Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем делать дырку для розетки

Как поставить подрозетник

Новости

Конвергентный отраслевой стандарт: предпосылки и развитие
    07.06.2017

Рыночный процесс стратегического планирования: основные моменты
    16.04.2015

Почему актаульна как никогда рекламная акция?
    07.04.2015

Как поставить подрозетник
Если вы уже определились с тем, как расположить розетки, можно переходить непосредственно к установке. Сам монтаж розетки разделяется условно на две части – монтаж подрозетника в стену и монтаж розетки в подрозетник. Монтаж подрозетников следует выполнять в начале ремонта, установку розеток – после черновой отделки. Если ставить розетки раньше – могут запылиться и запачкаться; но позже ставить тоже нежелательно – если вдруг какая-то розетка не будет работать, то это лучше обнаружить до того, как поклеены обои.

Почти все розетки и выключатели (и наши, и европейские, и турецкие) ставятся в одни и те же подрозетники. Подрозетники могут быть круглые, квадратные, овальные. Иногда попадаются корейские розетки, для них идет свой подрозетник. Наиболее распространены круглые подрозетники. Рассмотрим их установку.

Подрозетники бывают двух типов: для гипсокартона и для бетона. Подрозетник по бетону монтируется в любую полнотелую стену: бетон, кирпич, гипсолит, блоки и пр. Подрозетники для гипсокартона ставятся на все стены, обшитые по каркасу чем угодно: гипсокартоном, листами ГВЛ, сантехкабины из АЦИ (плоский шифер), фанеру, вагонку и пр. Главное, чтобы под слоем обшивки была пустота. Подрозетник крепится к листу обшивки за счет распорных «лапок».

Начинать следует с разметки. Для начала, следует провести горизонтальную линию на уровне центра розетки. Это очень важно. Видели криво установленные блоки розеток? В большинстве случаев, это оттого, что изначально не было этой линии. Затем на этой линии отмечаются центры подрозетников на расстоянии 70мм друг от друга. Затем коронкой высверливается отверстие под подрозетник.

Если подрозетник по гипсокартону, отверстие должно быть размером точно с подрозетник, т.к. бортики, удерживающие его с внешней стороны, маленькие; и, если сделать большую дырку, подрозетник туда просто провалится. Если стена уже зашита, то надо: вырезать дырку, найти и вытащить провода, вставить подрозетник с проводами и закрепить его распорными винтами.

Подрозетник по бетону ставится немного иначе. Коронку лучше взять чуть больше (например, 73мм). Если отверстие в стене будет точно в размер подрозетника, то не останется места для раствора, на который он должен крепиться. Отверстие должно быть также чуть глубже подрозетника. В бетонной стене коронки по бетону сверлят плохо. Проще насверлить буром побольше дырок вокруг и внутри подрозетника, и разбить потом отбойником (то же самое можно сделать, чтобы не покупать коронку ради одного подрозетника). Порядок действий следующий: выдолбить дырку в стене, сделать штробу (хотя бы частично) под провод (если делать потом, то можно нечаянно выбить подрозетник), вырезать дырки под провода в подрозетнике, намочить или загрунтовать место установки, развести алебастр или ротбанд, нанести разведенную смесь в место установки, вставить подрозетник, выдавить лишнее и выровнять его по плоскости стены, выровнять блок подрозетников по горизонтали (по уровню). Когда смесь высохнет, завести провода и замазать.

Как быстро сделать отверстие в стене под розетку

Установка встроенных в стену розеток, иногда вызывает определенные сложности. В основном, они связаны с подготовкой отверстий большого диаметра, в которые помещают монтажные короба. И если со сверлением гипсокартона проблем нет, то работа с бетоном или керамической плиткой, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Довольно быстро ставятся розетки в стены из дерева или гипсокартона. Для этого достаточно применить корончатое сверло необходимого диаметра. В качестве основного инструмента подойдет обычная дрель или даже шуруповерт. В отсутствие коронок, отверстие проделывают тонкими сверлами. Ими просверливают заранее нарисованную на стене окружность. Оставшиеся в результате этого перемычки, вырубают стамеской.

С бетонной стеной все гораздо сложнее. Для работы с ней требуется цилиндрическое корончатое сверло, специально предназначенное для проделывания выемок под монтажные коробки. В отличие от обычных инструментов, рабочие кромки такой коронки выполнены из твердых сплавов, либо имеют алмазное напыление. Используют ее только в паре с мощным перфоратором, который легко и быстро справляется с бетоном.

Читать еще:  Подключение розетки 380 вольт схема 4 контакта

При отсутствии коронки, выемку под розетку делают тонкими сверлами с твердосплавными наконечниками. Вместе с ними применяют специальные буры или лопатки для перфоратора. В нужном месте просверливают несколько мелких отверстий по кругу, после чего лопаткой удаляют лишний бетон.

Еще одним инструментом, который поможет быстро сделать отверстие в бетоне, является болгарка. Ее придется оборудовать диском для резки камня. Как и у корончатого сверла, рабочая кромка у него покрыта алмазным напылением, либо изготовлена из твердого сплава. На стене отмечают контуры розетки, а потом делают вокруг них четыре прямых разреза. Лишний бетон вручную выбивают зубилом и молотком.

Сверлить керамическую плитку гораздо сложнее, чем бетон. Для этого требуется аккуратность терпение и специальное сверло, именуемое мастерами «балеринка». Используют его в паре с обычной дрелью или шуруповертом. Предварительно, место будущего расположения розетки заклеивают малярным скотчем. Это не только позволяет легко производить разметку поверхности, но и предотвращает образование мелких сколов.

Далее, на плитке рисуют окружность. В ее центре просверливают небольшое отверстие. В него помещают центральную часть «балеринки» и сверлят плитку на малых оборотах инструмента. Ненужный материал извлекают и устанавливают на его место монтажную коробку.

Как легко вырезать место под стакан розетки на плитке

Плитка часто используется для оформления кухни и ванной комнаты. А представить эти помещения без электроприборов невозможно – в ванной нужно использовать фен, стиральную машину и электробритву, а технику на кухне перечислять можно бесконечно. Прочная и красивая плитка не легко поддается проделыванию отверстий, а тем более, когда дело касается окружностей со вставкой подстаканников для розеток.

Способы вырезки отверстия для розетки

Если работы проводят профессиональные мастера, у них будет целый арсенал инструментов. А для тех, кто впервые сталкивается с необходимостью вырезать место под розетку, можно взять на вооружение такие способы:

  • Перфоратор с коронкой для подрозетников;
  • Сверло с дрелью и стакан;
  • Балеринка;
  • Ножовка по металлу и алмазная струна;
  • Болгарка;
  • Ручной лобзик.

Перед тем, как начинать работы, плитку нужно на 1-2 часа замочить в воде. Сверлить отверстия нужно на низких оборотах. Если плитка уже находятся на стене, работать с ней лучше ручной дрелью. Нельзя делать отверстие, которое расположено слишком близко к краям материала – лучше сохранять расстояние в 1,5 см до края.

Инструкция по вырезанию мест для розетки

При работе с перфоратором нужно уберечь все окружающие предметы от пыли. Мастеру желательно надеть защитные элементы. Далее работа идет в таком порядке:

  • На стене отмечается контур будущего отверстия, куда прикладывается коронка;
  • Работа перфоратора должна проходить в режиме удар-сверление;
  • Коронка наметит и вырежет нужный подстаканник, а если этого не произошло, выбить дырку можно при помощи зубила.

Работа с дрелью подразумевает также разметку, а затем на расстоянии 2 мм друг от друга выбиваются несколько отверстий. Если работы ведутся уже на плитке, закрепленной на стене, остатки материала будут удаляться кусачками, а бетон – зубилом или молотком.

Используя болгарку, нужно работать только с алмазным диском. Высверливают дырку аккуратно, двигая инструмент от себя и постепенно углубляясь в контур.

При работе с ручным лобзиком действуют так:

  • На плитке обозначается контур будущей розетки, а в его центре дрелью нужно сделать дырку;
  • На лобзик нужно закрепить вольфрамовую нить и начать отпиливание с внутренней стороны, плавными движениями;
  • Когда отверстие будет готово, края нужно обработать наждачной бумагой.

Работая на уже закрепленной плитке, разметку отверстия по внешней стороне лучше обклеить малярным скотчем. Это позволит сохранить целостность всей плиты и будет держать контур под вниманием.

Как установить внутреннюю розетку в бетонной стене

Как установить внутреннюю розетку в бетонной стене

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Читать еще:  Юнг коробки для розеток

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

  1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
  2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

  • Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
  • Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
  • Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

  • Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
  • Линейка любого размера.
  • Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
  • Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
  • Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
  • Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
  • Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
  • Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

  • Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
  • Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
  • Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Читать еще:  Способы подключения телефонных розеток

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector