Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокладывать проводку под розетки

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    для розеток – 30см от пола
    для выключателей света – 60-90см
    все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    средний перфоратор с алмазной коронкой
    большой перфоратор с ударной коронкой
    штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Положим, мы определились с местом установки электрической плиты или стиральной машины. Решили, куда мы установим соответствующие розетки, выбрали кабель, даже приобрели его в необходимом количестве с учетом обязательного запаса в несколько метров.

Текущий вопрос состоит в том, как установить этот кабель на всем протяжении от квартирного щита до розетки? Ведь мы не просто тянем кабель, мы монтируем часть электропроводки, к которой предъявляются требования по электробезопасности и по пожарной безопасности. Вдобавок, поскольку речь идет о квартире, вновь монтируемая часть проводки не должна оскорблять наш эстетический вкус. Все должно быть аккуратно, красиво и безопасно. Рассмотрим популярные способы прокладки кабеля.

Монтаж кабеля в штробу

Если стены в квартире выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич или что-то подобное), а установка техники была приурочена к крупному ремонту в вашем скромном жилище, то наиболее удачным способом монтажа кабеля будет укладка его в штробу под последующую заделку. В этом случае кабель будет надежно скрыт, не огорчит вас своим видом и будет хорошо защищен под слоем штукатурки, а кое-где еще, возможно, и под кафельной плиткой.

Но решаться на штробление можно, только до отделки помещения, так как дело это в буквальном смысле «грязное». Если ремонт предполагается только в том помещении, где прокладывается кабель, то перед штроблением двери в это помещение надо плотно закрыть или занавесить тяжелой влажной тканью. В качестве средств индивидуальной защиты обязательно понадобятся очки с боковой защитой, беруши и респиратор.

Читать еще:  Розетка врезная для стола

Инструмент для штробления можно использовать практически любой на ваш личный выбор. Ведь приобретать профессиональный штроборез только для прокладки одного кабеля, пожалуй, не стоит. Два наиболее распространенных вида электроинструмента, применяемых при небольших объемах штробления, это перфоратор и углошлифовальная машинка (болгарка).

Перфоратор для выполнения штробы лучше оснастить не простым буром, а плоской пикой или штробером – специальной лопаткой. Режим перфоратора для штробы – чисто ударный. Про смазку для буров тоже не забываем, ведь мы желаем своему инструменту долгих и счастливых лет жизни.

Для штробления болгаркой придется купить режущий диск по камню. Технология такая: делаем прорези по краям штробы на глубину, необходимую для укладки кабеля, а затем выбиваем «середину» при помощи молотка с зубилом или того же перфоратора.

Для твердых материалов, таких как бетонный монолит, болгарка может оказаться более производительным инструментом по сравнению с перфоратором. Но мелкой всепроникающей пыли от болгарки будет на порядок больше: при работе без респиратора можно, без преувеличения, задохнуться. Здесь вполне пригодится пылесос, и лучше промышленный, поскольку бытовому не поздоровится.

Некоторые строительные материалы, например, блоки из пенобетона, настолько мягкие, что штробу для одного кабеля в них можно… проковырять большой отверткой. Трудно, конечно, сказать, можно ли это назвать везением, но принимать во внимание, безусловно, стоит.

Перед самим штроблением необходимо разметить путь прохождения кабеля. При этом обязательно надо учесть, что горизонтальные переходы совершаются на высоте не менее 2,5 метров или под потолком, а диагональные переходы запрещены вовсе. Кроме того, чрезвычайно важно не попасть на линии уже имеющейся проводки, чтобы не напороться на полную ее замену. Это довольно непростая задача. Поможет индикатор с фазоискателем или аналогичный прибор. Не лишней будет и элементарная внимательность: по расположению ответвительных коробок и направлению жил, входящих в них, можно составить некоторое представление о пути прохождения кабелей.

Чтобы штроба получилась более-менее ровной и прямой, для предварительной разметки можно использовать строительный уровень, какую-нибудь рейку и отвес.

Глубина штробы для укладки всего кабеля не должна быть очень большой – примерно два сантиметра. Крепить кабель проще всего при помощи дюбель-хомутов с размером захвата 5-30 миллиметров. Диаметр установочных отверстий под такие дюбель-хомуты составляет шесть миллиметров.

Последовательность работ получается такая:

размечаем путь прохождения штробы; штробимся;

бурим отверстия 6 мм в диаметре по дну штробы примерно через каждые 0,5 метра;

вставляем кабель внутрь дюбель-хомута, а сам хомут – в подготовленное отверстие. Эту операцию повторяем по всей длине штробы;

заделываем штробу и ровняем стену с использованием отделочных материалов и работа выполнена.

Открытый монтаж кабеля

Но перспектива штробления приведет в восторг далеко не каждого. Обычно люди просто обзаводятся новой бытовой техникой и хотят подключить ее в свою сеть, обойдясь «малой кровью». Если при этом необходимо пробросить новый кабель – пожалуйста, но так, чтобы впоследствии не потребовался косметический ремонт помещения.

В подобном случае можно, конечно, просто прибить кабель к стене скобками с гвоздями. Такой крепеж легко купить в любом магазине электротехники. Но монтаж кабеля при помощи скобок тоже не всегда приемлем. По сгораемым конструкциям (например, по деревянным стенам), кабель нельзя прокладывать открыто. Да и вид кабеля со скобками впишется не во всякий интерьер.

По деревянным стенам можно монтировать кабель в гофротрубе, которая крепится к стене специальными клипсами или монтажной алюминиевой полосой. Но гофротруба имеет совсем уж казенный и серый вид, который никак не подходит для жилого помещения.

Таким образом, лучшим вариантом для открытой прокладки кабеля от щитка к розетке остается пластиковый кабель-канал.

О монтаже проводки в кабель-каналах можно говорить очень много, это дело имеет массу тонкостей. Если вы никогда не имели опыта работы с этим капризным пластиковым материалом, то лучше довериться специалистам. Работа, сделанная своими руками, конечно, повысит самооценку, но внешне это будет выглядеть не особенно симпатично.

Если все же хочется смонтировать короба самостоятельно, то необходимо запастись таким инструментом: рулетка, строительный уровень, строительный карандаш, шуруповерт (для ленивых) или крестовая отвертка (для терпеливых), болгарка или ножовка по металлу, монтажный нож. Крепить кабель-канал к деревянным стенам можно обычными саморезами, а для крепления на бетон или кирпич потребуются пластиковые дюбели и, соответственно, перфоратор.

Для монтажа любого одиночного кабеля в пределах квартиры достаточно кабель-канала сечением 25*16. Короба продаются кусками по два метра, поэтому при большей длине линии монтаж придется делать «встык». При подрезке кабель-канала и подгонке его по размеру необходимо быть предельно аккуратным: не оставлять щелей и не допускать изгибов. Самый сложный элемент – переход с горизонтали на вертикаль, то есть стык в 90 градусов. Тут трудно что-то советовать – при отсутствии переходной арматуры каждый решает эту проблему по-своему. Орудовать пилой или болгаркой придется много, но главное – не оставлять участков открытого кабеля.

Порядок монтажа кабеля в пластиковом коробе такой:

вскрываем короба, откладываем крышки в сторону;

поэтапно отмеряем каждый короб, режем его в размер и крепим его на стену;

укладываем кабель в полость короба и сразу же следом закрываем крышки, не забывая подрезать их.

При этом лучше постараться, чтобы места стыков коробов не совпадали по расположению со стыками крышек – тогда монтаж получается более аккуратным.

МОНТАЖ ПРОВОДКИ ПОД ПОЛОМ В ДОМЕ И КВАРТИРЕ

До недавнего времени монтаж электропроводки в доме или квартире осуществлялся почти исключительно по стенам. Этот способ крайне затратный и трудоемкий, так как требует наличия штроб или толстого слоя штукатурки для сокрытия кабелей.

После широкого распространения подвесных и натяжных потолков проводку практически сразу перенесли в техническое пространство между перекрытием и потолком.

Однако такой вариант также требует значительных объемов штробления стен, особенно если розетки и выключатели располагаются снизу.

Третьим способом является расположение проводки под полом. В данной статье мы расскажем об особенностях прокладки электропроводки под деревянным полом и в бетонной стяжке.

Рассмотрим достоинства и технические ограничения каждого метода, а так же основные правила выполнения работ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Обустройство электропроводки в полу на сегодняшний день приобретает все большую популярность. Однако такой метод имеет свою специфику, как при выполнении работ, так и при дальнейшей эксплуатации.

Читать еще:  Монтаж внутренней телефонной розетки
ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия средств.

Как показывают различные расчёты, найденные на просторах интернета, а также некоторые программы, использующиеся при проектировании электропроводки, максимальная экономия материалов может составить до 30%. Но только в том случае если располагать розетки на высоте 25-35 см от уровня пола.

Следует отметить, что такая экономия наблюдается только по сравнению с настенным способом монтажа. По сравнению с прокладкой электропроводки за подвесными потолками экономия будет не столь эффективный и составит всего лишь 10-15%.

Высокая скорость и простота выполнения электромонтажных работ.

Сокращение сроков монтажа осуществляется за счет отказа от штробирования стен. Особенно заметен эффект в квартирах и частных домах из ЖБИ и кирпича.

Фактически, разводку основных линий энергоснабжения можно осуществить собственными силами. И уже после того как концы проводов, с небольшим запасом, выведены к точкам потребления, пригласить опытного электрика для подключения.

Безопасность эксплуатации.

Каждый владелец квартиры не раз и не два сталкивался с сомнениями «Можно ли сверлить стену в этом месте?». Особенно актуален этот вопрос при установке карнизов. Ведь именно под потолком, прокладывается электропроводка традиционным способом. Проложив проводку под полом, можно кардинально решить эту проблему.

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА

Сложный ремонт.

Фактически все ремонтные процедуры заключаются в замене поврежденного кабеля.

Для того, чтобы избежать необходимости вскрывать напольное покрытие, что особенно затратно для проводки в полу под стяжкой, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • не забивать гофру проводами под завязку, а оставлять не менее 60% свободного пространства. В идеале каждый провод следует устанавливать в отдельной гофре;
  • прокладывать электропроводку с минимальным количеством изгибов;
  • тщательно и надежно закреплять проводку на поверхности основания с шагом не более 20 мм для деревянных полов и до 500 мм для бетонных стяжек.

Выполнив эти требования, владелец сможет заменить поврежденный провод, просто вытянув его из гофры, при этом, использовав его в качестве подтяжки для нового.

Затраты на гофру.

Экономия средств на приобретение кабеля может быть нивелирована, если прокладка осуществляется в деревянном доме. В этом случае настоятельно рекомендуется использовать более дорогостоящую металлическую гофру, как для предотвращения возгорания, так и для защиты кабеля от повреждения грызунами.

КОГДА И ГДЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПОД ПОЛОМ

Наиболее актуальными являются следующие две ситуации, когда проводка в доме под полом наиболее эффективна. Прежде всего, это квартиры в новостройках.

Как правило, современные жилые помещения сдаются в виде «сырца» — вообще без ремонта или с черновым покрытием стен. В этом случае владелец квартиры все равно будет выполнять заливку пола. Таким образом, решаются сразу две проблемы: прокладка проводки и сохранение стен неповрежденными.

Второй вариант, это электропроводка в частном доме из древесины (брус, бревно). Такие дома выполняются в каком-либо из этностилей с соответствующим внутренним оформлением. Поэтому разводку электропроводки не желательно выполнять в пластиковых или металлических гофрах или кабель каналах.

А стоимость открытой проводки выполненной в ретро стиле на порядок выше обычной. Поэтому прокладка электрокабелей под полом является единственным разумным решением.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК МОНТАЖА

Основная проблема, возникающая при монтаже проводки под полом – это сложность соблюдения нормативов ПУЭ. В частности, п.2.1.23, требующий свободный доступ ко всем распределительным коробкам и местам ответвлений для их обслуживания.

Такая ситуация особо чувствительна для проводки под бетонной стяжкой, которую в отличие от деревянного пола по лагам нельзя демонтировать, а потом собрать обратно. Существует несколько выходов из сложившейся ситуации:

1. Распределительные коробки обустраиваются в стенах непосредственно над уровнем пола в местах выхода кабеля. Такая коробка довольно неприглядна эстетически. Кроме того имеется большой риск, что ее могут вскрыть домашние животные или дети. В случае подтопления помещения она становиться источником потенциальной опасности.

2. В качестве распределительной коробки используются подрозетники. В этом случае подключение розеток в помещении осуществляется последовательно. Существенным недостатком такой схемы является чувствительность к обрыву провода. Все розетки, подключенные после обрыва, не будут работать.

3. Устройство распределительных коробок под потолком помещения практически нивелирует экономию кабеля.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ПО ЛАГАМ

В соответствии с ПУЭ прокладка электропроводки в конструкциях, выполненных из сгораемых материалов, разрешается только в металлических трубах или гофре обладающей способностью к локализации пламени. Допускается монтаж проводки под полом в гофре из ПВХ если она защищена сплошной 10 мм прослойкой из негорючих материалов.

К примеру, алебастр, цементная штукатурка, гипс и т.п. При монтаже проводки под деревянным полом рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS. При этом не допускается соединение проводов методом скрутки.

Как правило применяется один из методов:

  • пайка;
  • опрессовка;
  • специальная сварка;
  • использование сжимов.

Древесину следует обработать антипиренами или универсальными пропитками снижающими горючесть материала.

БЕТОННАЯ СТЯЖКА

Монтаж проводки в стяжке пола является более ответственным, чем под деревянные напольные конструкции.

Необходимо строго придерживаться следующих требований:

  • гофра или трубы не должны иметь дефектов и сквозных повреждений. нельзя допускать их соединения или разветвления под стяжкой;
  • после прокладки электропроводку необходимо жестко закрепить любым способом – к основанию или к армирующей сетке;
  • проводку располагают на расстоянии не менее 30 см от стен и дверных проемов;
  • если в помещении устанавливается теплый пол, то прокладка электропроводки производится в металлической гофре и как можно дальше от нагревательных элементов;
  • резерв кабеля, с учетом места монтажа, должен составлять не менее 10 см;
  • гофра должна возвышаться над уровнем стяжки с учетом последующей заливки нивелиром на 5-6 см.

Толщина стяжки над защищенной проводкой должна быть не менее 20 мм, при условии использования армирующей сетки. Учитывая, что в большинстве случаев для прокладки электропроводки используется гофра диаметром 20 мм, общая минимальная толщина бетонной стяжки составит не менее 40 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОКЛАДКИ

Осуществляя монтаж проводки под полом в квартире или доме, рекомендуется придерживаться описанной последовательности выполнения работ:

  1. Непосредственно в помещении отмечаются, места установки розеток выключателей и подведения к ним кабелей;
  2. Развести кабеля, стараясь, чтобы линии от разных групп не пересекались, так как в этом случае существенно возрастет общая толщина стяжки;
  3. Отмеряют соответствующие куски труб и выполняют протяжку кабеля;
  4. Проводку крепят к основанию – дюбелями и металлическими хомутами к плите перекрытия или пластиковыми стяжками к армирующей стеке. Жесткая армирующая стека из тонкой арматуры (диаметр 3-5мм) располагается снизу кабеля. Сетка рабица из проволоки (диметр до 3 мм) укладывается поверх защищенной электропроводки;
  5. Заливается и выравнивается стяжка в соответствии со стандартными правилами;
  6. После высыхания стяжки штробируются стены на высоту установки электроарматуры. В случае если подача электропитания на потолочные осветительные приборы осуществляется от напольной проводки, одна из стен штробится по всей высоте, вплоть до уровня подвесного потолка;
  7. Все проводки через лаги, стены или простенки осуществляются в металлических гильзах, выступающих за габариты конструкции.
Читать еще:  Две розетки у орхидеи

После окончания монтажных работ производятся контроль качества и замеры эксплуатационных параметров:

  1. Проверяют согласованность нуля и фазы;
  2. Подсоединяют проводку к УЗО;
  3. Проверяют наличие заземления;
  4. Замеряют сопротивление.

В случае обнаружения неисправности: обрыва кабеля, короткого замыкания, превышения показателей сопротивления необходимо заменить дефектный кабель.

Прокладка электропроводки под полом дома или квартиры не ограничивает использование жилого пространства помещения. Расстановку мебели можно производить без учета расположения проводов. Количество розеток на одной точке, при последовательном методе подключения, можно довольно быстро наращивать.

Однако, для выполнения проверки и подсоединения бытовой электросети к внешней линии энергоснабжения настоятельно рекомендуется пригласить сертифицированного специалиста.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Проводка в электрических плинтусах: преимущества, недостатки, монтаж

Сегодня нам с уважаемым читателем предстоит выяснить, насколько практична проводка в электрических плинтусах. Мы взвесим плюсы и минусы этого решения, а также узнаем, как правильно выполнить разводку электричества и подключить к проводке розетки. Приступим.

  • Оценка решения
    • Расходы
    • Восторг и обожание
    • Ложка дегтя
  • Правила монтажа
  • Заключение

Оценка решения

Первый и главный вопрос: что лучше — скрытая проводка в штробах, или номинально открытая в плинтусе с кабель-каналом?

Расходы

При монтаже проводки, штробление стен — отдельный пункт в смете. Погонный метр штробы стоит от 100 до 200 рублей в зависимости от материала стен: более простой в обработке газобетон оценивается дешевле, прочный керамический кирпич — дороже.

Плинтус из поливинилхлорида с кабель-каналом стоит в Севастополе, где живет автор этих строк, от 70 рублей за планку длиной 2,5 метра. При этом его цена практически равна стоимости планки плинтуса без короба для проводов, который в любом случае используется для отделки примыкания стены к полу.

Важно: Плинтусная электропроводка — это выгодно.

Автор должен признаться в некоторой предвзятости: разводка электричества в плинтусе кажется ему исключительно практичной и удобной. Именно таким образом она была выполнена во всех помещениях, до которых добрался «Его Величество Ремонт». Тем не менее, попробуем соблюсти хотя бы видимость объективности, и постараемся взвесить доводы «за» и «против».

Восторг и обожание

  • Проводка электрики в плинтусном коробе требует минимального количества пыльных работ. Его крепление дюбель-шурупами на порядок проще штробления стен, и не сопровождается чудовищным количеством грязи в доме или квартире;

Совет: Если бурить стены при включенном пылесосе, появления пыли на мебели и внутри бытовой техники можно избежать полностью. При штроблении это практически невозможно хотя бы потому, что перфоратор приходится держать обеими руками.

  • Если вам нужно установить дополнительную розетку, это не вызовет никаких проблем: достаточно вскрыть кабель-канал, вынув из него декоративную планку, разрезать обесточенный провод и соединить его с отводом колодками;

Оговоримся: это решение не подходит для проводки, эксплуатируемой с большой нагрузкой (вплоть до максимально допустимых 3,5 кВт на одну розетку). Колодка станет участком с повышенным сопротивлением и будет ощутимо греться.

  • Плинтус с кабель-каналом подразумевает монтаж розеток чуть выше пола, что, по мнению автора, исключительно удобно: провода питания бытовой техники не будут неопрятно свисать по стенкам.

Ложка дегтя

При всей симпатии к плинтусной разводке электричества, автор должен признать, что у нее есть несколько довольно серьезных недостатков.

  • Теплоотвод при укладке провода (тем более — нескольких проводов) в плинтус заметно хуже, чем при скрытом монтаже проводки в штробах;
  • Уложить в кабель-канал плинтуса несколько трехжильных проводов с сечением каждой жилы в 2,5 мм2 довольно проблематично. В штробу — куда проще;

Между тем: при больших нагрузках на проводку запитывать каждую группу розеток нужно отдельным проводом с сечением в те самые 2,5 мм2. Несколько последовательно соединенных розеток станут делить между собой пропускную способность проводки, что приведет к перегреву последней.

  • Найти в продаже розетки с установкой на плинтус… Скажем вежливо, задача нетривиальная. По крайней мере, в Севастополе, где живет автор. Подключение к скрытой в плинтусе проводке обычной настенной розетки возможно, но требует того самого штробления, которого мы хотели избежать (в случае скрытого монтажа) или выполняется путем несколько «колхозной» подрезки плинтуса (при установке наружной розетки);
  • Плинтус волей-неволей придется монтировать по всему периметру комнаты. В том числе там, где он помешает установке мебели вплотную к стенке;
  • Проводка должна будет огибать дверные проемы. Ее придется укладывать под наличник по периметру дверной коробки или… да-да, в те самые ненавистные штробы.

Узнать больше об этом варианте монтажа проводки вам поможет прикрепленное к статье видео.

Правила монтажа

Как правильно развести проводку в плинтусах своими руками:

  1. Первое и главное: плинтус для электропроводки нельзя использовать в деревянном доме. В правилах устройства электроустановок на этот счет есть вполне однозначная инструкция: провода должна прокладываться только в металлических трубах (стальных, медных) или в металлорукавах (например, в гофрированной нержавеющей трубе).

Разъяснение: при перегреве проводки и нарушении изоляции металлическая труба позволит локализовать короткое замыкание на время срабатывания защитного автомата. Плинтус или кабель-канал мгновенно прогорят, что чревато возгоранием деревянных конструкций.

  1. Сечение проводки при ее монтаже в плинтусе рассчитывается как 1 мм2 сечения медного провода на 8 ампер пикового тока (что при напряжении 220 вольт соответствует потребляемой мощности 1760 ватт).
  2. Забудьте про скрутки. Если вам нужно соединить два провода (например, на отводе проводки к розетке), используйте медные гильзы или колодки.
  3. Если вам нужно параллельно проложить несколько проводов, используйте не только кабель-канал в плинтусе, но и полость под ним. Чем меньше плотность укладки проводки, тем меньше она будет греться.

Какие розетки использовать со скрытой в плинтусе проводкой?

Если вы хотите избежать штробления стен, в вашем распоряжении всего два варианта:

Заключение

Как видите, электрическая проводка в плинтусе — удобное и практичное решение, имеющее, впрочем, несколько незначительных недостатков. Узнать больше об этом варианте монтажа проводки вам поможет прикрепленное к статье видео. Успехов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector