Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как от одной розетки подключить еще четыре

Подключение розетки 4 провода

Подключение розетки 4 провода

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Читать еще:  Абонентская плата за розетки

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.
Читать еще:  Защитные экраны для розетки

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Как установить внутреннюю тройную розетку

Ч асто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Как подключить розетку к распределительному щитку

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Всех, кто запланировал самостоятельный монтаж проводки в квартире или доме, часто интересует вопрос: «как подключить электрическую розетку?». Как правило, в одной комнате находится несколько розеток, предназначенных для подключения разных электроприборов, и для того чтобы смонтировать нужное количество розеток, необходимо произвести предварительные расчеты.

Схема расположения розеток и примерное количество элементов

Для начала необходимо составить план размещения розеток, который будет включать в себя указание всех электроприборов, которые будут подключаться к розетке. Самое большое количество розеток приходится на кухню, поскольку там располагается большее количество оборудования.

Читать еще:  Подключение теле розетки viko

Схема розеток на кухне включает в себя большое количество электроприборов. А это значит, что проводка должна выдерживать большую нагрузку, поэтому стоит разделить розетки на несколько групп и провести параллельно кабели для их подключения.

При расчете количества розеток, запитанных от одной линии, необходимо рассчитать их общую токовую нагрузку для определения сечения кабеля.

Например, если общая нагрузка электроприборов в комнате будет составлять от 2 до 4 кВт, необходимо в соответствии с таблицей длительно-допустимых токовых нагрузок выбрать кабель 2,5мм2.

Для меньшей нагрузки можно использовать провод с сечением в 1,5мм2, а для большей, например, для индукционных варочных поверхностей или духовых шкафов, мощность которых может достигать 7-8 кВт, лучше выбрать кабель с сечением 6мм2.

Как подключить две розетки

Схема установки розеток в одной группе имеет параллельный способ соединения, однако подключить их можно разными способами. Есть два метода, как подключить 2 розетки: параллельное подключение двух розеток в распаячной коробке путем скрутки, пайки или клеммных блоков, а также розетка электрическая схема соединения которой, осуществляется последовательно от одной розетки к другой — шлейфом.

Распаячная коробка – это устройство, монтируемое в квартире, в которую входят провода от распределительного щитка. Во время подключения розетки, используются два провода от соединительной коробки (ноль и фаза), которые соединяются с контактами розетки. Таким образом, схема соединения розеток может включать в себя провод, подключаемый параллельно ко второй розетке либо независимо, через распредкоробку.

Подключение трех и более розеток

Способ, как подключить 3 розетки, не сильно отличается от подключения двух и может быть выполнен как параллельно, так и последовательно (шлейфом). Однако специалисты не рекомендуют последовательно подключать более двух розеток – увеличиваются возможности отказа цепи посредством плохого контакта в одном зажиме.

Таким образом, если вы задумались, как подключить 4 розетки, лучшим выходом будет разделить их на два блока и к каждому из них подвести отдельный кабель.

Могу ли я подключить кондиционер и морозильник к одной розетке?

Павел

У меня есть гибсон / Frigidaire через настенный блок переменного тока, подключенный к выделенной розетке с 3 контактами в моей комнате моей квартиры. Я хотел бы поставить морозильник сундук в моем офисе для домашнего пива. Безопасно ли устанавливать разветвитель на эту розетку и подключать к ней как сетевой блок, так и морозильник? Или мне нужно использовать отдельные розетки или установить другую розетку?

Блок переменного тока представляет собой GAH085Q1T, 8000 BTU, 115 В, 8,0 ампер.

Я смотрю на морозильник GE 5 куб. футовая модель. , который будет работать через цифровой контроллер термостата . Из-за термостата он не будет работать все время, так как термостат включит / выключит его, чтобы поддерживать желаемую температуру около 45 ° F, что выше, чем самая высокая температура, на которую вы можете установить морозильник.

ppumkin

Стивен

Это 20-амперная розетка, но прежде чем вы начнете потреблять 16 ампер / 80% от этого, вы должны убедиться, что на другом конце есть 20-амперный прерыватель / предохранитель, а также проводка 12-го калибра (более толстая, чем у стандартного 14-го датчика, который вы найдете на большинстве 15амп схем). Если имеется только 15-амперный прерыватель, то максимальное значение, которое вы можете извлечь из этого выхода, составляет 12 ампер (80% от 15 ампер).

Вы упомянули, что ваше одно устройство потребляет 8 ампер — что оставляет минимум 4 ампер для вашего морозильника — каково текущее потребление этого устройства? Если его 4 или ниже, и выключатель составляет 15 ампер, то вы в порядке. Если это значение больше 4, вы должны убедиться, что у вас есть 20-амперный прерыватель, и в этом случае максимальная мощность, которую вы хотите использовать, составляет около 16 ампер.

Если это 20-амперный выключатель, то вам нужно будет найти силовую планку, рассчитанную на 20 ампер — я думаю, что большую часть времени они рассчитаны на 15, но если вы посмотрите достаточно усердно, вы, вероятно, найдете одну на 20. Вы также можете замените одну розетку 2 розеткой, что исключит необходимость использования силовой шины.

Tester101

Павел

Крис Кадмор

Стивен

Виталий

Есть шанс, что у NEC есть положение, которое не позволяет стационарному кондиционеру иметь общий выход. Тем не менее, учитывая тот факт, что это розетка 20а, а переменный и морозильный шкаф вместе взятых не превысят этого, я думаю, что разделить эту розетку безопасно.

Павел

xcythe

Я бы выбрал двойной выход GFCI. Он имеет первую линию защитного отключения, исключающую разветвление (пожароопасность). Он имеет самый высокий отказоустойчивый и самый низкий потенциал для человеческой ошибки / вмешательства. У твоего трех зубца уже есть земля и нейтраль. Я бы проверил, чтобы проверить истинное основание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector