Как проштробить место для розетки
Перенос розеток и выключателей. Перенос розеток своими руками. Как перенести розетку в панельном доме
Распространенные способы переноса розетки в квартире на новое место
Перенос электрической розетки на новое место в кирпичном или панельном доме не требует специальных электротехнических знаний и профессионального инструмента. Выполнить эту операцию можно несколькими простыми способами, при которых необязательно штробить стены. Если же нужно перенести розетку достаточно далеко от старого расположения, то можно вывести от распределительной коробки новую линию. Рассмотрим, как самому выполнить эту нехитрую работу, и каких ошибок необходимо при этом избегать.
Переносим розетку с помощью шлейфа
При переносе этим способом старая розетка соединяется с новой при помощи перемычки (шлейфа). В результате получаются две рабочие розетки: на необходимом нам месте и на прежнем.
Метод хорош тем, что позволяет не штробить стену, а переносить электрическую точку открытым способом. В этом случае лучше ставить накладную розетку, а провод укладывать в кабельный канал. Чаще всего такой прием применяется при выводе электропроводки на балкон или переносе розетки на кухонную мебель.
Соединение шлейфом – пожалуй, самый малозатратный способ, но небезопасный. Кроме того, он имеет еще ряд недостатков:
- Поскольку старая и новая розетки соединены между собой одним проводом, то токовая нагрузка в них увеличивается. Это значит, что при подключении в обе точки мощных приборов (например, электроплиты и микроволновой печи) возможно короткое замыкание, так как электропроводка может прийти в негодность.
- Есть опасность нарушить целостность шлейфа при проведении ремонтных или других работ и, как следствие, получить поражение током. Это возможно, так как обычно электрическая фурнитура подключается проводами, расположенными вертикально. Шлейф же прокладывается горизонтально, поэтому о нем можно просто забыть. Чтобы этого не случилось, прежде чем выполнять электромонтажные работы, рекомендуется определять местоположение проводки в стене.
Перенос розетки удлинением провода
Этот способ более трудоемкий и требует выполнения штроб в стене. Но он делает возможным перенести розетку на большое расстояние от прежнего положения – на другую стену или в пол. Для этого нужно просто удлинить электропроводку до нового места.
Последовательность работ следующая:
- отключить автомат, отвечающий за нужный участок электропроводки, и проверить отсутствие тока индикаторной отверткой;
- снять крышку розетки и вытащить ее корпус;
- к месту расположения новой электроточки сделать штробы при помощи перфоратора;
- удлинить проводку, скрепив жилы любым подходящим способом соединения проводов;
- вместо старой розетки установить распределительную коробку и спрятать в нее соединение кабелей;
- подключить новую розетку к сети, установив ее в подрозетник.
Обратите внимание: оба кабеля – удлиняемый и тот, которым удлиняем, должны быть выполнены из одного металла и иметь одинаковое сечение.
Также не допускается прятать соединение кабелей в старом отверстии под розетку без распределительной коробки и замазывать его алебастром. Место соединения приходит в негодность чаще, чем неразрывный провод, поэтому доступ к нему должен быть открыт.
Прокладка новой линии
Этот способ предполагает демонтаж старой розетки со всей разводкой до распределительной коробки и прокладки новой линии от нее до точки в необходимом месте. Перенос розетки таким методом наиболее надежен и безопасен, но потребует больше всего сил и времени. Кроме того, придется разрушить отделку стен, поэтому этот прием нерационально применять после капитального ремонта.
Чтобы создать новое ответвление проводки, вначале полностью отключите электроэнергию. Затем необходимо проштробить канал к намеченному месту и уложить в него провод, который подключается к розетке. Старая штроба замазывается раствором. Все достаточно просто.
Перечисленные приемы наиболее распространенные. Воспользовавшись ими, вы сможете самостоятельно перенести розетку правильно и без проблем.
Перенос розеток и выключателей. Перенос розеток своими руками
Как перенести розетку
Если надумали сделать перенос розеток, тогда постарайтесь не делать ошибок при соединении розеток, которые в дальнейшем создадут неудобства и все равно придется исправлять их.
Когда потребуется розетку установить ниже, а провода замурованы, тогда можно на месте старой розетки поставить распределительную коробку, в которой сделать соединение старой проводки и нового отрезка кабеля.
Вместо распределительной коробки можно оставить пластиковый подрозетник и все соединения сделать в нем, с последующей установкой крышки (гипсокартон, пластик).
Замуровывать соединение не следует, чтобы в дальнейшем не портить отделку стен. По правилам, все соединения должны иметь свободный доступ. Чтобы не забыть место установки коробки, сделайте чертеж переноса розетки и местом установки распределительной коробки.
Пластиковый подразетник используется для соединения проводов, если новая розетка располагается ниже
Соединение розеток шлейфом тоже не рекомендуется, так как электропроводка возможно не рассчитана на дополнительную нагрузку, во-вторых, ослабевает соединение между розетками.
Горизонтальное соединение шлейфом двух розеток не рекомендуется
Электропроводка подводится к розеткам и выключателям вертикально, при горизонтальном расположении электропроводки нетрудно ее повредить, при последующих ремонтах. При переносе розетки своими руками делают штробы от распределительной коробки у потолка горизонтально и опускают вертикально, до места новой розетки. Кабель укладывают в новую штробу от распределительной коробки и до розетки.
Правильный перенос розетки
Прокладывая кабель, не забудьте оставить небольшой запас со стороны распределительной коробки и розетки. Если старая розетка совсем убирается, то старый кабель лучше тоже убрать. Когда старый кабель замурован и нет возможности его удалить, то его можно обрезать с обеих сторон.
Красной стрелкой показана неправильная прокладка кабеля при переносе розетки
Соединение проводов в распределительной коробке желательно делать скруткой с последующей пайкой, опрессовкой или сваркой. Если нагрузка розетки невелика, где-то в пределах 2 -3 ампер, соединение проводов можно делать клеммниками Wago. Встречаются моменты когда нужно медный провод соединить с алюминиевым. Обычная скрутка здесь не пройдет, со временем место скрутки окислиться, отгорит и контакт полностью исчезнет.
В этом случае соединения проводов делают на кольцо через болтовое соединение с гравером, разделяющей оцинкованной шайбой и дополнительной гайкой для стопора. На розетки берется медный кабель сечением 2,5 мм². Все выше сказанное относится и к переносу выключателей. Все изменения нужно отражать в схеме электропроводки, в дальнейшем это пригодится.
Тоже интересные статьи
Как перенести розетку на другое место
Не прибегая к косметическому ремонту, многие собственники жилья сталкиваются с вопросом, как без помощи профессионалов и по правилам перенести электрическую розетку своими руками.
При этом многие стараются избежать особо пыльной и трудоемкой работы, такой как штробление стен. Есть несколько способов этот процесс упростить. При этом, есть еще способы, которые дают возможность не только качественно заменить, но и сделать саму линию электропроводки длиннее для большего удобства пользования ею.
Способы переноса и замены розетки:
- С помощью шлейфа
- За счет удлинения электрического провода
- Провести новую линию.
Шлейф
Данный способ является не очень безопасным. В старой точке необходимо сделать перемычку и провести дополнительную линию к новому месту. При этом старую розетку вовсе необязательно перекрывать, она вполне может функционировать. Таким образом, в квартире увеличиться количество работающих розеток.
Это является одним из преимуществ этого способа. Есть еще небольшое преимущество у данного способа – шлейф можно проложить в кабель-канале, не штробя для укладки его в стену. К тому же саму розетку лучше использовать не погружную, которая требует специального выдалбливания стены, а накладную. Таким способом можно очень быстро и без шума сделать розетку на новом месте.
Недостатками же можно назвать, то само такое соединение с помощью шлейфа не самое надежное, его не рекомендуют опытные электрики. К тому же при таком соединении электрический провод от розетки должен будет прокладываться горизонтально, по всем правилам безопасности это делается вертикально.
И если понадобится, после этого что-то закрепить на стене и просверлить для этого отверстие, то есть риск попасть именно на проводку и, что повлечет за собой короткое замыкание и даже удар током. Поэтому перед тем как решиться сверлить стену, обязательно найдите то место в стене, где проходит электрический провод. И еще нюанс, нагрузка на электрические приборы станет значительно выше, ведь обе точки соединятся одним шлейфом и при подключении двух достаточно мощных приборов одновременно в обе розетки, например электрический духовой шкаф и электрическую варочную поверхность, шлейф может перегореть и дать короткое замыкание.
Перенос за счет удлинения провода
Этот способ более безопасен и рекомендуется многими электриками. Здесь, правда, все же придется немного поработать перфоратором и проштробить небольшое углубления – штробу для прокладки в нее кабеля.
Для такого варианта надо обязательно:
- Отключить электричество в квартире, или попросту выключить рубильник в электрощите.
- Проверить специальной индикаторной отверткой, не поступает ли электричество в клеммы.
- Вытащить корпус из штробы.
- Проштробить перфоратором углубление для кабеля и самой розетки.
- Соединять провода лучше клеммами, однако это можно сделать и с помощью простой скрутки. Проложить кабель в штробу.
- Там, где была предыдущая розетка надо закрыть коробкой, в нее уложить все крепления и соединения кабеля.
- В новое отверстие установить подрозетник и подключить розетку.
Для такого удлинения надо обязательно взять такой же кабель, какой уже был проложен в старой проводке.
Если же появится необходимость наоборот не удлинять, а укоротить расстояние между розеткой и распределительной коробкой, то потребуется всего лишь сделать отверстие для новой розетки выше предыдущей, не потребуется штробить стену для прокладки нового кабеля. Нужно лишь на пути старого провода установить новую розетку.
И в данном варианте обязательно надо учесть, отверстие, где будут соединяться новый и старый провода, нельзя замазывать или заливать цементом , для свободного доступа к этим соединениям правильнее будет закрыть их коробкой.
Проведение новой линии
Пожалуй, самый правильный вариант – это проведение новой линии от самой распределительной коробки.
Минусом данного метода – это будет несколько дольше, потребует больше затрат и на новый кабель и сил. При этом такое соединение даст преимущество в том, что появиться возможность перенести розетку именно туда , куда необходимо, в том числе и на противоположную стену, при этом старая розетка остается функционировать.
Последовательность выполнения работ:
- Отключить электроэнергию.
- Если не нужна старая розетка, ее можно убрать, а можно и оставить, при желании.
- Создать еще одну штробу до нужной точки от распределительной коробки.
- Сделать отверстие для подрозетника.
- Уложить провод внутрь канала и установить розетку в проделанное отверстие.
- Соединить новый кабель в распределительной коробке.
Два последних способа потребуют немного потрудиться с перфоратором, и такие работы лучше выполнять во время косметического ремонта, чтобы после штробления стены ее можно было хорошо заштукатурить.
И все же эти два способа самые правильные, безопасные и долговечные. Первым же вариантом можно воспользоваться, если не планировать включать в розетку мощных приборов и использовать новую розетку только изредка.
Разметка и штробление ниши для подрозетников
Разметка посадочного места под блок подрозетников (не для резки коронкой)
После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, требующий ко всему прочему дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для этого достаточно разметить его контур. Разметим посадочное место под блок из двух розеток.
- восковой мелок
- уровень 40 см
- рулетка
- маркер или строительный карандаш
- Отмечаем на стене место середины блока подрозетников.
- Делаем отметку на 3 см ниже середины блока и проводим через нее горизонтальную линию.
- Прикладываем блок подрозетников так, чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с серединой блока. Обводим подрозетники, а затем убираем их и проверяем четкость проведенных линий.
Штробление ниши для подрозетников
После того как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить. Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.
- перфоратор
- сверло диаметром 12 мм
- насадка «лопатка»
- Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.
- Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления материала.
- Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме удара.
- Проверяем полученное посадочное место на отсутствие выступов, которые иногда могут помешать установке подрозетников.
- Вставляем подрозетники в посадочное место. Проверяем при этом, чтобы они стали по уровню.
Штробление канавки под провод
Теперь необходимо сделать штробу под провод. Можно воспользоваться либо болгаркой, либо перфоратором. Опишем, как выполнить штробу с помощью перфоратора.
- перфоратор
- сверло диаметром 12 мм
- насадка «лопатка»
- Размечаем штробу, она не обязательно должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.
- Вначале вдоль штробы сверлом диаметром 12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких проводов или мощного провода необходимо использовать сверло большего диаметра или сверлить отверстия на большую глубину.
- Просверливаем отверстия вдоль всей штробы.
- С помощью лопатки в перфораторе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штробу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще оставалось минимум 5 мм для гипса.
Монтаж скрытой проводки, штробление стен
Устанавливать скрытую проводку лучше всего до оштукатуривания стен, поскольку так ее проще спрятать. Примите во внимание: вырезая места под подрозетники, следует учитывать будущую толщину штукатурки, иначе розетки и выключатели либо будут торчать (и их надо будет подрезать, а это дополнительная работа), либо окажутся заглублены (тогда возникнут неудобства при установке механизма розеток). Поэтому некоторые мастера предпочитают штробить стены после их оштукатуривания, чтобы не ошибиться.
Горизонтальное штробление несущих стен нужно обязательно согласовать, поскольку это может ослабить их опорные функции. Согласно п. 7.1.37 ПУЭ, «применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается».
Правила размещения электропроводки и штробления:
• штробы прокладываются по вертикали или по горизонтали, диагональное штробление запрещено;
• горизонтальные углубления выполняются не менее чем в 150 мм от потолка;
• вертикальные углубления — не менее чем в 100 мм от окон, дверей и углов;
• если штроба пойдет параллельно газопроводу, расстояние должно составлять не меньше 400 мм;
• длина штробы не должна превышать 3000 мм (для несущих стен).
Разметка посадочного места под блок подрозетников (не для резки коронкой)
После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, к тому же требующий дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для этого достаточно разметить его контур.
Разметим посадочное место под блок из двух розеток.
• маркер или строительный карандаш
Отмечаем на стене место середины блока подрозетников.
Делаем отметку на 3 см ниже середины блока и проводим через нее горизонтальную линию.
3. Прикладываем блок подрозетников так, чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с серединой блока. Обводим подрозетники.
4. Убираем подрозетники и проверяем четкость проведенных линий.
Штробление ниши для подрозетников
После того, как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить. Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.
Инструменты и материалы
• сверло диаметром 12 мм
Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попадали отлетающие куски бетона.
Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.
1. Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.
2. Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления материала.
3. Разбиваем с помощью насадки «лопатка» все перемычки по периметру блока розеток.
4. Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме удара.
5. Проверяем полученное посадочное место на отсутствие выступов, которые иногда могут помешать установке подрозетников.
6. Вставляем подрозетники в посадочное место. Проверяйте, чтобы при этом они стали по уровню.
Штробление канавки под провод
Теперь необходимо сделать штробу под провод. С помощью болгарки это получится быстрее. О преимуществах и недостатках штробления болгаркой и перфоратором сказано выше. Здесь же опишем, как сделать штробу с помощью перфоратора.
• сверло диаметром 12 мм
Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.
Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.
1. Размечаем штробу, она не обязательно должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.
2. Вначале вдоль штробы сверлом диаметром 12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких проводов или мощного провода необходимо использовать сверло большего диаметра или сверлить отверстия на большую глубину.
3. Просверливаем отверстия вдоль всей штробы.
4. С помощью лопатки в перфораторе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штробу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще оставалось минимум 5 мм для гипса.
5. Доделываем штробу и проверяем, чтобы ничего не мешало укладке провода.
Штробление посадочного места под подрозетник с помощью коронки
Если собираетесь делать посадочное место для подрозетника в мягком материале, таком как газосиликат, то лучше воспользоваться коронкой. При этом газосиликатные блоки можно сверлить без долбления, а в разметке следует показать середину подрозетников. Для сверления лучше использовать коронку диаметром 80 мм. Это позволяет немного корректировать положение подрозетника и оставить место для гипса. Коронки меньшего диаметра использовать не рекомендуется.
• коронка под перфоратор
Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.
Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.
1. Отмечаем центр подрозетника.
2. Аккуратно начните сверлить на малых оборотах.
3. Сверлим отверстие до упора.
4. С помощью лопатки выбиваем посадочное место для подро-зетника.
5. Проверяем, чтобы не было выступов, мешающих установке подрозетника.
6. Размечаем штробу для подводящего провода строительным карандашом с помощью уровня.
Как проштробить место для розетки
quote: Категорически запрещается штробить по горизонтали. Может есть возможность подвести кабель по полу (в плинтусе, в бетонной стяжке) и сделать уже вертикальную штробу к месту установки розеток? Либо наоборот сверху, от потолка.
Кабель то я как-нибудь без нарушений до подрозетника доведу, но ведь сам блок 4х подрозетников это та еще дыра
quote: Нельзя штрабить. Ни горизонтально, ни вертикально.
А есть ссылки на СНиПы и т.п. где написано что нельзя? Я сколько искал — чего-то не нашел. Сам этим вопросом мучился.
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Кроме того,
«замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях .»Здания крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного железобетона:
открытая проводка —
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках.
скрытая электропроводка —
в каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах, в гофрированных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно с комплектующими изделиями (коробками, крюками для подвеса светильников): в панелях стен, перегородок и перекрытий по ГОСТ 9574-80, ГОСТ 12504-80* и ГОСТ 12767-80*, а также в других случаях при технико-экономическом обосновании; в толще бетона при сооружении здания из монолитного железобетона; в виде исключения проводами, замоноличенными в строительные конструкции при изготовлении их на заводах.
Здания с блочными и кирпичными стенами, гипсо- и шлакобетонными перегородками и перекрытиями из пустотных железобетонных плит:
открытая проводка —
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках
скрытая проводка —
в кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки; в гипсо- и шлакобетонных перегородках в каналах, бороздах: в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола с защитой проводов цементным или алебастровым наметом толщиной 10 мquote: ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХА это не московский акт?
quote: Приветствую,
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляцииБуду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке
quote: Originally posted by MagazinDlaSantehnika:
Как насчет врезать блок розеток в пол? Например у леграна есть такие специальные коробки- инсталляции
quote: Originally posted by kassa:
Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке
а так то да, арматуру не обнажать, ни в коем случае не резать, перфоратором работать только под углом, и предварительно нарезав болгаркой или штроборезом
штроба только вертикальная, подрозетники предварительно завсверливать в 4 или еще лучше 8 точках
самое правильное всю свою ерунду делать в штукатурке, бетон вообще не трогатьquote: кондиционеры обычно подключают отдельно. но если кондюк не жрет больше 12 ампер, то можно и туда включать. розетки есть всякие для низковольтки тоже (ТВ, сеть, радио, телефон и тд).
Я имел в виду эстетический момент — не особо красиво будет, когда кабель от кондиционера будет идти через всю стену к напольной розетке
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов — 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой — до 1,2 м.
3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.
3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом — не более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.
3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
