Переключение света по 2 проводам

Переключение света по 2 проводам

Ночь. Темный коридор. Туалет. Включаем свет и мучительно жмуримся. Или не включаем. И так же мучительно соображаем: попал или нет? Или другая ситуация — коридор. Длинный. Свет не включать — темно. Включить постоянно — жрет электричество. Вкрутить слабую лампочку — все равно темно. Знакомые примеры?

Вы скажете: «Легко! Имеем две лампочки, сильную и слабую. Какую надо, ту и включили. Или применить регулятор яркости.» Но где же вы видели, что бы в сортир проводили три провода и ставили двойной выключатель? А в коридор? Наверное, где то есть, но я про такое даже и не слышал. Регуляторы яркости абсолютно не совместимы с экономичными лампочками дневного света, а ведь таких ламп становится все больше и больше! В Европе уже просто решили законодательно запретить применение ламп накаливания. Скоро и до нас докатится.

И тем не менее, добавить себе немного комфорта можно. С помощью устройства управления люстрой «Соломон», можно к существующему одинарному выключателю и двум проводам, подсоединить две лампочки и управлять ими отдельно. Путем кратковременного выключения и повторного включения выключателя.

Ничего сложного в этом нет. Посмотрите на схему. Одна лампочка включена напрямую и включается при каждом включении. Вторая лампочка включена через «Соломона». Он включает ее «через раз». Включаем первый раз — горит только одна лампа. Выключили — включили, горит две. Еще раз выключили-включили, снова горит одна лампа. И так далее сколько угодно.

Представляете удивление друзей увидевших впервые такой способ управления?

«Соломон» существует в двух модификациях. Начально «включенный» и начально «выключенный». Различие в том, будет ли при первом включении светить подключенная через него лампа или нет.

Например в кухню хорошо ставить «нормально включенный». При включении света будут загораться обе лампочки, а при необходимости свет можно и пригасить. А вот в кладовку или в коридор лучше подойдет «нормально выключенный» — при первом включении загорится только одна лампочка, а если вдруг понадобится сделать посветлее, щелкнуть выключателем еще раз и загорится вторая лампа.

Известно, что лампы накаливания обычно перегорают в момент включения. Происходит это из-за того, что у холодной нити лампочки сопротивление гораздо меньше, чем у разогретой, и поэтому в момент включения происходит бросок тока который рано или поздно просто пережигает спираль. «Соломон» обладает замечательной способностью продлять жизнь лампе накаливания, подключенной через него. Это достигается за счет того, что напряжение питания на лампу подается плавно, и нить накаливания не испытывает запредельных нагрузок при включении.

Есть у «Соломона» еще одна приятная особенность. При использовании «нормально включенного» варианта, у которого при первом включении загораются сразу все лампочки, вторая группа ламп загорается с задержкой в 2 секунды. Утром, спросонья, такое ступенчатое включение очень приятно глазу.

Цена изделя — 300 руб.

При заказе, указывайте пожалуйста желаемое начальное состояние лампочки, включенной через изделие. Это важно для удобства эксплуатации.

Изделие более не производится и для заказа недоступно.

Лучший способ подключить несколько источников света в нескольких комнатах по одной цепи?

Shumardii

В новой проводке, при прокладывании новой цепи от главной панели в подвале к нескольким комнатам наверху, какой самый эффективный способ подключить свет в каждой комнате, чтобы они были 1.) в одной цепи и 2.) контролировались индивидуальный выключатель в каждой комнате?

Я уверен, что могу подключить свои основные 12-2 или 14-2 (я буду использовать 12) к ближайшему источнику света в этой цепи, и продолжить подачу питания в следующую комнату, но я не уверен, какой лучший способ переключения сила в каждой отдельной комнате есть. Или, если мне нужно подать питание на коммутатор каждой комнаты, а затем использовать новый провод, чтобы перейти от каждого выключателя с питанием к серии огней в каждой комнате.

cappy102

Hebekiah

В старые времена вы могли работать в нейтральном положении и заземляться на все источники света, и один горячий выключатель в каждой комнате включал свет в этой комнате. НО, с 2011 года код NEC требует, чтобы все 3 провода были доступны в каждой распределительной коробке, даже если нейтраль просто отключена (это для коммутаторов с дистанционным управлением — умные дома).

Вот отличная схема для вас (источник)

Кажется, что это пустая трата времени, потому что светодиодные и датчики присутствия (движения / света) дешевы. Как минимум, установка двойного переключателя с одним низкоуровневым светодиодным светильником предпочтительна для большинства людей, и даже Leviton делает недорогие Bluetooth-пульты, чтобы люди могли иметь выключатель, где бы они ни ставили кровать. Некоторая комбинация из них значительно улучшила качество освещения в нашей семье, и теперь невообразимо возвращаться к единому сценарию полного включения / выключения света.

Вы просили об эффективности, и это может быть истолковано по-разному: хотите ли вы сэкономить час на первоначальной установке или сделать жизнь / работу там эффективной на долгие годы?

Shumardii

Самый «эффективный» способ — это нажать на выключатель, чтобы подать питание на следующий выключатель. Единственная причина в том, что вы сможете запустить 12-2 для всей цепи (при условии однополюсного переключения только с приведенным примером).

Единственное истинное различие в этом при переходе к первому источнику света и созданию контура переключателя состоит в том, что теперь вы должны иметь нейтраль на каждом блоке переключателя, что затем потребовало бы 12-3 для контуров.

Кроме того, это при условии новой проводки в предположительно новой конструкции — что дает вам свободу в поиске проводки. Но в то же время все сводится к расстоянию до светильников и выключателей. Если у вас есть свет справа от панели, а переключатель находится на другой стороне комнаты, было бы легче пробежать небольшое расстояние homerun 12-2 до источника света, а затем 12-3 петли до переключателя. чем две дальние дистанции 12-2. С учетом того, что 12-2 — это почти половина стоимости 12-3, вы сможете, по сути, провести 2 провода по комнате и обратно так же, как при использовании одного 3 провода. В этом случае было бы эффективно иметь только одну полосу ромекса между каждым устройством, но вы бы заплатили немного больше, если у вас нет 12-3 на руках — что делает его менее экономичным.

Короче говоря; это зависит от ситуации в зависимости от местоположения всего. Выполнение 12-2 повсюду, постукивание, чтобы прокормить другие комнаты на выключателях, является, вероятно, самым простым ответом на то, чтобы быть самым «эффективным». Просто потому, что теперь вы должны иметь доступ к нейтрали на каждом коммутаторе.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я приму это для дополнительной меры. Ваше первичное горячее поступление с панели, независимо от того, как физически проложены провода, должно быть отключено таким образом, чтобы подавать питание на каждый переключатель параллельно друг другу. Нагрузка на каждый коммутатор также включена параллельно от этого конкретного коммутатора.

Shumardii

Shumardii

Shumardii

6 «косичку, и в каждой проволочной гайке будут размещаться 3 провода: провод источника, 6» провод косички для освещения и провод питания для следующего источника света в этой комнате? Вернемся к выключателю, для горячего провода у меня будет провод источника, 6 «косичка для переключения 1, 6» косичка для переключения 2, подводящий провод для переключателя 1 комнаты 2. И то же самое для нейтрали — только эта нейтраль может быть закрыта ? Или я могу это опустить?

арфист

Мы не можем ответить на это, потому что все зависит от физической топологии вашей конкретной конструкции.

Ключевой вопрос проектирования — запуск всегда горячего и нейтрального для каждого переключателя и расположения лампы — затем добавьте третий переключаемый провод (обычно красного цвета) между переключателем и лампой (лампами), которой он управляет, используя кабель 12/3 для этот сегмент.

Вы абсолютно можете и должны использовать «древовидную» топологию, разветвляющую прямолинейную линию там, где это имеет смысл.

В этот момент проводка очень проста: при любом сращивании красные переходят в красные, белые — в белые, а черные — в черных. Лампа светится красным и белым. Переключатель нажимает черный и красный, неиспользованные белые на переключателях закрыты.

Machavity

Вы можете легко сделать это, проведя свои 12-2 между самими коробками светильника. Это должно быть легко на чердаке. Просто выберите отправную точку и отбросьте ее обратно к выключателю.

Когда вы подключаете свои переключатели, вы должны уронить 14-3, чтобы получить требуемый нейтраль к коробке.

Shumardii

Machavity

Shumardii

Hebekiah

Вот быстрый эскиз (пришлось опубликовать как отдельный ответ из-за неясных правил). Это использует все 14/2 (3 провода).

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения проходного выключателя с 2х или 3х мест

Представим ситуацию: ночь, перед вами длинная лестница на второй этаж где темно, как в лесу. Вы нажали на выключатель света и стало светло, но когда поднялись по лестнице поняли, что свет может быть погашен только с помощью переключателя вверху…

Чтобы иметь возможность включать и выключать свет из двух разных мест, просто купите дополнительный проходной переключатель для лестницы. Это не единственное решение, но, безусловно, самое популярное. Есть ещё импульсные переключатели, о которых сказано в другой записи. Но в рамках этой статьи будем разбирать следующие вопросы:

• Работа лестничных выключателей
• Способ подключения проходных переключателей
• Практический пример и реализация схемы включения
• Возможность создать схему управления лампой из 3х и более мест.

Итак, благодаря лестничным переключателям можно зажечь одну и ту же лампу из двух разных мест. Не обязательно на лестнице. Это может быть любая большая комната, где разумно управлять лампой из двух мест. Вообще такие переключатели могут использоваться для включения / выключения любого устройства из двух мест, не обязательно лишь лампы.

Как работают лестничные переключатели

Упрощенная схема выглядит так (присмотритесь к анимации).

1. Обеспечиваем электрический потенциал через фазовый провод ( L ).
2. Выключатели соединены двумя коричневыми и серыми проводами (на схеме).
3. Лампочка загорается когда электрический ток от L- провода достигает лампы.
4. Схема может быть разорвана независимо, как с помощью лестничного переключателя S1, так и с помощью S2.
5. С помощью лестничного выключателя не полностью разрывают цепь, а выбирают какой электрический потенциал передается второму выключателю.

Таким образом, проходной переключатель имеет еще один контакт по сравнению с одиночным переключателем. В обычном 2, а тут 3 терминала для присоединения проводов.

Следующая схема имеет больше общего с реальностью. Итак, посмотрим что здесь происходит:

1. Шнур питания подключается к переключателю S1.
2. Соединяем нейтральные ( N ) и защитные ( PE ) провода вне автоматических выключателей с помощью электрических разъемов. Защитный соединитель проводника соединен с корпусом лампы (или PE терминалом), нейтральный провод к клемме N.
3. Силовой фазовый проводник ( L ) подключен к клемме № 1 переключателя S1. После этой операции и подачи напряжения электропотенциал будет подаваться либо на клемму № 2, либо на клемму № 3 переключателя S1.
4. Следовательно, электрический ток 220 В на клеммах 2 или 3 достигнет переключателя S2.
5. Если переключатели S1 и S2 находятся в одинаковых положениях, электрический потенциал появится на клемме № 1 переключателя S2 и свет загорится.

Чтобы загорелась лампочка, крайне важно чтоб цепь не прерывалась начиная с фазного провода подачи 220 В (L) и заканчивая лампой.

Принципиальная схема проходного выключателя

Далее вы сможете увидеть метод подключения переключателей лестниц. Посмотрим на следующую принципиальную схему:

На ней изменились три вещи:

1. К коммутационной коробке S1 к переключателю S2 подключены два кабеля, которые используются для питания других переключателей освещения.
2. Соединены все нейтральные и все защитные провода с двумя отдельными разъемами. Поскольку в терминале № 1 переключателя лестничной клетки S1 имеется только два контакта, необходимо использовать дополнительный электрический разъем, к которому они будут подключены: Фазовый провод питания L, фазовые провода приводящие к другим выключателям и источник питания S1.
3. Между коробкой переключения S2 и лампой находится четвертый кабель (черный). Это может быть полезно в будущем, но в данной конфигурации он не используется и не связан ни с чем.

Пошаговая установка

Проходной выключатель S1

Ещё раз напомним — всегда начинаем любую установку с отключением напряжения в сети 220V. Перед началом работы с помощью тестера напряжения убедитесь, что на силовых кабелях нет электрического потенциала, предпочтительно на всех выводах выходящих из короба.

Вид проводов, что выходят из коробки. Нам нужен шнур питания и кабель, который направляется для переключения S2.

Сразу подключим все провода, чтобы не пришлось снова откручивать переключатель позже.

Подключим все нейтральные провода к одному разъему, а все защитные провода к другому разъему. Во время этой операции используйте плоскогубцы.

Когда все нейтральные и защитные провода подключены, засовываем их в электрическую коробку. Осталось 5 фазных проводов:

• Источник питания — 1 шт.
• Для питания других выключателей — 2 шт.
• Для лестничного выключателя S2 — 2 шт.

Кабель питания и два шнура для других автоматических выключателей соединены вместе в электрическом разъеме. Также подключаем к этому разъему короткий кабель длиной в несколько сантиметров, который будет подключен к клемме 1 переключателя S1.

Шнур короткого замыкания соединен с одной стороны, а провода, ведущие к переключателю S2 на второй (верхней) стороне переключателя. После подачи напряжения электрический потенциал в линии будет передаваться либо коричневому, либо черному проводу в зависимости от положения переключателя.

Последний этап — сборка и выравнивание автоматического выключателя. Поставим назад рамку и клавишу. Вот ещё один рисунок того, как всё должно соединяться в коробе:

Про установку более подробно говорили в статье об одиночных переключателях.

Проходной выключатель S2

Переходим ко второму месту (выключателю). У нас есть два кабеля, каждый из которых имеет 4 провода:

• кабельный вывод от переключателя S1 (внизу)
• кабель, который ведет к лампе (вверху)

Из-за отсутствия синего проводника, серый провод обернут синей изолентой, чтобы показать что это нейтральный проводник.

Подобно переключателю S1 соединяем защитные проводники с одним разъемом и нейтральными проводниками с помощью второго разъема.

Осталось 4 фазных провода из которых черный, ведущий к лампе, в соответствии со схемой не будет использоваться.

Фиксируем провода. С верхней стороны подключите провода от переключателя S1, а нижний фазовый провод направляется на лампу.

В зависимости от положения переключателя S1, электрический потенциал будет либо на коричневом проводе (сверху), либо на черном проводе. То есть в зависимости от положения переключателя S2 направляющий провод к лампе (нижний коричневый) будет подключен к одному из верхних проводов.

Теперь обратная сборка, снова надеть рамку и клавишу.

Проходной выключатель на 3 места

Возможно ли подключить большее количество переключателей для управления освещением одной лампы? При использовании только обычных ступенчатых переключателей невозможно реализовать управление лампой больше, чем из двух мест. Для ещё большего количества мест необходимо купить перекрестные переключатели, которые размещаются между лестничными, как показано на схеме.

Подведём итог проделанных работ

Таким образом лестничный переключатель представляет собой недорогой и простой способ управления освещением из двух разных мест. Однако для этого требуется предварительное планирование и прокладку дополнительных кабелей между ними ещё на стадии ремонта / строительства проводки. На более позднем этапе эта операция может быть затруднительной — придётся вести провод по стене или долбить канал в ней.

Схемы управления люстрой по двум проводам

• Задействуем диоды
• Схема на терморезисторе и реле
• Используем счетчик
• Самый простой вариант

Задействуем диоды

Первая идея заключается в использовании диодной схемы. Суть заключается в том, что несколько установленных параллельно выключателей включают лампы через диоды, перед лампочками также установлены диоды. Так как диод пропускает только одну полуволну синусоидального напряжения бытовой электросети (в данном случае), то и лампа включится та, перед которой включен диод в соответствующем направлении.

Недостаток этой схемы заключается в том, что на каждую осветительную группу подается лишь половина напряжения питания. Лампы накаливания в таком включении будут работать, а вот люминесцентные или светодиодные, если и включатся, то такое питание приведет к преждевременному их выходу из строя. Лампы накаливания будут мерцать с частотой питающей сети, для России это 50 Гц, это ведет к повышенной утомляемости людей находящихся в помещении, а также головным болям и общим недомоганиям. Такой свет нельзя использовать в жилых помещениях.

Еще одна «диодная» схема управления люстрой по двум проводам заключается во включении всех лампочек, но на разную мощность, это реализовано с помощью диода. При включении 1-й клавиши выключателя включается первая полуволна, при второй – полное напряжение. Её можно применять для питания ламп накаливания или диммируемых светодиодных ламп. При этом конденсаторы нужны для того, чтобы при нажатии одной из клавиш включались только первые три источника света, ведь ёмкость не пропускает постоянный ток (одна полуволна – это тоже постоянный ток, но пульсирующий). Ёмкость нужна порядка 1 мкФ и напряжением более 300 В. Диоды отечественные КД202 (ж, к, м, р), КД203, КД206, иностранные 1n4007 (можно выпаять из сгоревшей люминесцентной лампы или зарядного устройства).

Схема выглядит следующим образом:
Также рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как управлять люстрой по двум проводам, добавив в схему конденсатор:

Схема на терморезисторе и реле

Третья схема управления светильником по двум проводам на терморезисторе и реле. При включении выключателя напряжение подаётся на схему и зажигаются лампы HL4-HL6. HL1-HL3 запитаны через нормально-замкнутые контакты реле (К1 – его катушка), при подаче питания они размыкаются. Параллельно катушке подключены: задающий резистор R1 и терморезистор R2. Протекание тока через R2 вызывает его нагрев. С повышением температуры его сопротивление падает (NTC или отрицательный температурный коэффициент).

У реле есть некий характерный гистерезис, это значит, что ток включения больший, чем ток удержания. Это значит, что при сниженном сопротивлении R2 ток продолжит протекать через него, но катушка остается запитанной достаточно для удержания реле во включенном состоянии. Чтобы включить все лампы, нужно быстро перевключить выключатель, тогда резистор не успеет остыть и ток пойдёт через него, тока через катушку будет недостаточно для размыкания контактов. Чтобы включить половину лампочек повторно, нужно выключить свет, подождать с половину минуты, чтобы терморезистор остыл и его сопротивление восстановилось, и включить заново.

• Реле с сопротивлением обмотки около 300 ом, Uсрабатывания 7В, Uотпускания – 3В.
• R2 – три терморезистора СТ3-17, соединённых параллельно.
• R1 – МЛТ-0,25, в диапазоне десятков Ом, подобрать для того, что бы реле срабатывало и не срабатывало в зависимости от выбранного режима, который описан выше.
• Диодный мост – любой рассчитанный на сетевой напряжение, например КЦ407А.
• C1 – 50 мКф на 16 В.

Используем счетчик

Еще одна схема построена на логических элементах. Суть идеи заключается в том, что вы подаете импульсы и на его выходе попеременно появляются логические единицы. Они используются для включения полупроводниковых ключей, например транзисторов.

Переключение групп ламп происходит при быстром переключении выключателя (вкл./выкл.), так на вход счетчика С поступают тактовые импульсы и на выходе появляются логические единицы. Алгоритм работы:

1. EL1 & EL
2. EL1 & EL3 & EL
3. EL1 & EL2 & EL3 & EL

Сброс счетчика происходит при подаче сигнала на вход R. Для этого нужно выключить SA1 на 15 секунд.

• Счетные импульсы формирует DD3.
• Первое включение, на выходе DD3 сформирован логический ноль, удерживается от C2.
• Короткое переключение разряжает конденсатор и на выходе DD3 появляется логическая единица. Происходит переключение элемента DD2.1 по переднему фронту на счетном входе. И так при каждом кратковременном размыкании SA2.

Самый простой вариант

Мы уже упомянули о люстрах с пультом. Их стоимость на момент написания статьи начинается от 1500 рублей. У них есть преимущество для тех, кто не хочет собирать сложных схем – вам нужно только подключить питание к люстре. Остальные параметры устанавливаются с пульта.

Ассортимент таких устройств достаточно широкий и позволяет реализовать любые дизайнерские идеи в вашей квартире, в том числе есть музыкальные модели и модели, управляемые смартфоном.

Обзор подобной люстры предоставлена на видео:

Теперь вы знаете, как организовать управление люстрой по двум проводам, если нет возможности проложить дополнительную проводку от выключателя. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и и вы смогли выбрать для себя наиболее подходящий способ решения проблемы!

Материалы по теме:

На выключатель идет фаза или ноль?

В современных домах невозможно обойтись без электрического освещения и для каждого светильника необходимо установить выключатель. Это устройство разрывает один из проводов, идущих к источнику света.

Для работы выключателя и лампы не имеет значения, какой из проводов будет отключаться, однако все грамотные электромонтёры подводят к нему только фазный провод. В этой статье рассказывается, какое имеет значение, на выключатель идет ноль или фаза.

Почему выключенная люстра может ударить током

Пользуются электрическим освещением все, большинство людей меняют лампы самостоятельно, но не все знают, что даже выключенный светильник может ударить электрическим током. Это происходит из-за неправильного подключения при монтаже электропроводки, замене вводного кабеля и электросчётчика или после ремонта соединений в переходной коробке.

Следствием этих действий является подвод к выключателю нейтрального (нулевого) провода, при этом происходит следующее:

• Во включенном положении выключателя на одном из проводов, подходящих к лампе, индикатор напряжения укажет на фазу. Второй провод будет нейтральным.
• В отключенном состоянии на обоих проводах присутствует фаза. Лампа при этом гореть не будет, на всех проводах в светильнике будет напряжение.

Такая ситуация опасна для здоровья или жизни человека — в случае нарушения изоляции или прикосновения к оголённым проводам, лампе или внутренним частям патрона можно получить удар электрическим током. Поэтому важно, что подаётся на выключатель — фаза или ноль.

При подаче на выключатель фазы ситуация меняется на противоположную. В отключенном состоянии на обоих проводах светильника фаза отсутствует, лампа гореть не будет. Процесс ремонта или замены лампочки при этом является более безопасным.

На выключатель фаза или ноль: правила ПУЭ

О том, фаза или ноль на выключатель что правильно указывает не только здравый смысл и логика, но и Правила Устройств Электроустановок в последнем 7 издании. Подключение к выключателю нулевого провода противоречит нормам этого документа, указанным в п.6.6.28.

Согласно этим правилам однополюсный выключатель света должен разрывать фазный провод, нейтраль отключается только при установке двухполюсного выключателя. Монтаж вместо одного двухполюсного выключателя двух однополюсных так же запрещён из-за возможного отключения только одного нейтрального проводника.

Почему выключатель должен разрывать фазу, а не ноль

Кроме требований ПУЭ есть ещё несколько причин для подключения к выключателю фазного провода.

Безопасность во время замены ламп

Основной причиной для подачи фазы на выключатель является повышение безопасности людей. Если через коммутационный прибор проходит нулевой провод, то даже в выключенном положении светильник остаётся под напряжением и при его ремонте возможны следующие ситуации:

• Во время выкручивания лопнула колба лампы накаливания или газоразрядная трубка в энергосберегающей. В этом случае есть опасность прикосновения к остаткам нитей накала, при неправильном подключении остающимися под напряжением.
• Нарушена изоляция между проводами внутри светильника и металлическим корпусом. До тех пор, пока к прибору никто не дотрагивается, не имеет значения, выключатель разрывает фазу или ноль, особенно если это потолочная люстра. К этим источникам света человек прикасается только в выключенном состоянии для замены лампы или вытирания пыли. Если через выключатель проходит нулевой провод и нарушена изоляция, то человек, выполняющий эти работы, оказывается под напряжением. Это опасно для здоровья или даже жизни, особенно при отсутствии в схеме УЗО или дифавтомата.

Мигание (свечение) ламп

Если для ламп накаливания существует только два состояния — включено и выключено, то для энергосберегающих и светодиодных источников света есть третье — периодические вспышки при отключенном выключателе. Одна из причин этого явления связана с особенностями конструкции таких ламп.

Питание этих приборов осуществляется при помощи встроенной электронной платы, на которой кроме других элементов находится диодный мост и фильтрующий конденсатор.

Если выключатель разрывает нейтральный проводник, то из-за того, что один из проводов, питающих лампу, находится под напряжением, возможен следующий процесс:

1. 1. через второй провод из-за нарушения изоляции или большой длины протекает ток утечки;
2. 2. этого тока не хватит для работы светильника, но достаточно для постепенного, в течение нескольких секунд, заряда конденсатора;
3. 3. после заряда ёмкости до напряжения, необходимого для работы электронной схемы, лампа кратковременно включается;
4. 4. происходит разряд конденсатора и процесс начинается заново.

Как определить, ноль или фаза на выключателе

При ремонте электропроводки и в некоторых других случаях необходимо проверить, на выключатель идет ноль или фаза. Это делается в следующей последовательности:

1. 1. Отключить питание линии. Открыть крышку выключателя или извлечь его из монтажной коробки так, чтобы была возможность измерить напряжение на контактах.
2. 2. Подать питание в сеть. Отключить выключатель.
3. 3. Проверить наличие напряжения на обоих выводах устройства. Фаза должна быть только на одном из контактов.
4. 4. Включить выключатель и проверить наличие фазы на выводах. На обоих контактах индикатор должен показывать одинаковый результат.

Если индикатор показывает фазу, то выключатель подключен правильно, при её отсутствии и горящей лампе к выключателю подходит нейтральный провод.

Причины неправильного подключения

Если монтаж электропроводки и подключение её к сети были выполнены правильно, то ко всем выключателям будет подведена фаза. Наличие нуля указывает на ошибки при выполнении электромонтажных работ:

• Неправильное соединение проводов в монтажной коробке. Встречается при несоблюдении цветовой маркировки проводов или в проводке, выполненной в советское время алюминиевым проводом (лапшой).
• Перепутанные провода после замены электросчётчика или вводного кабеля. Подключение прибора учёта должно производиться с учётом нулевого и фазного проводов. После работ на клеммнике устройства инспектор электрокомпании проверяет соответствие подключения и может потребовать изменить полярность.

Что делать, если подключение неправильное

При неправильном подключении ошибку необходимо исправить. Сделать это можно двумя способами — в распределительной коробке и на подключении к электросчётчику.

Как изменить полярность на вводе в квартиру или частный дом

До производства этого переключения необходимо проверить все выключатели, что они размыкают — фазу или ноль.

Если неправильно подключены все выключатели, то проще всего изменить подключение после прибора учёта. Есть несколько вариантов выполнения этой работы:

• Изменение полярности подключения кабеля на клеммнике электросчётчика. Из-за того, что при этом будет нарушена пломба, выполнять такую работу допускается только по согласованию с электрокомпанией. Это целесообразно делать при наличии электрощитка старого типа с пробочными предохранителями.
• Переключение полярности проводов, отходящих от вводного автомата, расположенного после прибора учёта. Удобно выполнять в современных щитках с модульными автоматами.

Как поменять местами ноль и фазу в выключателе

Если неправильно подключён только один выключатель, то переключение необходимо производить в переходной (распаечной) коробке. Чаще всего она находится на расстоянии 10-20см от потолка, непосредственно над одним из выключателей или розеток, установленных в данном помещении.

В санузлах блочных или панельных домов, в которых выключатели света находятся на перегородках между ванной и туалетом, коробка находится на противоположной стене или в коридоре.

В самом простом случае в распределительную коробку приходят четыре двухжильных провода:

• подходящая линия;
• отходящая линия;
• подключение выключателя;
• питание светильника.

Они соединены между собой при помощи трёх скруток или клемм:

• Фаза (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, подключение выключателя.
• Нейтраль или ноль (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, питание светильника.
• Скрутка из 2 проводов. Соединение выключателя и светильника.

При необходимости изменить подключение выключателя, нужно поменять местами провода, отходящие к выключателю и лампе от нулевого и фазных проводов. Скрутка из двух проводов, соединяющая выключатель и светильник, остаётся без изменений вне зависимости от того, на выключатель идет ноль или фаза.

После повторного соединения проводов их следует заизолировать, закрыть крышку коробки, подать питание в сеть и проверить работу освещения и подвод к выключателю фазного провода.

Переключение проводов в коробке, в которой подключен двухклавишный выключатель или розетки производится аналогичным образом. Основная сложность при этом — определить, какие именно провода соответствуют необходимым электроприборам.

Для этого необходимо учесть количество проводов в скрутке, направление, в котором кабель выходит из коробки, а в сложных случаях придётся использовать пробник или тестер.