Как демонтировать розетку с другой

элетромонтаж

При электромонтаже проводки в квартире нужен ли автомат и распаечные коробки. или достаточно только установить автоматы в квартире. Как быть со старой проводкой — оставить или лучше демонтировать?

Я так понял, что идет капитальный ремонт. Проводку надо все убирать, где она мешает отделочникам.Бывает что она через натяжной потолок просвечивается( не шучу).Конкретно на вопрос.Да.еслм вы хотите выключатьсвои потребители из своей квартиры, делайте щит прямо в коридоре. Туда собираются все кабели, которыми будет опоясана ваша квартира. Щит грамотно собирается( с установкой УЗО). В щит коридара идет отдельный кабель на ваш счетчик.Распредкоробки необходимы. Я в такую коробку завожу не более 4 кабелей. Не кидайте кабель от одной розетке к другой. Пусть лучше он идет в свою распредкоробку, а от нее к розетке.Далее вы все знаете и не буду вас учить.

Мастеров онлайн: 514 Заказов в неделю: 1 522 Предложений в сутки: 928

Старую проводку можно и оставить.Автоматы , конечно, нужны, электромонтаж можно делать без отдельных расп. коробок

старую проводку можно похоронить в квартире т.к. ее демонтаж требует дополнительных денежных вливаний мастеру. а автоматику лучше поставить в квартире. а распаячные коробки можно и поставить но только на световую группу главное качественно соеденить!

Старую проводку можно оставить (похоронить), можно демонтировать (если не пугает оплата доп.работы по демонтажу). Автоматы нужно ставить (отдельно на свет и отдельно на розетки — разводить в зависимости от мощности планируемых энергопотребителей, количества комнат и т.д.)! Распаечные коробки желательно на каждую точку!

Нужен не просто автомат,а сборка щита распределителя.Современная проводка требует отдельной защиты для всех имеющихся групп. Розеточные группы запускаются через УЗО (устройство защитного отключения),освещение,сигнализация через автоматы (подбираются по току).Старую проводку можно похоронить в стенах заранее полностью выведя из схемы.Распредкоробки устанавливают для дальнейшего обслуживания и возможности корректировки,можно обойтись одной или двумя коробками но это увеличит длинну трасс каждого узла тем самым будет дороже по кабелю.

Согласно строительных СНиП и правил монтажа необходимо ставить и автоматы отдельные на розетки, отдельно на освещение, автоматы на зонирование помещений и все соединения проводить в монтажных коробках. Старую проводку можно и оставить предварительно её полностью отключив. . в двух словах.

«Автомат» Вам нужен, однозначно! Если вы хотите видеть в своей квартире одну только лампочку- Вам хватит одного автомата! Ну-у, к выключателю прибавьте, соответственно, коробку! А со старой проводкой скажу так: всё зависит от того, что Вы хотите использовать (какие электроприборы) в своём доме, в каком состоянии она находтся! Для решения такого вопроса есть, у некоторых специалистов, позиция как «диагностика».

Старую эл.проводку надо оставить и обесточить т.е.отсоединить от сети и похоронить.Установить в квартире элетрощит.Для каждой линии отдельно поставить соответствующий автомат в зависимости от общей мощности этой линии.Распаячные коробки ставяться только на линии освещения.

Старую проводку поменять , дешевле с распаечными коробками.

Здравствуйте, Роман! Я не знаю, где расположен Ваш старый распределительный щит — на лестнице или в квартире. Автоматы однозначно нужны. Как минимум два. Согласно Правил, освещение квартиры заводится на отдельный автомат, сила (розетки) — на другой. Если Вы имеете автоматическую стиральную машину, то ее необходимо подключить к отдельному автомату. Если розетка для стиральной машины находится во влажном помещении (ванная), то необходимо поставить в щит разделительный трансформатор 220/220 и УЗО. Так предписывают нам Правила. Старую проводку, конечно, лучше демонтировать, но демонтаж, как правило, стоит 30% монтажа. Решайте сами. На каждое помещение необходимо установить как минимум одну коробку для подключения выключателя. Далее нужно смотреть по количеству потребителей. Я обычно для своих клиентов монтаж выполняю кабелем сечения 2,5 мм2 по магистралям, т.е. между коробками. Это значительная экономия средств.А потребителей подключаю кабелем сечения 1,5 мм2. Это все по меди.

Ув.Рома,вы недавно выставили однушку на ремонт,с требованиями качественной отделки.А теперь задаете простейший вопрос,ну уровне логического мышления,зачем?Прислушайтесь к тому,что вам говорят ваши мастера и задавайте действительно тупиковые вопросы,а то в ваших вопросах попахивает недоверием к мастерам,извините возможно я ошибся.Удачи вам

Вы о чем? Если бы у меня были свои мастера, я бы у на форуме не спрашивал.

Защиту (автоматы) лучше ставить в квартире. Старую проводку отключить в подъездном электрощите, снять старые розетки, заизолировать концы, замазать отверстия. распаечных коробок быть не должно, нужно использовать углубленные подрозетник. Удачи вам в ремонте)

При замене проводки лучше заменить весь щиток с автоматами

Как правило при переделки электрики щиток монтируется в квартире. На лестничной площадке остаётся только счётчик и вводной автомат. В квартирном щитке же устанавливаются либо диф.автоматы, либо УЗО+автоматич. выключатели. Последний вариант дешевле. То есть как правило ставится 2-3 УЗО и по ним распределяются уже групповые автоматы. Розеточные группы можно распределить по 2-м (а иногда и 3-м, в зависимости от кол-ва групп) УЗО с утечкой в 30мА. Для освещения, сигнализации и прочего достаточно УЗО с утечкой 300мА. Нежелательно ставить УЗО 300 мА как вводное. Распаечные коробки как таковые можно не делать, т.к. они по правилам должны быть доступными. Ведь вы же не будете вырезать отверстие в потолке и обоях под коробки? Поэтому можно просто купить глубокие подрозетники (70 мм) и делать распайки в них под розеткой или выключателем. В принципе если скрутки проварить, то можно сделать и в отдельных распайках, а затем их (распайки) похоронить. Но это конечно противоречит правилам. Поэтому оптимальный вариант для квартиры — глубокие подрозетники. Старую проводку естественно демонтировать не надо. Её надо просто отключить (обесточить) и забыть про неё («похоронить»). И естественно проложить новую.

Автоматы идут в шите а разпаечьные коробки можно и без них старая проводка обезточивается и остаётся если не мишает

Каждая группа т.е. комната должна быть отдельно и желательно разделять разеточную группу и освещение.Старая проводка может остаться,но должна быть вся обесточена.С уважением ген.директор РемСтройКомп»Бурый медведь» Сергей

Ремонт розетки передней двери

Еще с тех давних времен (2009 год) когда отец пригнал гольфа с ФРГ был один косяк, который то не было времени решать, то возможности, да и батя у меня такой: «Работает же, ну пусть не так как должно, но работает, не мешай!».
Как только я забрал гольфа себе меня эта неисправность калила: утечка воздуха центрального замка через розетки между дверями и стойками, в моем случае была передняя правая дверь.
Да центральный замок работал, даже deadlock работал (друга случайно запер в машине, и он выбраться не смог, пока я не пришел), но каждый раз когда открываешь переднюю правую дверь, был такой «пшик», похожий на спуск излишка давления в воздушной магистрали грузовика, однако этот «пшик» я бы даже не слышал, если бы компрессор отключался как положено: нагнал давление и прекратил работу… но он работал 30 секунд до аварийного отключения, закрывался как положено, уже.
После кузовного ремонта и полной покраски кузова решил, наконец, сделать это. Я заранее знал, что у меня сломаны усики на розетке, отчего шланг цз не держится в розетке, отсюда и утечка воздуха. Пока тачка была разобрана, я отпрессовал всю систему и нажал на кнопку закрытие дверей, компрессор поработал чуть чуть и отключился как положено, в системе ощущался вакуум (один конец держал пальцем), далее нужно было открытие дверей, тут уже палец не помог, а помог винт с герметиком, и компрессор проработал как положено: отключился через пару секунд.
Значит в полу от компрессора до розеток утечек нет, концевик давления в компрессоре работает как надо.
Забрав машину начал активные поиски розетки передней двери, и выяснил неприятный факт: их 2 вида… и у меня оказался самый редкий вид розетки, называю его «рестайлинговый», но даже в каталоге ETKA дает по моему модельному году «дорест»… Попутно люди предлагали свои розетки и как оказалось все они дорест, объясняю чем отличаются: трубка у меня с наконечником впаяным в саму трубку, этот наконечник заходит в розетку и фиксируется усиками розетки, так там и живет, в ответной части розетки заходит чуть другой конец с графитовым кольцом, который герметизирует соединение в розетке… А у людей тупо трубка через фитинг соединяется с другой трубкой, в розетке нет никаких крепежей… Тупо дырка…
Призывы в чате делать мясо колхоз были проигнорированы, либо отметены аргументированным отказом: в моей машине нет никакого колхоза (головной свет это компромисс между колхозом и необходимостью, плюс реализация еще одной ШТАТНОЙ функции которая компенсирует весь колхоз) поэтому не отчаивался и искал ту самую розетку, и нашел… в ЕКБ… хз почему, но она была единственной в продаже на Дроме (да вообще в РФ) но это была она…

Ну и принялся разбирать розетку, а вернее вынимать оставшиеся пины, и причин было несколько: Для начала я не хотел пользоваться кусачками, изолентой/термоусадкой, плоскогубцами и другими вандальными инструментами для данной операции. Затем розетка была с бедной комплектации, без стеклоподъемников и зеркал, а значит пинов в моей розетке было больше…

Началась вонь в чате, мол, че мучаешься, делай скрутку, ты не разберешь все равно розетку без спец инструмента… Но я с*ка упертый и желание сделать как НАДО всегда выше желания сделать по-быстрому…

Итак, как же разобрать розетку:

Единственное, что забыл, так это пустить проводку под подсветку дверей, увлекся процессом и не думая замотал все в мохнатую изоленту… потом сделаю

Результат: превосходный, для такой процедуры вынимал проводку двери целиком, и дома в тепле работал. Центральный замок перестал травить спереди справа… НО… теперь утечка на обеих задних розетках… полез смотреть и… кузовщики нахер поломали все розетки, после моего осмотра оба стеклоподъемника сзади перестали работать, ибо подключено было все на соплях, к тому же все поломано…

Я вообще никому не доверяю машину, и даже в кузовной отдавал скрепя сердцем, не зря переживал… поюсом полезла краска на багажнике и открутилась петля передней левой двери (угол двери трет теперь о порог)… в общем косяки полезли и я зол очень сильно… только я не кузовщик, я технарь, и я могу заняться механикой и электрикой, но кузов это не мое… ито все кузовщики у нас в городе косячники (не все, но мне нужна была работа по железу, а человек который красит хорошо не занимается жестянкой) и красят хреново…

Как правильно снять розетку своими руками со стены? Правила демонтажа и нюансы в работе с электричеством

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

1. Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети
2. Устройство розеток
3. Когда требуется демонтаж старой розетки
4. Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
5. Инструменты
6. Правила безопасности
7. Процесс демонтажа
8. Этапы работ с наружным устройством
9. Присоединение нового механизма к жилам
10. Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
11. Полезное видео

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа – пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

• неисправность старой;
• несоответствие типа;
• ремонт в помещение;
• изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

• снятие декоративной панели;
• ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
• снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
• собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
• нож для зачистки изоляции;
• бокорезы;
• пассатижи.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Демонтаж электрики в Екатеринбурге

Чтобы начать, уточните пожелания к электрику

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Демонтаж автоматов защиты

Демонтаж распаячной коробки

Демонтаж электрики срочно

Демонтаж электрики круглосуточно

Поиск мастера по демонтажу электрики

Демонтаж электрики с выездом на дом

Примеры работ мастеров по демонтажу электрики

Демонтаж электрики — отзывы

Специалист из Челябинска

4,98 · 106 отзывов

Анна оставилa отзыв

Электрика, Мелкие электромонтажные работы, Установка розеток и выключателей

4,93 · 491 отзыв · Очень хвалят

Наталья оставилa отзыв

4,99 · 107 отзывов · Очень хвалят

Марина Александровна оставилa отзыв

Специалист из Ростова-на-Дону

4,68 · 25 отзывов

Ольга оставилa отзыв

4,78 · 18 отзывов

Наталья оставилa отзыв

Надежда оставилa отзыв

Мелкие электромонтажные работы, Монтаж электропроводки

Вячеслав оставил отзыв

Демонтаж электрики, Монтаж электропроводки, Установка розетки

4,78 · 87 отзывов

Андрей оставил отзыв

Монтаж электропроводки, Установка электрощита, Установка розетки, Установка выключателя, Установка потолочного светильника

Марина оставилa отзыв

Монтаж электропроводки, Установка розетки

Задачи, которые доверили Профи

28 февраля 2021

Демонтаж электрики, демонтаж проводов

Демонтаж розеток, демонтаж светильника

4,99 · 155 отзывов

4,98 · 106 отзывов

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 700 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 700 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 700 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 700 до 5000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 800 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 600 до 5200 ₽ / усл.

Цены: от 900 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 600 до 6300 ₽ / усл.

Цены: от 500 до 6200 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 1800 ₽ / шт.

Цены: от 500 до 4800 ₽ / усл.

Услуги в соседних городах

• Демонтаж электрики — 1947 мастеров на Профи
• 47 отзывов о специалистах по ремонту
• Демонтаж электрики в Екатеринбурге от 800 рублей/усл.

Вам нужен честный исполнитель? Если хотите получить услугу квалифицированно и безотлагательно, то обращайтесь к мастерам с Профи. В Екатеринбурге много талантливых и обязательных мастеров и почти все они у нас и ждут ваши заявки!

Демонтаж электрики выполняется надёжно и осторожно, только если профессионал работает высокопрофессионально. А наши исполнители любые задачи, неважно, необременительные или затруднительные, выполнят обязательно и незамедлительно.