Как подсоединить розетку 380 вольт

Зачем нужна розетка 380 Вольт: классификация, монтаж

Все чаще поводом для подключения розетки 380 вольт являются мощные электроприборы (отопительные котлы, кухонные плиты, зернодробилки, бойлеры, бетономешалки, сварочные аппараты, бытовые обрабатывающие станки, насосы), необходимые для нужд загородных домов. Трехфазная розетка и соответствующая вилка составляют разъем для силовой линии питания.

Классификация

Розетки электрические 380 вольт делятся на группы по определенным признакам:

1. количеству контактов (их может быть четыре или пять);
2. форме контактов (игольчатого или ножевого вида);
3. типу исполнения (переносная для передвижного оборудования, стационарная для неперемещаемых приборов);
4. номинальному току в вилке и розетке (16, 32 и 64 А);
5. с заземлением и без него;
6. степени защищенности от пыли, влаги.

Конструкции

Трехфазная розетка состоит из следующих деталей:

• корпуса;
• крышки;
• механизма;
• уплотнительного кольца.

В продаже представлено множество модификаций силовых разъемов 380 В, среди них:

• с защитной заглушкой;
• монтажные;
• наклонные с заглушкой и без нее;
• открытые (накладные);
• скрытые (вмонтированные в стену).

Маркировка

Согласно общепринятым техническим нормативам провода имеют цветовую и буквенную маркировку. Это обеспечивает безопасность при электромонтаже для предотвращения короткого замыкания в цепи и поражения током, рационально выявляются причины неисправности.

Цветовая маркировка наносится обычно по всей длине проводника, подсказывая назначение каждого из них. Окрас фазных проводов: серый, коричневый, черный, белый. Во всех электросетях в синий (голубой) цвет окрашивается нулевой проводник. Его также называют нейтральным, нейтралью, нулевым рабочим контактом.

Желто-зеленым (однотонным желтым или зеленым) цветом обозначается защитный проводник (заземление), наносится вдоль или поперек всей длины. Другое название – нулевая защита, что нельзя путать с нулем рабочим.

Каждый проводник, помимо цветового обозначения, имеет буквенную маркировку, что дополнительно подстраховывает работу с электричеством: фазные провода – L1, L2, L3; нулевой – N; нулевая защита (заземление) – PE.

Для удобства соответствующие маркировки имеются на вилках 380В.

Как подключить розетку 380 В

Для того чтобы произвести подключение розетки 380 вольт нужно следовать определенной последовательности.

Перед проведением монтажа следует обязательно отключить электроэнергию, убедиться в отсутствии тока с помощью индикаторной отвертки или специального тестера.

Как подключить розетку на 380В и не ошибиться? Алгоритм работ следующий:

1. вскрыть разъем, завести кабель;
2. подключить фазные проводники (винтовым или безвинтовым способом);
3. подсоединить нулевой провод и заземление;
4. уложить, закрепить кабель;
5. если розетка стационарная, то закрепить ее на стене.

Чтобы добраться до контактной части розетки электрической 380 В, необходимо ее разобрать. Для этого нужно выкрутить два крепежных винта, соединяющих крышку с корпусом, снять крышку.

Потом следует подготовить кабель к подключению проводников. Надетое на кабель уплотнительное кольцо предварительно вставляется в основание разъема, чтобы исключить сжатие или натяжение кабеля в процессе работы.

Затем от края уплотнительного кольца оставляют 30-40 мм ПВХ-оболочки, а жилы кабеля зачищают на 10-12 мм.

Далее подключают три фазных проводника (цвета могут быть разными, кроме желто-зеленого, голубого) на контакты L1, L2, L3 в произвольном порядке. Следом подсоединяют нулевой (N) и защитный (РЕ) провода.

Провода к розеткам на 380 вольт с тыльной стороны корпуса подключаются двумя способами: винтовым креплением и безвинтовым зажимом.

В первом варианте зачищенные концы проводников помещаются в соответствующие гнезда, затем крепятся винтами. При этом обеспечивается прочный контакт.

Второй способ (безвинтовой) – не только надежный, но и рациональный, так как нет необходимости зачищать провода вручную. Его исполнение состоит из трех моментов, которые нужно проделать с каждым проводником:

1. установить провод в подвижное гнездо;
2. удержать плоской отверткой через специальный боковой паз;
3. извлечь ее, приподняв вверх. Одновременно подвижное гнездо опускается, прорезает изоляцию, прочно зажимает жилу.

На заключительном этапе подготовленный кабель укладывают, фиксируют в полости разъема, крышку закручивают винтами. Перед вводом электропитания нужно еще раз убедиться в правильности подключения схемы. Стационарную розетку необходимо закрепить на стене, предварительно подготовив необходимый крепеж.

Подключение трехфазной вилки выполняется гибким проводом в защитной оболочке. Все этапы монтажа аналогичны подключению розетки.

Меры предосторожности

При подключении трехфазного силового разъема необходимо помнить, что:

• 380 В розетка должна иметь значение тока, не менее того, на которое рассчитан подключаемый прибор;
• При выборе места для размещения разъема нужно обеспечить к нему свободный подход;
• В процессе монтажа требуется не нарушать защитную оболочку кабеля, соблюдать правила техники безопасности, чтобы не получить электротравму, не вывести из строя работающее оборудование.

Советы

Если двигатель после подключения вращается не в ту сторону, нужно поменять местами две любые фазы в розетке.

Вилку, как составляющую силового разъема, лучше приобретать вместе с розеткой, а не по отдельности. Иначе они могут не подойти, даже если имеют одинаковые технические параметры и относятся к одной модели.

Как подсоединить розетку 380 вольт

Всем привет! В данной статье хочу наглядно на рисунках показать в какой ситуации в обычных домашних розетках может появиться 380В и более вместо стандартных 220В. По новому ГОСТу даже 400В. Это очень высокое напряжение, от которого выходит из строя вся электронная бытовая техника, горят компрессоры холодильников, моторы и т.д. Мало того, что сама техника перегорает, так она еще может загореться и привести к пожару. Это очень опасно и поэтому про данную аварийную ситуацию нужно знать и нужно знать как от нее защититься.

Вот посмотрите ниже на фото какие напряжения были на разных фазах в одном коттеджном поселке Московской области. На фазе L1 было 391В, на фазе L2 было 319В, на фазе L3 было 426В. Данные устройства имеют некоторую погрешность в измерениях, но я думаю в такой ситуации плюс минус один вольт роли уже не играет. У людей сгорело очень много бытовой техники и теперь они пытаются найти правду и справедливость. А в доме, где стоят данные приборы, даже ничего и не заметили. Как мы видим высокое напряжение в нашей действительности это реальность и поэтому давайте вместе разберемся откуда в розетке может появиться 380В?

Ниже на рисунке я схематично изобразил дом. Представим, что это типичная многоэтажка. У них обычно в подвале находится вводной электрощит — ВРУ. От подстанции к нему всегда приходит 3-хфазное питание. По стоякам от ВРУ и до последнего этажа поднимаются четыре или пять жил, то есть все три фазы. Если пять жил, то это три фазы, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это современная система заземления. Ее применяют сейчас при строительстве новых домов. Если дом старый, то там скорее всего в шахте можно найти только четыре жилы — это три фазы и PEN проводник. Это старая система заземления. На своих рисунках я изобразил пятипроводную систему.

Итак, на каждом этаже присутствуют все три фазы. Но в квартиры заходит однофазное питание. Если на лестничной площадке три квартиры, то одна квартира подключена к фазе L1, вторая к L2 и третья к L3. Это делается, чтобы распределение нагрузки по фазам было более менее равномерным. Получается, что у квартир разные фазы, но общие нулевой рабочий (ноль) и нулевой защитный (заземление) проводники. В разных квартирах жильцы занимаются разными делами и включают разное количество потребителей. Поэтому нагрузка по фазам все равно не равномерная.

Теперь вспомним какие бывают соединения в электрике и как они влияют на ток и напряжение.

Все домашние потребители подключаются к сети параллельно. То есть к каждой розетке приходит свои фаза и ноль. При таком подключении в каждом потребителе будет одинаковое напряжение. По современному ГОСТу оно должно быть 230В. Поэтому в нормальной ситуации в каждой розетке должно быть 230В. Это правильно и все работает исправно. При параллельном подключении общий ток складывается из токов каждого участка цепи.

Последовательное соединение — это когда от источника питания пришел провод к потребителю на один контакт. Далее со второго контакта провод ушел на следующий потребитель на первый контакт. С его второго контакта — на третий потребитель и т.д. При последовательном соединении во всей цепи ток будет одинаковый у каждого потребителя, но напряжение будет разным. Общее напряжение всей цепи будет складываться из напряжений на каждом потребителе. Если потребители имеют разную мощность, то и напряжение на них будет разное. Последовательно розетки и потребители нельзя подключать. Так они исправно работать не смогут. Их нужно подключать только параллельно.

Ниже на рисунке все это наглядно показано.

Теперь пару слов о линейном и межфазном напряжении. Между любым фазным и нулевым рабочим проводниками напряжение (линейное) составляет 230В. Напряжение между разными фазами (межфазное) составляет 400В. Ниже также все наглядно показано. Думаю все понятно. Это же так легко)))

Так как в квартиры заходит одна из фаз и ноль, то во всех розетках присутствует 230В.

Когда все надежно подключено, то все работает в штатном режиме. Вот так «течет» ток в одной квартире. От источника питания к розетке электроны бегут по фазному проводнику. Далее они там стирают, варят, греют, светят и т.д. Поработав, уставшие электроны по нулевому рабочему проводнику возвращаются домой в источник питания. Не знаю успевают ли они там отдохнуть, но они снова по фазному проводнику бегут на работу. И так по кругу до бесконечности прямо как взрослые люди ))) Данный путь на рисунке я выделил красными жирными стрелками.

Так выглядит другая квартира.

Так вот, если со временем какой-нибудь контакт подключения проводника в ВРУ ослабевает и потом совсем пропадает, то это означает, что цепь движения тока нарушается. Если отгорит фазный проводник, то пропадет электричество в тех квартирах, которые подключены к данной фазе. Это как бы пол беды и не так страшно. Дома ничего опасного не произойдет и только не будет работать домашняя техника. Потом приедут местные электрики, прикрутят фазу обратно или заменят вставку и все заработает по прежнему. Но на долго ли.

Так откуда же в розетках может появиться 380В? Вот откуда. У всех потребителей один общий нулевой рабочий проводник (ноль). Вот если отгорит он, то подключение всех розеток станет последовательным. Смотрите следующий рисунок. Ноль оборван и по нему нет обратного пути к источнику тока, но есть путь по нулевому рабочему проводнику к другим розеткам, подключенным к другим фазам. В итоге получается, что потребители уже подключены последовательно и между разными фазами. А мы уже знаем, что между разными фазами 400В. Так как каждый потребитель имеет свою мощность, например, телевизор 300Вт, а духовой шкаф 2000Вт, то соответственно на них будет падать напряжение обратно пропорционально их мощности. На рисунке для наглядности я привел значения мощности 500Вт в одной квартире и 3500Вт в другой. Малыш извини, но тебе сегодня не повезло ))) Суммарное напряжение будет 400В, так как потребители подключены между разными фазами. А вот падение напряжения будет у каждого свое. Чем меньше мощность, тем выше будет напряжение и наоборот. Поэтому в квартире, где были подключены потребители суммарной мощностью 3500Вт, напряжение упадет до 50В. В другой квартире, где было включено мало потребителей мощностью 500Вт напряжение подскачет до 350В. А это уже очень опасное напряжение, которое выводит бытовую технику из строя.

Для большей наглядности описываемой ситуации я убрал лишнее. Вот так должно быть более понятнее. Наверное.

Вот отсюда в розетке и появляется 380В. Вот вам один из реальных примеров данной ситуации. К сожалению, они случаются довольно часто. Мало того, что люди несут материальный ущерб, так потом еще нужно много сил и энергии, чтобы что-то доказать.

Для защиты от такой ситуации можно использовать разные защитные устройства, например реле напряжения УЗМ-51М, УЗМ-50Ц, РН-106 или расцепители максимального напряжения Legrand POP (артикул 406286), IMSU от Schneider Electric и т.д.

Берегите себя и отноститесь к электричеству с особым вниманием.

Откуда в розетке 380в при обрыве нуля — наглядно, доступно, без формул.

Наверняка у каждого из вас, хотя бы раз в жизни сгорали бытовые приборы от перенапряжения. При этом многие слышали, что подобное не редко случается из-за обрыва ноля.

Давайте наглядно без формул, векторных диаграмм, смещений нулевых точек и т.п., с точки зрения обывателя попытаемся разобраться, каким же образом напряжение 380в, вместо привычных 220в, может оказаться в ваших розетках.

Ведь действительно возникает логичный вопрос, как это так, оборвался или отгорел один из проводов, а напряжение ни то что не пропадает, а становится даже больше.

Понимание этого процесса будет полезно каждому потребителю, дабы потом не возникало вопросов, зачем электрики пытаются «всунуть» в электрощиток, непонятные реле, стоимостью несколько тысяч рублей.

Чтобы доступно разобраться в сути этого явления, давайте вспомним разницу между последовательной и параллельной схемой подключения электроприемников.

При параллельном подключении, фазный и нулевой проводники одновременно приходят ко всем потребителям в цепи. Нарисуем такую схемку, где этими потребителями будут обыкновенные лампочки накаливания.

На входе напряжение составляет 220в. При таком подключении, на каждой лампочке напряжение будет одинаковым, и при достаточном сечении проводников и малой нагрузке, не будет сильно отличаться от вводного.

При этом отключение или включение каждой лампочки по очередности, не сильно скажется на его значениях. Именно по такой схеме и подключены все розетки в ваших квартирах.

Однако если напряжение будет одинаковым, ток в цепи будет разным. Общее его значение складывается из суммы токов проходящих через лампочку №1 и №2.

Вы можете включать и более мощные приборы (лампы 200Вт, чайник), и все будет прекрасно работать.

Схема последовательного подключения несет в себе уже существенные изменения. Здесь питающий проводник (это может быть фаза или ноль), сначала приходит на первую лампочку, а далее от нее уходит на следующую.

Только после этого он возвращается на вводной автомат или в общую сеть.

Не важно количество токоприемников, их может быть 2,3,4 и более. Главное, чтобы они были строго подключены один после другого.

Что же изменится, если вы включите последовательно две лампы по 100Вт? А случится то, что напряжение на них упадет примерно в два раза.

При этом общее вводное напряжение будет складываться из суммы падений напряжений на лампе №1 и лампе №2. То есть, 110в на одной и 110в на другой. Кстати, такой казалось бы недостаток, можно очень хитро использовать несколькими способами.

Напомню, что в параллельной схеме, U везде было одинаковым, не важно в какой точке. Здесь же одинаковым будет ток, при том в любой части электрической цепи I=I1=I2.

Однако такая ситуация с равномерным падением напряжения, будет наблюдаться только в том случае, если все эл.приемники будут одинаковой мощности. Стоит вместо одной 100Вт лампы вкрутить 200 ваттную, и вы сразу же увидите разницу.

На лампочке 100Вт будет напряжение 146В и она будет гореть довольно ярко. В то же время более мощная 200 ваттная будет еле светиться.

Связано это с тем, что падение напряжения напрямую зависит от сопротивления потребителя. На более мощных приборах сопротивление маленькое.

Вот примерные данные по стандартным лампочкам, предназначенным для работы в сети 220В:

380 Вольт в ваших розетках. И что потом?

Наверное, многим известны случаи, когда в обычной домашней электросети внезапно повышается напряжение почти до 380 вольт, отчего выходит из строя большая часть электроприборов. Многие наверняка слышали о таких случаях от знакомых, а некоторые и сами от них пострадали. Из-за того, что большинство людей не понимает причины этого явления, они начинают предполагать, что где-то какой-нибудь электрик случайно перепутал провода и подал на них не то напряжение. А дальше начинается поиск виноватых, который никак не может дать правильный результат без понимания истинной причины неисправности. На самом деле, для того, чтобы в розетках появилось повышенное напряжение, совершенно не обязательно именно в этот момент совершать каких-либо действий и что-либо перепутывать. Истинной причиной такой неисправности, является либо естественный износ электропроводки, либо ее недостаточно качественный монтаж, причем выполненный задолго до возникновения неисправности.

Для того, чтобы понять, как возникает эта неисправность, необходимо сначала изучить, как вообще электроэнергия попадает к потребителю. Как правило, электропроводка, состоящая из двух проводов, по которым поступает напряжение в 220 вольт, существует исключительно на самом последнем участке пути к потребителю. Например на участке после группового щита с автоматами и электросчетчиками. А до этого щита от поставщика электроэнергия передается посредством трехфазной электросети. Именно такая электросеть является самым распространенным способом передачи электроэнергии, а вовсе не двухпроводная сеть с напряжением 220 вольт.

Как устроена трехфазная сеть ? В трехфазной электросети электроэнергия передается по четырем проводам. Три из них называются фазами (например A, B и C), а четвертый — нулевым проводом. Если не вдаваться в малопонятные подробности со сдвигом фаз, то достаточно понимать простой факт -между нулевым проводником и любой из фаз напряжение составляет 220 вольт, а между любыми двумя фазами — 380 вольт.

Подключение потребителей к такой сети происходит очень простым способом — одна квартира подключена в нулевому проводу и фазе A, соседняя квартира — к нулевому проводу и фазе B, еще одна квартира — к нулевому проводу и фазе C. Схема распределения потребителей по фазам может быть различной, но всегда преследует одну цель — как можно равномернее распределить потребителей по трем фазам, по возможности не допуская попадания в одну квартиру более одной фазы. Таким образомбез каких либо трансформаторов или других устройств в каждой квартире имеется два провода, напряжение между которыми составляет 220 вольт. А про напряжение в 380 вольт многие потребители вообще ничего не знают.

Теперь допустим, что на участке от электрощита к поставщику в проводке возникает неисправность — обрывается какой-то провод. Если оборвана какая-либо из фаз, то все просто — в какой-то группе квартир просто не будет напряжения и ничего плохого не случится. Самое интересное начинается, если обрыв происходит в нулевом проводе.

Рассмотрим, что происходит при обрыве нулевого проводника на участке от электрощита до поставщика электроэнергии. В каждой из квартир имеется какое-то количество электроприборов включенных в сеть. Все электроприборы внутри квартиры соединены параллельно друг другу и их можно считать одной общей нагрузкой. Эта общая нагрузка подключена к какой-то из фаз, и нулевому проводу. Т.е. в квартире, подключенной к фазе A имеется нагрузка A, в квартире подключенной к фазе B — нагрузка B, а в квартире подключенной к фазе С — нагрузка С. Все эти нагрузки подключены к нулевому проводнику в щитке, который из-за обрыва в линии не подключен более никуда, и является в этом случае исключительно местом соединения нагрузок между собой. Теперь представим себе, что в квартире Cхозяева предусмотрительно ушли из дома, отключив от сети все электроприборы. В квартире B кто-то работает с маломощным ноутбуком, а в квартире A — кто-то включил мощный электрический чайник.

Теперь получилось, что ноутбук подсоединен к фазе B и нулевому проводу, а чайник — к тому же нулевому проводу и фазе A. Но нулевой провод за щитком оборван, и более никуда не подключен, т.е. только соединяет ноутбук с чайником. Получается, что ноутбук соединен последовательно с чайником и они вместе подключены к двум разным фазам A и B. Но мы знаем, что между фазами A и B напряжение 380 вольт ! Как распределится напряжение между ноутбуком и чайником ?

Если бы мощность чайника была бы равна мощности ноутбука, то напряжение поделилось бы между ними поровну и составило половину от 380 вольт на каждом из них. Но чайник в десятки раз мощнее ноутбука, т.е. один чайник равен двум десяткам параллельно соединенных ноутбуков. А с точки зрения одного ноутбука, чайник — это почти то же самое, что просто кусок провода. Таким образом, напряжение на этих двух приборах поделится обратно пропорционально их мощности — на мощном приборе напряжение будет маленьким, а на маломощном — наоборот большим. В данном случае напряжение на ноутбуке будет в десятки раз больше чем на чайнике, и составит значение, очень близкое к 380 вольтам. Понятно, что в этом случае блок питания почти гарантированно выйдет из строя.

Описанное явление опасно не только потому, что приводит к поломке самих электроприборов, но еще и потому, что может привести к пожару. Например, современные электронные устройства в большом количестве содержат электролитические конденсаторы. При повышении напряжения на таком конденсаторе он взрывается, причем взрыв может сопровождаться разбрызгиванием горючего электролита и искрой, от которой этот электролит вполне может загореться.

Как защититься от подобных неприятностей ? Для этого можно предложить два способа. Первый из них хоть и не всегда сможет защитить ваш дом и ваши электроприборы, но зато не стоит практически ничего — уходя из дома физически отключайте как можно больше электроприборов от электросети. Очень многие современные электронные приборы — телевизоры, компьютеры, принтеры и т.п. не имеют физического выключателя и остаются под напряжением даже в выключенном состоянии. При внезапном повышении напряжения эти электроприборы не только могут выйти из строя, но и стать причиной пожара. И за тот же телевизор или принтер можно быть абсолютно спокойным, если уходя из дома вы своими руками выдернете его шнур из розетки.

Второй способ немного сложнее и дороже, но и более эффективный. Он состоит в установке в вашем электрощите, помимо обычных автоматов и УЗО (УЗО защищает от поражения током, но не защищает от повышения напряжения), специального устройства защиты от повышенного напряжения. Называется этот прибор Реле напряжения RBUZ! Это устройство автоматически отключит напряжение в вашей домашней электросети при его повышении выше 265 вольт или понижении ниже 170 вольт,и автоматически включит его обратно, когда напряжение вернется к нормальной величине.