoOpen(); // Если нажата vol+ и движок 1 закрыт, открываем
if (results.value == codeClose && openClose == 1) servoClose(); // клавиша vol- движок 1 открыт, закрываем
if (results.value == codeOpen2 && openClose2 == 0) servoOpen2(); // клавиша ch+ движок 2 закрыт, открываем
if (results.value == codeClose2 && openClose2 == 1) servoClose2(); // клавиша ch- движок 2 открыт, закрываем
if (results.value == codeOpenAll) < // все то же самое для двух движков вместе
if (openClose == 0) servoOpen();
if (openClose2 == 0) servoOpen2();
>
if (results.value == codeCloseAll) <
if (openClose == 1) servoClose();
if (openClose2 == 1) servoClose2();
>
myservo.detach();
myservo2.detach();
irrecv.resume(); // Принимаем следующую команду
>
>

void servoOpen() <
for (pos = 0; pos = 0; pos -= 1) < // goes from 180 degrees to 0 degrees
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable ‘pos’
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
openClose = 0;
>
>

void servoOpen2() <
for (pos = 0; pos = 0; pos -= 1) < // goes from 180 degrees to 0 degrees
myservo2.write(pos); // tell servo to go to position in variable ‘pos’
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
openClose2 = 0;
>
>

Надеюсь, по методам в скетче никаких пояснений не надо, я там постарался все комментировать.
Если кратко, ардуина постоянно ждет команды от ИК-пульта и, если команда совпадает с заранее заданной, открывает/закрывает первую/вторую жалюзь 😀 или последовательно обе сразу.

Когда все заработало на столе как нужно, я купил в мЕтро за 100 руб. держатели для шариков, которыми прикрепил движки к окнам (окна деревянные).

Подключение двух и более роутеров в одну сеть. Три способа.

Сегодня мы расскажем как подключить два и более роутеров в одну сеть тремя способами – кабелем по схемам LAN-to-LAN, WAN-to-LAN и по Wi-Fi.

1.Первый Способ – Подключение по схеме LAN-LAN сетевым кабелем.

Берем два роутера, и определяем для себя, который из них будет первым “master”.
Подключение по схеме LAN-LAN.

Будем считать, что первый роутер у нас уже с поднятым соединением интернета, поэтому этот шаг пропускаем, если же интернета на нем нет, то сначала вам в тему по настройке.
Подключаемся к первому устройству и проверяем активного DHCP сервера (обычно по умолчанию он включен.).
Затем подключаемся ко второму устройству.
1.Отключаем DHCP сервер, так как все адреса мы будем получать от первого роутера.
2. В разделе LAN меняем ip-адрес, что бы он не совпадал с первым, например на 192.168.0.200.
3.Сохраняем.

Подключаем железки как показано на схеме.

Если на втором роутере вам не нужен WI-FI, достаточно соединения по кабелю, то вместо второго роутера можете купить неуправляемый коммутатор (хаб).

2.Второй способ – Подключение по схеме LAN-WAN сетевым кабелем.

В WAN-порт (Internet-порт) первого роутера подключается кабель провайдера, а в LAN-порт подключается второй роутер, у которого кабель подключен в WAN-порт.

Также проверяем включенный DHCP-сервер на 1 роутере и подключаемся ко второму.
1. На втором устройстве в разделе WANInternet выставляем Тип подключения Dynamic.
2. В разделе LAN оставляем включенным DHCP-server и меняй диапазон адресов на другую подсеть, что бы он не совпадал с первым роутером, например на 192.168.3.2 – 192.168.3.240.
3. Сохраняем.

Подключаем роутеры как показано на схеме.

3.Третий способ. Объединяем по WI-FI.

Что бы можно было объединить два роутера, второй должен уметь работать в режиме Повторителя, Ретранслятора или Моста. (Repeat, Bridge).
Для начала настроим WI-FI первого роутера, описание настроек здесь, в третьем разделе “Настройка Wi-Fi”

Переходим к настройке второго роутера:

1.Отключаем DHCP сервер и меняем ip-адрес, что бы он не совпадал с первым роутером, например на 192.168.0.200.
2.Переходим в раздел Wireless Mode – выбираем RepeatBridge Mode.
3. Задаем имя сети, второго роутера и жмем кнопку Поиск или Scan.После чего у вас откроется список доступных WI-FI сетей.
4.Выбираем сеть нашего первого устройства и подключаемся к нему по его паролю.
При подключении имя сети второго роутера SSID автоматически заполнятся, остается указать пароль и тип шифрования, которые должны совпадать с первым. Нажимаем кнопку сохраняем.
В результате получаем расширенную WI-FI сеть из двух WI-FI железок.