Для варочной панели вывод или розетка

Дизайнеры! Прочитайте, пожалуйста! Ошибки в дизайн-проектах

Я постоянно имею дело с дизайн-проектами. На базе дизайн-проекта делается проект кабелей, так что дизайн мне приходится изучать очень тщательно. Не менее, чем в половине проектов я вижу одни и те же очень странные ошибки. Почему я уверен, что это именно ошибки, а не видение дизайнера? Потому что дизайн-проект, так же как и инженерный проект, является заданием для монтажников и отделочников, он должен быть максимально понятным.

Кто-то гордо скажет, что раз я в дизайн-проекте чего-то не понимаю, то это со мной что-то не так. Не соглашусь. Раз уж мне приходится вглядываться в линии на мониторе и пытаться понять, что имелось в виду, то от строителей на объекте, изучающих проект с распечатки, можно ждать любой интерпретации нарисованного.

Над понятностью своего проекта я постоянно работаю. Как нарисовать так, чтобы сразу было ясно, как подключить тот или иной датчик или привод. В дизайн-проекте элементов, вызывающих вопросы, может быть гораздо больше, среди них есть совсем очевидные проблемы оформления, которые повторяются в разных проектах.

Я не буду затрагивать такие вещи как развёртки, которые непонятно к чему относятся, визуализации, по которым не понять, что это за помещение, и элементы, для которых забыли указать размерную привязку. Я напишу о более очевидных вещах, которые сильно усложняют монтаж и вызывают вопросы.

Непонятное распределение элементов по высоте

Это просто бросается в глаза. Если на стене несколько элементов расположены один над другим, то ближе к стене надо рисовать тот, который ниже, а дальше тот, который выше. Элементы — это розетки, выключатель, термостат, домофон и прочее. Ничем иным, как только желанием быть нестандартным дизайнером, мне этот нонкомформизм не объяснить, но зачастую в проектах рисуется наоборот:

Здесь мы видим, что ближе к стене нарисовано то, что выше, а дальше то, что ниже. Ну хорошо, скажете вы, дизайнеру так удобнее в данном случае. Но посмотрим в другом месте этот же проект:

Справа ниже нарисован более высокий элемент, а слева ниже менее высокий. Удобно? Вот ещё пример из другого проекта:

Здесь выключатель, который нарисован у самой стены, должен быть на высоте 900мм. Выше него нарисованы розетки на высоте 600, а ещё выше домофон на высоте 1500. То есть, всё вообще вразнобой.

Кривые условные обозначения

О, это мой любимый пункт. Я даже писал статью про условные обозначения в дизайн-проектах. Дизайнеры как будто придумывают с нуля все условные обозначения, как будто никто до них никогда ни розеток, ни термостатов не рисовал. Возможно, вы обратили внимание на обозначения из скриншотов выше. Например, как вам электровывод для домофона, нарисованный точно как знак заземления? А вот мини-флажки, которыми обозначены выключатели:

Вот ещё забавные:

Как ещё обозначить роутер, как ни зелёным ящиком. LAN розетку решили обозначить IP, что было бы гораздо логичнее для влагозащищённой розетки. Имеется в виду, наверное, что у того, что включено в розетку, есть IP адрес. Про «Антену» я ещё чуть ниже напишу. О, вот ещё очень забавные:

Как вам «RS-45»? Имелось в виду, может, RJ-45, но для розетки интернет отдельное обозначение. Может, RS-485 предусмотрел дизайнер? В проекте это обозначение соответствует месту, предусмотренному для роутера. Дальше идут кружочки и точечки разных цветов. Вывод провода управления (что бы это ни значило) тоже радует. Можно весь ассортимент знаков дорожного движения включить в дело.

Я сейчас перебираю все сохранённые у себя дизайн-проекты и в каждом вижу условные обозначения, во-первых, разные, во-вторых, крайне оригинальные. Здесь меня особенно радуют «вкл/выкл теплого пола» (то ли термостат, то ли просто выключатель, непонятно) и LAN выходы, одноклавишный и двухклавишный. И регулировки отопления и штор, по ним тоже не понятно, что имеется в виду, выключатели или что-то ещё.

Плохая расстановка выключателей

Если кто-то скажет, что это не дизайнерская, а моя задача думать о том, откуда что удобнее включать, то тут я поспорю, конечно. Дизайнер должен думать не только о цвете обоев и расстановке мебели, но и о том, с какой кнопки что включать.

Вот пример неудачного со всех сторон проекта. Санузел.

Во-первых, безумное нагромождение линий. Где-то контуры мебели, где-то линии привязок выключателей, очень сложно разобраться. Всего-то надо было отключить слой мебели, не добавлять её на чертёж, на котором она не нужна. Чем отличается закрашенный красным выключатель снаружи санузла от двух незакрашенных изнутри? В условных обозначениях написано, что закрашенный — проходной, но почему, он же включает ленты, которые больше ни от чего не включаются?

В створе двери эти две синие дуги — датчик открывания двери. Высоту уточнить у заказчика. Заказчик должен сказать высоту установки датчика открывания двери? А зачем он вообще нужен, датчик открывания двери санузла?

Как работать со светом, когда есть выключатели и внутри, и снаружи? Типа, снаружи включим часть света, чтобы не темно было входить, а потом внутри ещё пощёлкаем и включим как хотим?

Правый выключатель включает обогрев зеркала. Чтобы не запотевало, очевидно, хотя, вытяжка, работающая по датчику влажности (продаётся в любом строительном магазине) вытянет влагу и не даст запотеть зеркалу. Гость нажимает на выключатель обогрева зеркала — ничего не происходит. Когда вы на него нажимать планируете вообще? Собираясь принять душ надо не забыть нажать? Точно забудете. Или если запотело зеркало? Оно отпотевать будет долго, точно больше пяти минут. А выключатель света над зеркалом уместнее у зеркала или на самом зеркале. В общем, можно привыкнуть за какое-то время, но расположение выключателей явно дурацкое.

Здесь, кстати, дизайнер не подумал, что неплохо было бы на проекте обозначать двери. Чтобы чуть проще было. В данном случае дверь должна быть справа от выключателей 6 и 6а, по центру стены, это указано в плане монтажа стен, но не в плане розеток, выключателей и света. Здесь выключатель зеркала у зеркала, это хорошо. А вот при входе в санузел выключатель вытяжки 6а. Вопрос: в каких случаях надо включать вытяжку, а в каких нет? А если решили, находясь внутри, что надо включить вытяжку, надо выйти, чтобы включить? Есть куча способов управлять вытяжкой, самый логичный и простой из которых — поставить таймер для вытяжки, чтобы она включалась вместе со светом, а выключалась через 5 минут после выключения света. Или хотя бы (как я себе сделал) ставить вытяжку с таймером (опять же, в любом магазине стройтоваров) и ставить внутри санузла кнопку, включающую вытяжку на заданное время + датчик влажности, встроенный в вытяжку.

6 и 7-местные рамки

Уж в коллекциях выключателей надо разбираться дизайнеру. Сколько может быть клавиш в одном посте, сколько постов в рамках какой коллекции. Строители же не думают, а просто делают по проекту отверстия в стене для подрозетников. Вот, смотрите:

Во-первых, высота рамок (h=300 и h=1200) нарисована так, что непонятно, что в данном случае выше. И 8 элементов в ряд. 6 розеток и 2 «двухклавишных LAN выхода». В большинстве коллекций рамок максимальная длина рамки — 5 постов. Очень редко бывает 6. В некоторых коллекциях 4. Вот сделали рабочие в стене по проекту 8 подрозетников в ряд, заштукатурили, что потом с ними делать? Долбить и разносить. Точнее, наверное, заштукатуривать средний подрозетник и ставить сбоку ещё один, чтобы две рамки получилось.

Вот из другого проекта. Я уж не говорю о том, что розетки рисовать надо не так, чтобы потом с лупой их рассматривать, сколько там палочек нарисовано.

Здесь 6 палочек-розеток. Кстати, в этом проекте есть спецификация розеток и выключателей, согласно ей максимальная рамка — на 4 поста. По картинке могу предположить, что розетка TV отнесена от основной рамки, но тогда основная рамка на 5 мест, а таких по спецификации нет. То есть, уже надо всю спецификацию пересчитывать.

Могу, кстати, ещё очень посоветовать перед тем, как рисовать телевизионные розетки, уточнять, есть ли в доме вообще магистральное телевидение, в большинстве случаев в многоквартирных домах его уже нет, значит, и розетки не нужны, что поменяет всю расстановку розеток. А если телевидение есть, оно может быть не нужно заказчику, всё через интернет доступно.

Ещё, кстати, о роутере. Бывает предусмотрено дизайнером размещение розетки для роутера где-нибудь в шкафу, но не предусмотрено за ним интернет-розеток, через которые уходят кабели на интернет-розетки квартиры. Но с этим я готов мириться, сам разберусь, где лучше какое оборудование компьютерной сети ставить.

3-клавишные выключатели

Да, трёхклавишные выключатели существуют в некоторых коллекциях. Но это, всё-таки, скорее редкость, подавляющее большинство на 1 или 2 клавиши в одном подрозетнике. Так что по умолчанию, если коллекция выключателей заранее точно не определена, надо обозначать стандартные 1 и 2-клавишные выключатели.

Строители ведь как нарисовано, так и сделают подрозетники, а потом придётся добавлять. Это во-первых. А во-вторых, распределение светильников по клавишам выключателей лучше если продумает дизайнер, а не электрик. Смотрите, какой странный 5-клавишный выключатель:

Не продуманы места блоков питания светодиодных лент

Для светодиодных лент, а также для многих светодиодных светильников нужны блоки питания. Зачастую, требования производителя светильника не разрешают относить блок питания от светильника более чем на несколько метров, это относится к различным линейным и трековым светильникам. Если в дизайн-проекте определён тип светильника, в нём также должно быть обозначено место размещения блока питания, например, в люке за потолком или в шкафу. Сообщать, что здесь будет вот такой светильник, а где блок питания пусть инженеры решают, не корректно. Подбор блока питания и подключаемые к нему кабели — это инженерная задача, размещение чего-либо в электрощите — тоже, а определение места для блока в комнате за дизайнером.

Часто в одну группу управления объединяются обычные потолочные споты и светодиодная подсветка, для которой нужен блок питания, без обозначения его места размещения. Причём дизайнер часто сам выступает против люков в потолке в таком случае, что особенно неприятно.

Не обозначены диммируемость света, тип светодиодных лент

Только в каждом десятом дизайн-проекте я вижу рядом с обозначением светодиодной ленты или в условных обозначениях параметры этой ленты: мощность и количество цветов. В любом салоне света есть светодиодные ленты, на которые можно посмотреть и понять, как светит лента 5 ватт на метр, 10 ватт на метр, 15 ватт на метр, и обозначить желаемую мощность в дизайн-проекте.

Аналогично с тем, какой свет должен быть с возможностью диммирования, а какой нет. Это часть освещения помещения.

Розетка для варочной поверхности

В 90% дизайн-проектов я вижу, что для варочной поверхности предусмотрена обычная розетка. Но любая обычная розетка рассчитана на ток до 16 ампер, а варочные панели всегда мощнее (кроме отдельностоящих «дачных» моделей).

Всегда для варочной панели надо делать не розетку, а вывод кабеля из стены. В строительных магазинах даже продаётся специальная монтажная коробка для подключения варочной панели. Часто называется «монтажная коробка для плиты». Это просто коробка, внутри которой клеммник, в неё заводится кабель от варочной.

Разумеется, любой электрик знает, как подключать варочную панель. Но обозначение розетки в дизайне может привести к неправильному подсчёту количества закупаемых розеток. А монтажник вполне может, не думая, а работая по чертежу, вставить в стену подрозетник в этом месте.

А вот если плита будет не электрическая, а газовая, то для неё нужна обычная розетка.

Для кондиционеров также надо предусматривать не розетку, а вывод кабеля, кабель подключается на клеммник прямо внутри корпуса кондиционера.

Для видеокамер и точек доступа Wi-Fi не нужна электрическая розетка, они питаются по витой паре от коммутатора (PoE).

Для слаботочного шкафа не надо рисовать десяток электрических и интернет-розеток, в него кабели заходят напрямую, без розеток, это я отражу в проекте.

Нагромождение линий

Возможно, это делается для экономии бумаги, но зачастую всё, что относится к электрике, рисуется на одном листе дизайн-проекта «Электрика»: свет, выключатели, розетки, тёплые полы, выводы для вытяжек и кондиционеров, даже датчики протечки воды, видеокамеры и Wi-Fi точки. И размерные привязки для всех этих элементов. Это выглядит ужасно. Многие комментарии написаны выносками, которые на чертёж уже не помещаются, а вынесены за его пределы.

Смотрите, какая красота:

Используйте отличный способ повышения выразительности чертежа — цвет! Он был недоступен, когда проекты рисовали карандашом при помощи кульмана, но сейчас-то можно.

Свет и его размерные привязки надо делать на одном листе, чтобы на нём больше ничего не было, кроме стен и, возможно, мебели, показанной серым цветом и тонкими линиями. Розетки и выключатели с их размерными привязками — на отдельном листе, там же термостаты полов и электровыводы. Привязки света к выключателям — на третьем листе. Слаботочные элементы: камеры, датчики протечки (если их зачем-то хочется показать на дизайне), на отдельном листе. Не жалейте бумаги, в этом случае экономия неуместна.

И самое важное!

ГОСТИНАЯ

КОРИДОР

ТЕРРАСА

125,588 просмотров всего, 216 просмотров сегодня

Правильное подключение электрической варочной панели к розетке 220

Зачастую подключение кухонной плиты – это несложный процесс, ограничивающийся включением вилки в розетку. Однако многие покупатели, отдают предпочтение покупке только электрической варочной панели, которую подключить значительно сложнее.

Если вы не знаете, как подключить панель самостоятельно, мы готовы рассказать вам об этом. Таким образом, вы сэкономите свои средства, отказавшись от услуг мастеров.

Теория

Электрическая варочная панель должна подключаться к отдельно выведенной розетке с высоким уровнем заземления. Пропускная способность розетки должна варьироваться в пределах 25-32 А. Провода должны быть трехжильными, сделанными из меди с сечением от четырех миллиметров. Хотя на данный момент разводки проводки могут быть присоединены и к четырехжильным проводникам.

Выделяют два вида розеток, которые подходят для подключения к электрическим панелям:

• трехконтактные;
• четырехконтактные.

Перед подключением варочной поверхности обязательно разберите ту розетку, в которую собираетесь подключать технику. Иногда контакты розетки не соответствуют проводам плитки, из-за чего розетка может плавиться или искрить.

Само собой, если панель идет в комплекте с уже готовой вилкой, то процесс установки будет довольно прост. Но чтобы подключить проводник в розетку нужно обладать кое-какими знаниями. К примеру, варочная плита имеет четырехжильное питание, а розетка рассчитана только на три. Значит, чтобы подключиться к трехжильному кабелю, на плите потребуется установить перемычку между фазами.

Выполняем следующие действия: устанавливаем перемычку из меди между коричневым и черным проводами и присоединяем одну фазу к фазному проводнику проводки, который обычно белого, черного или коричневого цвета. Жилы нуля и заземления трогать не нужно.

Сделанный шнур требуется заизолировать. Если провода, выходящие из стены одинакового цвета, тогда нужно определить ноль и фазу с помощью мультиметра.

Важные советы

Чтобы в дальнейшем избежать проблем в работе электрической варочной поверхности, выполните действия, которые будут рекомендованы ниже.

1. Корпус плиты нужно заземлить не с кабелем другого электрического устройства, а с жилами, которые соединены с клеммами розетки. Большинство варочных плит выпускается уже с шинами для заземления. Их достаточно просто соединить с проводниками заземления проводки в квартире.
2. Перед подключением техники установите устройство защитного отключения и автомат.

Индукционные плиты

Индукционная панель подключается практически тем же способом, что и электрическая варочная поверхность.

Ознакомьтесь с нашими советами по их подключению и убедитесь в отсутствии принципиальной разницы:

• при подключении варочной поверхности может быть использован проводник ПВС с подходящим сечением;
• чтобы открыть панель доступа нужно на задней части плиты найти прямоугольник, который скрыт за металлической пластиной. Открутите его с помощью отвертки;
• сняв пластину, доберитесь до клемм. Сначала нужно вставить кабельный зажим в отверстие. С помощью зажимов должен удерживаться шнур. Это делается для того, чтобы проводник не выпадал. После выполнения крепежа, запустите шнур через зажим;
• если подключается шкаф старого образца, то там будет 3 провода. Новейшие модели выпускаются с четырьмя (фазовый, фазовый, нейтральный, заземления). В центре находится нейтральный провод, с двух его сторон расположены фазовые, а под ним – точка заземления. Убедитесь в наличии медной полоски перед тем, как соединять провода. Она должна связывать нейтральные жилы с заземляющими. Если она есть, нужно устранить ее, после чего соединить фазы перемычкой;
• перед подключением проводов нужно отсоединить точки соединения и подключить вместо них проводник. Сперва подсоединяется зеленый кабель (заземление), потом синий (нейтральный), а за ними оставшийся фазовый кабель;
• убедитесь в том, что шнур достаточно натянут. Он не должен провисать и быть натянутым слишком сильно;
• электроплита отличается от газовой наличием компьютерной схемы, которая отвечает за управление плитой.

После подключения удостоверьтесь в прочности автомата, так как если он не выдержит, то к ремонту устройства добавится и необходимость замены проводки.

Кстати, монтаж электрической варочной поверхности может быть осуществлен и напрямую к сети. Для этого выводится индивидуальная линия от распределительной коробки.

Полезное видео

Дополнительная наглядная информация по данному вопросу представлена на видео ниже:

Помогите с подключением варочной панели!

23.12.14 13:06 Ответ на сообщение Помогите с подключением варочной панели! пользователя sergo___

23.12.14 15:43 Ответ на сообщение Помогите с подключением варочной панели! пользователя sergo___

Написано » земля» , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

28.12.14 11:04 Ответ на сообщение Помогите с подключением варочной панели! пользователя sergo___

29.12.14 08:01 Ответ на сообщение Помогите с подключением варочной панели! пользователя sergo___

Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

Возможно Вам понравится

29.12.14 11:52 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя DmNSK

29.12.14 17:57 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя GEORG

В ответ на: Мое мнение, что проще и быстрее без грязи и суеты откусить вилку, которая идет с духовым шкафом и оба провода подключить уже к печной вилке!

29.12.14 20:59 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя tatyana___

Написано » земля» , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

29.12.14 21:13 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя tatyana___

30.12.14 00:35 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя allex12

30.12.14 00:42 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя GEORG

30.12.14 01:14 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя GEORG

В ответ на: Мое мнение, что проще и быстрее без грязи и суеты откусить вилку, которая идет с духовым шкафом

30.12.14 11:50 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя tatyana___

30.12.14 12:15 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя allex12

Написано » земля» , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

30.12.14 12:33 Ответ на сообщение Re: Помогите с подключением варочной панели! пользователя энергон

31.12.14 02:54 Ответ на сообщение Помогите с подключением варочной панели! пользователя Инженер-электрик

Откусить и выбросить копеечную вилку вы назвали варварством, а советовать дилетанту влезать в уже грамотно смонтированную розетку вы считаете хорошим поступком? Вы лично уверены, что у него сейчас стоит хорошая надежная розетка, а не та, которая от малейшего прикосновения разваливается? И не говорите здесь, что таких не существует в природе, ведь вы не первый день на электромонтаже! Наверное, все согласятся, что вилка у всех печных розеток намного надежнее, так и пусть в ней ковыряется со своими шаловливыми ручками, тем более что с многожильным проводом намного легче справиться, чем с монолитной четверкой или шестеркой.

Можно всяких вариантов подключения здесь написать, но я может первым отвечу ТС?)))
– ВАРОЧНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К ДУХОВОМУ ШКАФУ. Если не поняли почему, то звоните или пишите уже после Нового года!
С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ.

Подключение варочной панели и духового шкафа от одной розетки

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

1. Как задать вопрос на форуме?;
2. Правила форума;
3. Как зарегистрироваться?;
4. Написать администратору;

Здравствуйте форумчане! иной возможности запитать духовой шкаф ,нет . Так возможно сделать ?

Не самый лучший Вариант, конечно, но так можно, почему нет.

Вы подключились к розетке электроплиты?

в СП 31.110 п.9.2 сказано: «В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.»

Духовой шкаф — это не электроплита с одной стороны, а с другой стороны в электроплите может быть духовка. Отсюда следует, что на одной линии электроплита вполне может быть подключена с духовым шкафов. Единственное чему важно уделить внимание, так это двум вопросам:
1. Розетка (которая черная) однофазная просто на 32А? Или трёхфазная?
2. Как подключились к розетке этой? Возможно имеет смысл поставить туда бокс, и от него развести нормальным кабелем на розетку плиты и духового шкафа. Это исключит вероятность того, что вы перегрузите соединение, которым сделано ответвление на розетку.

Здравствуйте! Соглашусь с Алексеем и по поводу подключения, и по поводу того что информации недостаточно, что бы сделать какие либо конкретные выводы. Как минимум нужно знать что это за розетка, каким кабелем и откуда она запитана, и что от нее подключено.

Здравствуйте, разъём для плиты наружний на 32А однофазный( на нем сидит индукционная варочная панель ) далее идет отвод от этой розетки кабелем DEKA H05V2V2 F 3G1.50mm на автомат с розеткой куда запитан духовой шкаф .

Кабель отводил не напрямую от кабеля из стены ,а от самой розетки т.е зажимал винтами два зачищенных конца в одной клемме. Так зажал фазу ,ноль,землю. Вот как то так . Теперь думаю переделать .

Еще , линия предусмотрена как раз на плиту , так как в щитке сидит на автомате 32А

А какие мощности Вашей варочной панели и духового шкафа? И каким сечением выполнено подключение старой розетки и от какого автомата?

Варочная 6.6 кВт , духовой шкаф 2.7 кВт . Сечение кабеля старой розетки 3х6 если я не ошибаюсь

Автомат на 32а в щитовой этажа

Кабель алюминиевый? Если да, то не очень хорошо. Его длительный допустимый ток составляет 32 ампера, одновременно не потянет и варочную панель и духовой шкаф. Данный кабель защищен автоматом на 32 Ампера, т.е. номинал автомата равен длительно допустимому ток кабеля, так можно делать когда в сети исключена возможность небольших, но длительных перегрузок, то есть когда была подключена только варочная панель все было впорядке, но теперь на этой линии так же сидит духовой шкаф и теперь уже возможность такой перегрузки присутствует. В идеале конечно надо менять старый кабель. Либо ограничить мощность поставить вместо старой розетки бокс с автоматом меньшего номинала.
Так же вы сказали, что подключили к контактам старой розетки второй кабель, судя по маркировке 1,5 мм2, но под один контакт нельзя подключать две жилы разных сечений, это не надежно. Поэтому опять таки лучше было ставить вместо старой розетки бокс с автоматами.